Электрические системы отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности отопительных изделий для дома, цена, фото

Бюджетная система отопления для дома 120 м² всего за $600 своими руками: мой личный опыт

В этой публикации я поделюсь своим опытом проектирования и монтажа системы отопления для дома почти 120 квм. Поскольку, я жил в Мариуполе в начале этого года, мне пришлось покинуть свой дом, и переехать. Я нашел очень неплохой дом для жизни, но в нем прошлые квартиранты оставили систему отопления выключенной в разгар зимы, в следствии чего, она по понятным причинам полностью вышла из строя и безвозвратно “разорвалась”. Выбора не было, нужно было смонтировать систему отопления с нуля, поскольку я был ограничен в бюджете, пришлось экономить. Несмотря на это, система получилась, на мой взгляд, очень неплохой и продуктивной. Это вступление я написал, для того что бы вы понимали, что каждый желающий при необходимости и “ровных руках” сможет смонтировать что-то подобное самостоятельно. Для этого, конечно, придется потрудиться, но в конечном итоге результат вас порадует, да ещё и сэкономите внушительную сумму денег. Также отмечу, что ранее у меня уже был небольшой опыт ремонта, но полностью с нуля систему отопления я делал впервые. Поэтому моя публикация, на мой взгляд, будет полезна именно новичкам в этом деле. Многое, что кажется очевидным для профессионалов, не является таковым для новичков, поэтому, думаю, будет интересно. Экспертов в данном вопросе также призываю прочитать публикацию и поделится своими советами в комментариях.

Содержание

Проектировка

Для начала, конечно же, нужно спроектировать или, хотя бы, просто набросать на бумагу свою будущую систему отопления. Нужно определиться с количеством и типом используемых радиаторов, подобрать сердце системы – котел, рассчитать количество необходимых труб и так далее. Но давайте обо всем по порядку, постараюсь ничего не упустить.

Выбор котла

Поскольку в данном случае ключевым фактором при проектировке системы для меня был бюджет, изначально я хотел поставить обычный напольный котел. Конечно, я рассматривал б/у варианты. На практике такие котлы действительно стоят дешевое, как новые так и б/у, чем, к примеру, двухконтурные. Но этот вариант я отбросил и расскажу почему.

Сам котел дешевле, но к нему нужно обязательно приобрести расширительный бачок, также необходим циркуляционный насос. Обычно, подача и выход теплоносителя в таких котлах осуществляется через трубы большого диаметра, что влечет доп расходы на переходник и фитинги. Также подключение насоса и расширительного бочка влияет на доп расходы.

В общем, немного подумав и посчитав я понял, что проще будет приобрести сразу б/у двухконтурный котел. В конструкции которого уже есть и циркуляционный насос и расширительный бачок. Также плюсом является наличие второго контура, который служит для получения горячей воды. Поскольку бойлера или других источников горячей воды у меня не было, в силу перечисленных плюсов для своей системы отопления остановился на двухконтурном котле. Забегая вперёд скажу, что у нас есть ряд магазинов, где продаются б/у котлы после проверки в 100% рабочем состоянии начиная от 175$. Но поскольку я довольно неплохо разбирался с их принципом работы и имел опыт обслуживания “семейных” котлов фирмы Junkers и Proterm, решил купить котел с рук. И мне после долгих поисков попался отличный вариант, котел Vaillant t4. Да, он старый и довольно шумный в работе, но этот котел был полностью в рабочем состоянии. После покупки котла я сразу отвёз его на сервисный центр, где его проверили на стенде и промыли теплообменники. Вышло все это удовольствие в 88$ (50$ котел + 25$ ТО + 13$ топливо для машины). Считаю что мне повезло, но на эту модель котла цены у нас в области примерно в этом диапазоне.

Выбор радиаторов.

Больше всего мне нравятся алюминиевые или биметаллические радиаторы за то, что они быстрее греются и отдают тепло помещению при низкой температуре теплоносителя. С другой стороны, чугунные радиаторы в силу своей массы служат, своего рода, тепловым аккумулятором. Однако, в условиях сжатого бюджета было принято решение приобрести бывшие в использовании ещё советские радиаторы и привести их в хорошее состояние. Для моей системы отопления требовалось 8 радиаторов: из них два по 11 секций для прихожей и кухни (на схеме выше две узкие и длинные комнаты) остальные радиаторы по 8 и 7 секций. Всего вышло 68 секций. Приобрел я их по объявлению, и привез с соседнего города – одна секция стоила немногим меньше 2$, но при желании можно найти такие радиаторы в два раза дешевле, просто скорее всего придется приобретать их у разных продавцов. В моем случае платить за доставку с разных точек было не целесообразно. Итого батареи вышли с доставкой 161$ (136 батареи и 25 доставка).

Трубы и фитинги

Трубопровод я решил сделать пластиковый в силу простоты и скорости монтажа. Тут особо не сэкономить, придется покупать специализированные трубы для отопления с внутренним усилением. После того, как я посчитал погонаж и все необходимые фитинги, отправился по магазинам и нашел более приемлемую цену. При этом, если это обычный строительный магазин, а не сеть, то можно хорошо поторговаться, особенно если это небольшой магазин где хозяин всегда на месте. Таким образом можно дополнительно сэкономить. В моем случае с учётом самой низкой цены в округе удалось договориться о дополнительной скидке примерно в 20$ и бесплатной доставке. Итого трубы со всеми дополнениями, вентилями, американками, фитингами, фильтрами и так далее вышли примерно 300$. (О всех дополнениях и о самом монтаже я расскажу ниже). Точную цифру не помню, поскольку приходилось что-то ездить докупать в процессе монтажа. Однако, отмечу, что всего ушло 80 метров 25-й трубы по цене 2$ за метр. А также метров 12 трубы диаметром 20мм для холодной и горячей воды с ценой 1.5$ за погонный метр.

Монтаж

После того, как все было спланировано, посчитано и приобретено, пришло время подготовительных работ и, непосредственно, монтажа, о чем постараюсь подробно рассказать.

Из инструмента нам обязательно понадобится паяльник для ПВХ труб. Поскольку объем работ предстоял большой, я приобрёл его в магазине. Купил недорогую модель от неизвестного мне бренда с заявленной мощностью 1200W. Стоимость такого паяльника с доставкой вышла 25$. Но за эти деньги, по сути, можно приобрести и более удачные модели. В пользу моего выбора добавлю, что отрезные ножницы для труб были в комплекте с паяльником.

Далее нам понадобится перфоратор, УШМ, большой газовый ключ, а также не будет лишним иметь под рукой несколько разводных или рожковых ключей. Из основного наверное все, но как вы можете понимать, понадобится может практически что угодно.

Подготовка радиаторов

В моем случае это, наверное, был самый трудоемкий и сложный для меня процесс. Как вы понимаете, старые радиаторы в значительной степени загрязнены внутри, и перед монтажом для их корректной работы их нужно тщательно промыть. Даже если вы захотите миновать этот пункт, чего я крайне не рекомендовал бы делать, вам все равно придется перекручивать футорки (заглушки с резьбой или без по бокам батареи). Перекручивать их придется для корректного подключения батарей в нужном месте в системе отопления. О чем я подробно расскажу ниже в разделе “схема подключения батарей”. Выходы с резьбой врядли совпадут с тем расположением, что нужно конкретно вам. А также для улучшения потока теплоносителя я бы рекомендовал ставить футорки с большим диаметром внутренний резьбы.

Итак, для начала промывки необходимо скрутить все футорки с батарей. Для этого нам понадобится большой газовый ключ и труба. Однако, нужно учесть, что футорки бывают с левой и правой резьбой, поэтому при их откручивании придется “поиграться”. Возможно я не прав, но один Бог знает, где какая резьба на этих батареях, поэтому просто пробуем пока не открутим. Также если не получается “сорвать” футорку, можно прибегнуть к ее нагреву.

Добавлю, что в моем случае несколько штук сломались. Боятся этого не стоит, обломки футорки легко можно извлечь из батареи. Поскольку футорки изготовлены из чугуна, они относительно легко извлекаются из батареи. Для этого нужно взять обычное полотно от ножовки по металлу и сделать два надпила на остатке футорки, а затем прибегнуть к помощи молотка и зубила. Они легко ломаются и вылетают, только следите чтобы обломки не попали во внутрь батареи.

После того, как все футорки извлечены из батарей, проходимся шлифовальным кругом по местам их посадки. Тем самым снимаем старую краску, чтобы она не мешала при дальнейшем монтаже.

Далее следует хорошо промыть радиаторы изнутри под струёй воды высокого давления. Желательно использовать мойку высокого давления, но я обошёлся обычным шлангом и сужающей насадкой. При промывке батарей их нужно постоянно переворачивать и трясти. При этом нужно менять направление потока воды так, чтобы вода протекала крест накрест. Для более удобного процесса батарею лучше размещать на ненужной покрышке, что позволит легко кантовать и переворачивать ее. Мыть нужно до того момента, пока из батарей при промывке не начнет вытекать прозрачная вода. На промывку восьми батарей у меня ушел полный день. Также добавлю, что после того, как система отопления была спаяна, до подключения ее к котлу я ещё раз пустил проточную воду через все систему. Тем самым вымыл все остатки грязи, которые могли попасть в теплообменник котла.

Далее, после того как все было промыто, согласно заранее продуманной схеме подключения докупаем необходимые футорки (цена одной штуки в нашем магазине была немногим больше 1$) и краны Маевского. Собираем, красим и проверяем ничего ли не перепутали.

На этом этапе отмечу, футорки я решил садить на паклю и краску. И в целом – это очень хорошее и надёжное решение, но краску я взял не масляную. В итоге, эта краска при нагреве начала просто вытекать вместе с теплоносителем. В результате несколько футорок пришлось перекрутить, остальные затянулись сами. Поэтому используйте либо масляную краску с паклей, либо специальные средства для подобного монтажа.

Схема подключения батарей

Мне кажется, что самая эффективная схема подключения батарей является диагональной. В таком случае теплоноситель заходит сверху, а выходит с противоположной стороны батареи снизу. При этом на батарею необходимо смонтировать кран Маевского для спуска воздуха с системы. А со стороны входа теплоносителя монтируется кран для управления гидропотоком. Это позволяет легко настроить равномерную температуру во всех батареях системы. А также позволяет спустить воздух при первом пуске системы. Также, считаю такую схему подключения просто необходимой, когда речь идёт о больших радиаторах, к примеру, как у меня, на 11 секций.

Если позволяет бюджет, желательно сделать на каждой батареи байпас, что позволит снимать отдельно взятую батарею с системы не выключая отопление. Или если вы выбрали такую же схему подключения как и я, то просто можно добавить ещё один вентель на выходе из батареи. (Как на схеме выше).

Из своих ошибок хочу отметить, что на выходе из батареи теплоносителя я установил обычный угол под пайку с резьбой. Такое решение не слишком удешевляет конструкцию, но исключает снятие батареи без дальнейшей перепайки. Лучше в этом узле использовать американки.

Также в данном разделе отмечу, что на последних батареях в контурах я не ставил кран для регулировки потока. А на одной из батарей, которая стоит в самом низком месте в доме, установил кран для сброса воды с системы.

Подключение котла

Что касается пайки всей системы, думаю, тут все понятно – паяем как заранее продумали, согласно выбранной схеме подключаем батарей. А вот на подключении системы отопления к котлу немного остановлюсь. Здесь, конечно же, для правильной циркуляции нужно не перепутать вход с выходом теплоносителя. Также на вход подачи воды и теплоносителя в котел нужно установить фильтр грубой очистки. Как вы видите, я сэкономил и поставил фильтр только на вход теплоносителя. Но так делать не стоит.

Если вы обратили внимание, то с котла выходит ещё один не характерный выход для системы. Котел старый, и как я понял, расширительный бачек в нем изначально не предусмотрен, но мой продавался с бачком, который можно было легко разместить в полости котла. Однако, его некуда подключать непосредственно в самом котле. Поэтому я просто вывел трубу и впаял ее в общую систему. Перед пуском системы стоит проверить давление в груше расширительного бочка. Оно должно быть в районе 1.2 бар. Если давление меньше, то его можно поднять при помощи обычного автомобильного насоса, померять давление также можно автомобильным барометром.

Ещё из особенностей отмечу, что в систему я установил кран подпитки. В этой системе нужно следить за давлением теплоносителя, которое должно быть в диапазоне 1-2 бар. И при низком давлении его нужно поднять. Обычно, на современных котлах такой кран установлен непосредственно в самом котле, но поскольку модель старая, такого крана не было. Поэтому я подключил трубу с холодной водой из центрального водоснабжения напрямую в систему отопления, предварительно установив кран, открывая который можно повысить давление. Здесь нужно помнить, что давление в системе при холодном теплоносителе ниже, чем при рабочей температуре. Поэтому достаточно поднять давление до 1 бара на холодную, а затем запускать котел.

Прокладка труб в полу

Буквально два слова напишу для тех, кому предстоит монтировать трубы системы отопления в полу. Для того, чтобы они не повредились в процессе эксплуатации и не дали течь, я не просто укатал их в бетонную стяжку, а перед этим поместил трубы в, так называемый, песчаный мешок. Мне кажется так будет гораздо надёжнее.

Ошибки при монтаже

Из основных своих ошибок хотел отметить следующее: первая ошибка – это то, что котел турбированный, а, следовательно, для него нужна специальная коаксиальная вытяжка. Это труба в трубе. По внутренней трубе идёт вытяжка из камеры сгорания, а по внешней подпитка камеры сгорания кислородом. Покупать такую вытяжку я не хотел. Поэтому установил обычную гофрированную трубу, но в таком случае происходит смешивание двух потоков, или даже полное отсутствие подпитки воздухом камеры сгорания, в следствии чего котел захлёбывается и гаснет. Временно решил я эту проблему просто сняв гофру и приоткрыв зазор для подпитки камеры сгорания. Все работает, но такое решение вероятно влияет на КПД котла в целом. Дале попробую сделать самодельную коаксиальную вытяжку.

Также, из очевидного, хочу отметить, что трубы нужно сразу фиксировать перед первым пуском системы отопления. Было уже прохладно, и я хотел как можно скорее запустить систему, а закрепить трубы спустя некоторое время. Я знал, что они под действием температуры провиснут, но не думал, что они ещё и безвозвратно изменят свою геометрию, и их нормально закрепить уже не представится возможным. В следствии чего в нескольких местах имею картину как на фото ниже.

Также, как я и говорил выше, если используете паклю, то применяйте ее со специальными средствами, либо с масляной краской, иначе протечек не исбежать.

Вывод

Думаю на этом все, и так публикация получилась достаточно большая. Основные свои затраты я расписал, но в целом все как написано в заголовке, стоимость системы отопления составила 600 долларов, что в моем понимании является бюджетным решением. Мне кажется, основные моменты я не упустил, но тема обширная и ее достаточно сложно подать в рамках сжатой публикации. Спасибо всем за внимание. Призываю всех делится своим опытом, а также задавать вопросы в комментариях.

Инструкция по монтажу, обвязке и подключению к сети электрокотла

Электрокотлы являются самыми простыми в монтаже и подключении, они не требуют организации дымохода и приточно-вытяжной вентиляции, отдельного помещения под котельную. Поскольку стандартные ТЭНовые модели уже содержат все необходимые элементы и узлы (циркуляционный насос, расширительный бак, группу безопасности и т.д.), при организации простой системы отопления, коммуникаций вокруг электрокотла минимум.

Все эти факторы позволяют имея базовые навыки и знания установить и подключить электрокотел самостоятельно, без привлечения мастеров. Но обратите внимание, что условием предоставления гарантии у большинства производителей является выполнение монтажа специализированной сервисной организацией. Впрочем, простота монтажа положительно влияет и на стоимость работы мастеров.

Правила и требования к установке

Все общие требования описаны в ПУЭ (7 издание). Электрические котлы мощностью до 10 кВт не требуют согласования со службами Энергонадзора. Однако если вы хотите установить счетчик, дифферинцирующий потребление электроэнергии по зонам суток, что мы рекомендуем сделать в целях экономии, согласовывать монтаж все же придется. Для котлов мощностью более 6 кВт необходимо трехфазное питание (380 В), 8-12 кВт модели могут работать от однофазной (220 В) сети, но она не обеспечит работу на полной мощности.

Выбор места установки электрокотла более обширен, чем у газовых или твердотопливных. Электрокотлы могут быть установлены в жилой зоне, например, коридоре, прихожей или на кухне, но учитывайте, что к нему в любом случае нужно тянуть трубопровод, проводку, заземление и прочие коммуникации. В ванной и санузле установка электрокотла запрещена.

Требования к поверхности монтажа также минимальны, это может быть в том числе и деревянная стена, но в таком случае нужно изолировать место монтажа слоем негорючего материала (базальтовый картон, ксилолитовый лист).

Также производители предъявляют требования к пространству вокруг электрокотла, необходимому для обеспечения обслуживания и ремонта. Значения отличаются в зависимости от модели, поэтому перед планированием места монтажа и обвязки необходимо узнать их в инструкции по эксплуатации. Обычно это:

• от 0,7 м сверху котла;
• от 0,5 м по бокам (в том числе до трубопровода) и снизу;
• от 0,7 м перед котлоагрегатом;
• не менее 3 см между стеной и котлом.

Например, для известной модели Bosch Tronic Heat 3500 необходимо всего лишь 0,6 м снизу и 0,2 м с других сторон. Любые другие дополнительные требования к монтажу всегда описаны в инструкции по эксплуатации, практически во всех случаях ее можно найти в электронном виде.

Схемы отопления частного дома с электрокотлом

Подробная пошаговая инструкция по установке и подключению

Монтаж электрокотла на стену

1. Очистите стену от пыли и грязи.
2. Монтажный набор: навесная монтажная пластина, дюбели и винты, как правило идут в комплекте с котлом.
3. Сделайте на стене разметку в соответствии с крепежной планкой и просверлите отверстия соответствующего дюбелям диаметра (обычно Ø 10 мм), вставьте дюбели в отверстия.
4. Подвесьте котел на резьбовые крюки, после чего закрутите винты.

В зависимости от модели, крепежные элементы могут незначительно отличаться. При монтаже моделей Protherm Скат нужно закрепить монтажную планку, а затем просто подвесить на нее котел. Подробный алгоритм всегда указан в инструкции.

Как выбрать внешний термостат для электрокотла и экономить на отоплении до 30% каждый месяц

Организация обвязки

Для ТЭНовых электрокотлов в моноблочном корпусе, которые уже имеют все необходимые элементы системы достаточно подвести к соответствующим патрубкам подающую и обратную линии. К обратке через кран подпитки необходимо подвести запуск воды в систему.

Для простых ТЭНовых котлов без циркуляционного насоса и расширительного бака все элементы присоединяются в соответствии с одной из схем, приведенных выше .

1. Сначала на специальные крепления монтируется гидроколлектор и расширительный бак.
2. Далее в соответствии со схемой прокладываются разводка труб с установленными на них циркуляционным насосом, фильтром, группой безопасности .

На схемах обвязки электрокотла изображены не все отсекающие запорные краны, которые желательно устанавливать перед и после каждого элемента обвязки, чтобы в случае неисправности его можно было заменить, не спуская воду со всей системы отопления. Для надежности конструкции закрепляйте раскачивающиеся участки к стене с помощью жгутов. Все резьбовые соединения рекомендуется проводить с использованием уплотняющей ленты.

Подвод электрической проводки и подключение к ней электрокотла

Электрические котлы имеют большую мощность и подключать к розетке разрешено лишь маломощные модели до 3,5 кВт, обычно используемые в квартирах. В иных случаях подключение осуществляется исключительно напрямую.

Подключается котлоагрегат к электрической сети через диффеенциальный автомат защиты или связку УЗО + автоматический выключатель (по 1 выключателю на каждую фазу). Силовой кабель должен иметь достаточное сечение, рассчитать которое можно, например, исходя из мощности электрокотла.

Так, при электрокотле мощностью 18 кВт (трехфазная сеть) и использовании кабеля с медными жилами, его сечение должно быть 10 мм 2 (согласно ПУЭ допустимая нагрузка до 19 кВт). Обычно точные значения сечения кабеля и номиналы указаны в паспорте электрокотла.

Сама электрическая схема подключения одинакова для всех электрокотлов, разница лишь в количестве фаз.

При подключении к однофазной электросети достаточно подключить фазу к любому из контактов (U, V или W). При подключении электрокотла к трехфазной (380 В) электросети необходимо вытащить перемычку (см. схему) и подключить к каждому из 3-х контактов фазу. Ноль и заземление (N и PE соответственно) в каждом из случаев подключается одинаково.

Также мы рекомендуем подключать электрокотел через стабилизатор напряжения , поскольку выход из строя автоматики вследствие скачков напряжения в наших условиях – частая проблема.

Заземление

Электрические установки большой мощности, к которым относятся и бытовые электрокотлы, требуют качественного заземления с соблюдением всех норм и требований. От корпуса котла должен идти провод необходимого сечения до внутреннего распределительного щита заземления, если оно уже организовано, или напрямую до вкопанных в почву электродов, если заземления в загородном доме нет.

Наружная часть защиты должна находиться в месте, где гарантированно никого не будет в момент пробоя электросети, но желательно не далее 1 метра от фундамента дома.

Порядок работ:

1. Прокопайте лопатой треугольник и подвод к нему глубиной 0,5-0,7 м, длинна сторон треугольника – 1,2 м.
2. Заострите болгаркой и забейте в землю по вершинам треугольника вертикальные заземлители – металлические уголки 50*50 длинной 2,1-2,2 метра. Они лишь немного должны торчать из земли, чтобы в дальнейшем к ним можно было приварить горизонтальные заземляющие пластины.
3. Образуя стороны треугольника, приварите к вертикальным электродам 3 полоски металла длинной 1,2 м, шириной 4 см и толщиной не менее 4 см.
4. Приварите к ближайшей вершине треугольника и проведите по траншее к фундаменту дома полосу из нержавеющей стали 4)*4 мм.
5. Соедините заземляющий провод идущий от распределительного щита или корпуса электрокотла болтовым соединением.
6. Засыпьте конструкцию землей.

Пробный запуск котла

1. Проверьте изоляцию всех проводов, надежность соединительных муфт, кранов и стыков труб.
2. Запустите воду в систему отопления через кран подпитки, открывая вентиль не полностью, чтобы вода набиралась под меньшим давлением.
3. Спустите воздух через воздухоотводчик, в некоторых моделях имеется автоматический воздухоотводчик.
4. Проконтролируйте давление в системе с помощью манометра, точные номинальные значения указаны в паспорте электрокотла, обычно это 1,3-2,0 бар в рабочем режиме и 1,0-1,3 бар при отключенном котле.

Не забывайте, что согласно инструкции большинства производителей, подключение и ввод в эксплуатацию должен проводиться лишь сертифицированными специалистами, в противном случае гарантия будет не полной.

Стоимость подключения электрического котла отопления

Цены на подключение зависят от объема работ, который необходимо произвести, региона и фирмы/мастера. В Москве и Подмосковье стоимость работ в среднем 4 200-12 500 руб., в Санкт-Петербурге – 3 900-8 000 руб., а в регионах – 3 500-7 000 руб. В стоимость входит монтаж и подключение исключительно электрокотла, реже – электрического котла и 1 радиатора.

Стоимость подключения прочих элементов системы отопления таких, как расширительный бак, циркуляционный насос, бойлер косвенного нагрева или теплые полы рассчитывается отдельно и может составлять еще 2-5 тыс. рублей. Срок выполнения работ в среднем 2-4 дня.

Электрические системы отопления: котел – не единственный вариант

На современном рынке представлены самые разные электрические отопительные системы для дома, начиная от привычных нам котлов для водного обогрева и заканчивая инфракрасными потолочными и настенными приборами.

В нашей статье мы попробуем разобраться в особенностях наиболее распространенных систем, а также проанализируем их плюсы и минусы.

Существует много вариантов альтернативного обогрева

Электрокотлы для обогрева домов

Конструктивные особенности и принцип работы

Самый простой способ использования электричества для отопления помещения – это нагрев воды в электрических котлах отопления 220В. Эти агрегаты используются практически повсеместно, и очень часто их устанавливают в качестве замены отработавших свой срок твердотопливных печей или газовых обогревателей.

По конструкции основных элементов электрокотлы разделяют на три обширных категории:

• ТЭНовые — котлы, в которых за нагрев теплоносителя в большом внутреннем баке отвечает трубчатый электронагреватель. В современных устройствах этого типа устанавливаются батареи из ТЭНов мощностью от 0,5 до 3 кВт, так что суммарная мощность установки может достигать 20 кВт. Работает котел в автоматическом режиме, так как при достижении нужной температуры нагрев просто прекращается.
• Электродные котлы — более сложные, и потому более дорогие. В электродном котле вода нагревается за счет прохождения через нее электрического тока. При этом важным фактором, определяющим эффективность работы такого нагревателя, будет качество воды, ведь она должна обладать определенным электрическим сопротивлением.

Кипятильник из лезвий – прототип электродного котла

• Индукционные — работают по тому же принципу, что и варочные панели, в последнее время широко используемые в наших кухнях. В основу их работ положен принцип магнитной индукции: при воздействии электрического тока на магнитную катушку с сердечником движение частиц ускоряется, и электрическая энергия переходит в тепловую.

Котлы всех трех разновидностей отапливают помещение по единому принципу: вначале нагреву подвергается посредник-теплоноситель, а затем он по трубам движется к радиаторам, установленным в доме. Такая система отопления является достаточно неэффективной, ведь значительная часть электроэнергии, используемой для подогрева воды, теряется, не доходя до точки назначения.

Совет! Чтобы обеспечить максимально быстрое перемещение теплоносителя по системе, а значит – снизить потери тепла, специалисты рекомендуют на каждый конур отопления установить циркуляционный насос. Несмотря на то, что для питания насоса тоже требуется электроэнергия, выгода от его использования очевидна.

Недостатки традиционных решений

Так, может, не искать альтернативные системы электрического отопления, а ограничиться использованием традиционных котлов – ведь они и прогревают дом довольно быстро, и цена их не очень высока?

Отопительный котел с теплоаккумулятором

Увы, у такой системы есть ряд недостатков:

• Во-первых, в любом случае приходится делать трубную разводку для доставки теплоносителя в обогреваемые комнаты. А это не только портит внешний вид комнат, но и приводит к потерям тепла. Пока вода дойдет до дальней комнаты, она успеет несколько остыть, так что греем мы не всегда те комнаты, которые нужно.
• Во-вторых, использование настенных радиаторов приводит к неравномерному распределению тепла – горячий воздух поднимается вверх по стенам, а пол долгое время остается холодным.
• Ну, и самое главное – для работы такой установки необходима очень качественная электропроводка, а во многих случаях котел можно установить только в трехфазную сеть (с напряжением в 380V).

Как видите, такая электрическая система отопления несовершенна, и если есть возможность, то почему бы не рассмотреть другие варианты?

Конвекторные системы

Использование электроконвекторов для обогрева

Многие из нас уже имеют опыт использования электрических конвекторов, поскольку этот тип устройств активно применяется для дополнительного обогрева в холодное время года. И если у вас на работе экономят на прогреве батарей, то, скорее всего, в каждом втором кабинете (несмотря на строжайший запрет, конечно же!) под столом будет установлено такое устройство.

Фото установленного конвектора

Точно такие же приборы использует конвекторная электрическая отопительная система:

• Конвектор – это устройство, в котором в роли нагревательного элемента выступает ТЭН, преобразующий электричество в тепловую энергию. Кроме ТЭНов в конвекторах также могут применяться спирали.
• Тепло от нагревательного элемента передается на корпус обогревателя, а от него поднимается вверх. В нижнюю часть системы поступает прохладный воздух, обеспечивая тем самым непрерывную циркуляцию и равномерное распределение тепла.
• Корпуса большинства моделей производятся из металла или металлокерамики, что обеспечивает максимально эффективную теплоотдачу.

Обратите внимание! Использовать конвекторы со снятыми корпусами не следует, поскольку это является нарушением правил пожарной безопасности.

• Степень нагрева контролируется температурным датчиком: вы можете задать комфортную температуру, и по достижении ее конвектор просто отключится, экономя электроэнергию.
• По конструкции различают напольные конвекторы, которые монтируются в специальные углубления в области плинтуса, и настенные. Кроме того, для обогрева можно использовать передвижные устройства, устанавливая их там, где тепло нужнее всего.

Рассчитать необходимую мощность такой системы отопления очень просто: для поддержания комфортной температуры в доме даже в самое холодное время года достаточно 1 кВт на 10 квадратных метров отапливаемой площади.

Достоинства системы

Если сравнивать с системой водяного отопления на базе электрического котла, то электроконвекторы обладают такими достоинствами:

• Размер устройств весьма компактен, а корпуса большинства моделей имеют привлекательный современный дизайн.
• Для подключения обогревателей не требуется прокладка отдельного многожильного кабеля, поскольку вполне достаточно обычной проводки. Естественно, трубная разводка в этом случае тоже не нужна.
• Приборы легко устанавливаются, подключаются и демонтируются. Если вы захотите, то в теплое время года можете вообще убирать все обогреватели из помещения.

Инфракрасные обогреватели

Как это работает

В качестве альтернативы конверторным устройствам многие специалисты предлагают использовать инфракрасные обогреватели. В чем же заключаются особенности приборов этого типа:

• Основу ИК-обогревателя составляет пленочный или трубчатый элемент, который под воздействием электрического тока генерирует активное излучение в инфракрасном диапазоне.
• При этом энергия, исходящая от устройства, передается не воздуху, как в случае с радиаторами и конвекторами, а непосредственно объектам, которые находятся в помещении.
• Такой способ обогрева минимизирует теплопотери, ведь вначале нагревается само помещение, и только потом стены и пол отдают тепло воздуху.
• Эффективность этих устройств находится в пределах 95-98%, так что ИК-отопление можно считать одним из наиболее экономичных.

Используется инфракрасное отопление достаточно широко. Чаще всего применяются потолочные и настенные нагревательные панели, а также – ИК-пленки. Пленка может быть смонтирована как под напольным покрытием, так и на потолке, обеспечив тем самым комплексное поддержание комфортного микроклимата.

В чем заключается выгода от ИК-отопления

Растущая популярность, которую приобретают домовые системы отопления с использованием инфракрасных панелей, объясняется рядом преимуществ:

• Во-первых, как мы отмечали ранее, ИК-обогрев эффективен с точки зрения расхода электричества. Высокий Кпд позволяет активно использовать отопительные приборы, не переживая за колоссальные счета от энергосбыта.
• Во-вторых, применение этих устройств полностью безопасно, а кроме того, они не ухудшают микроклимат в помещении. В воздухе не уменьшается количество кислорода, и влажность его остается на оптимальном уровне.
• Существенным плюсом ИК-панелей является их достаточно простой монтаж своими руками. Пленочные инфракрасные отопительные системы устанавливаются несколько сложнее, чем панельные, но и для них на нашем сайте есть видео инструкция.

Монтаж потолочного ИК-обогрева

Альтернативные источники энергии

Гео- и гидротермальное отопление

Наряду с привычными нам технологиями сегодня все чаще используются альтернативные отопительные электрические системы для дома. И одним из примеров такого использования является геотермальное отопление.

Принцип работы геотермальной системы

• Геотермальное отопление предусматривает применение теплового насоса — особого устройства, которое осуществляет забор тепла из внешней среды и передает его в помещение.
• Главное преимущество использование тепловых насосов заключается в их эффективности: на каждый потребленный киловатт энергии насос может вырабатывать до 5 кВт тепла.
• При этом работает насос без всяких выбросов, а обслуживание требует раз в несколько лет.

• Геотермальные тепловые насосы используют энергию земной коры: размещенные в скважинах, трубопроводы этих насосов передают до 100Вт с каждого погонного метра.
• Несколько меньшей эффективностью отличаются гидротермальные установки, которые черпают тепло из незамерзающих водоемов. Эффективность проложенного по дну трубопровода составляет 39Вт/погонный метр.

Использование солнечной энергии

Говоря об электрических системах отопления с использование нетрадиционных источников тепла, нельзя не упомянуть о солнечной энергии. На сегодняшний день существует возможность реализовать как 100% солнечный обогрев, так и гибридную систему.

• При отоплении, полностью построенном на использовании энергии солнца, основным источником тепла являются водонагревательные коллекторы или же солнечные панельные аккумуляторы.
• В теплое время года излишки энергии могут утилизироваться. Их можно тратить на обогрев теплиц, наружное освещение, подогрев воды в открытом бассейне и т.д.

Обратите внимание! 100% солнечную систему можно реализовать только в южных регионах. В средней полосе России предпочтительным является использование гибридных вариантов.

• В гибридной системе часть тепла поступает от солнечных панелей, а часть – от геотермальных тепловых насосов.
• При этом геотермальный контур выступает в качестве теплового аккумулятора, который накапливает энергию и отдает ее по мере необходимости.

Конечно, стоимость реализации такой системы высока, но очевидной выгодой от ее монтажа может стать ваша полная независимость от энергоносителей. При этом дополнительным плюсом будет наличие электроэнергии, которая используется не только на обогрев, но и на другие бытовые нужды (читайте также статью «Электрический котел отопления Галант – ваш автономный источник теплоты»).

Схема гибридной системы

Альтернатив традиционным способам обогрева существует много, и потому, планируя реконструкцию дома или квартиры, внимательно изучите все доступные на рынке варианты. Кто знает – может, в вашем случае наилучшим решением будет экзотическая для наших широт система электрического отопления, которая позволит вам обогревать дом, не расходуя электричество из сети!

Типы
источника нагрева

Типы теплоносителя

Циркуляция

Разводка

Где

Операции

Элементы

Котлы

2013, Otoplenie-Gid.ru
Ваш гид по отоплению своими руками
Карта сайта
Реклама на сайте
Связь с администрацией: info@Otoplenie-Gid.ru

Электрическое отопление частного дома

Электрическое отопление

Многим из нас знакома ситуация, когда хочется «обойти систему», не монтировать водяное отопление полностью и сделать отопление дома на базе электричества. На первый взгляд затея кажется более экономичной. Ведь не надо тянуть магистрали труб, вешать радиаторы, платить сантехникам за работу. Но так ли все просто на самом деле? В этом материале поговорим об электрическом отоплении дома, о лучших его вариантах и стоит ли прибегать к такому варианту отопления.

Особенности электрического отопления

Основная проблема такого отопления – это как ни странно само электричество. Когда вы отдаете предпочтение этому источнику тепла, то по сути вы говорите себе: я целиком и полностью посвящаю обогрев своего дома электричеству и готов страдать в случае его отключения и нехватки в отопительный сезон.

Конечно, во многих регионах дела с электричеством обстоят неплохо. Но риски того, что мощность его упадет зимой весьма велика. Ведь тех, кто топится электричеством, в вашем районе может быть немало. А если дом еще и большой, то вероятность нехватки мощностей вырастает еще больше.

Не стоит так же исключать из внимания факт стоимости электроэнергии. Сегодня это по сути самый дорогой способ отопления, но и при этом самый безопасный. Какие способы отопления электричеством существуют сегодня? Давайте разбираться

Конвекторное отопление

Довольно популярный способ отопления дома электричеством. По цене даже один из лучших. Отличается своей простотой установки, дешевизной и в целом надежностью.

Что такое конвектор? Внешне хорошо смахивает на обычный радиатор, но при этом работает совершенно по другому.

Если радиатор по большей своей части работает на излучение, то есть нагревается и излучает тепло, то конвектор пропускает через себя потоки холодного воздуха, нагревает до нужной температуры, и «выдувает» теплый. Слово конвектор происходит от слова конвекция (смешивание). Благодаря своему принципу работу, конвектор может быстро прогревать помещение и так же быстро менять в нем температуру.

Электрических конвекторов существует великое множество. По сути 90% производится в Китае и упаковываются под разными элитными марками. Дешевые конвекторы обычно «славятся» тем, что сушат воздух за счет упрощенной конструкции нагревательного элемента. Конвекторы дорогие уже идут с более грамотно продуманным нагревательным элементом. Там этой проблемы нет.

Установка конвекторов чрезвычайно простая. Ставите его под окно. Устанавливаете либо на стену, либо на пол. Подводите электричество и запускаете в работу.

Многие приборы идут со своим термостатом. Поэтому вы без проблем можете отрегулировать температуру прибора.

Конвекторы бывают:

• Напольными – когда устанавливаются на пол. Бывают на ножках, на колесах, с напольными креплениями
• Настенные – крепятся соответственно на стену
• Плинтусные – заменяют плинтус и монтируют по периметру стен

Отопление электрическим теплым полом

Не менее популярным электрическим вариантом отопления дома является теплый пол. Лучшим его можно назвать в плане распределения тепла. В плане же стоимости он будет подороже конвекторов.

Итак, существует несколько видов электрического теплого пола:

• Кабельный
• Нагревательные маты
• Инфракрасный

Из всех вариантов, только кабельный можно использовать в качестве основного отопления дома. Остальные же отвечают за функцию подогрева пола и являются вспомогательной системой отопления.

Монтаж электрического пола

Чтобы смонтировать электрический теплый пол, нужно выполнить несколько несложных шагов:

1. Подготовка основания. Черновое покрытие пола необходимо сделать более ровным. Нужно сбить все неровности, подлить углубления. Так же нужно позаботиться о том, чтобы не было перепадов высот.
2. Укладка изоляции. Далее необходимо уложить пенополистирол. Плотность должна быть не менее 30 кг/м3. Толщина минимум 5 см.
3. Первый слой стяжки. Далее вам необходимо подлить стяжку на 2-3 см и дать ей просохнуть.
4. Укладка кабеля теплого пола. Теперь нужно разложить кабель теплого пола по всей площади помещения или же дома.
5. Второй слой стяжки. Опять подливаете стяжку на 2-3 см и даете ей просохнуть. Теплый пол не запускаете до тех пор, пока вся стяжка не просохнет и не наберет крепость. В среднем требуется 3-4 недели
6. Укладываете чистовое покрытие. Делать это можно через несколько дней после заливки.
7. Запускаете систему

Монтаж инфракрасного теплого пола производится куда проще. Он просто раскладывается под чистовое покрытие пола и выполняет функцию комфортного теплого пола.

Преимущества электрического теплого пола

• Равномерное распределение тепла
• Не занимает лишнего пространства в помещении
• Приятный микроклимат в доме

Недостатки электропола

• Требует дополнительной высоты, которая не всегда есть
• Если выйдет из строя, то вряд ли получится починить
• Зависимость от мощностей электроэнергии

Самое экономичное электрическое отопление

На самом деле существует способ значительно сэкономить на электрическом отоплении дома. И потребление будет до 5 раз ниже, чем у простого варианта отопления. Способ этот в тоже время самый дорогой и подойдет далеко не всем. Лучший он или не лучший уже решать вам. Но про него определенно стоит рассказать.

Представьте себе, как много дает нам ресурсов земля и какое количество тепла мы можем взять себе в пользование из ее недр. Все, что имеет плюсовую температуру, то может отдать нам тепло.

А теперь представьте такое устройство, которое может преобразовать энергию земли в тепловую энергию. Звучит весьма футуристично, но такое устройство уже давно существует и называется тепловым насосом.

Тепловой насос может брать полезное тепло с воздуха, с грунта, с воды и преобразовывать его в тепловую энергию для отопления дома. Работает такое устройство от электричества и потребляя 1 Квт электроэнергии может выдавать 5-6 Квт тепловой энергии.

Заменяет тепловой насос по сути котел и выполняет его основную функцию. И главный его минус, как вы наверняка догадались, является его цена.

За счет стоимости насоса, окупаемость достаточно долгая и в определенных условиях насос может себя даже и не окупить, а просто выйти из строя раньше времени. Но уже в ближайшее время данный агрегат будет весьма востребован. Ведь электроэнергия дорожает, а тепловые насосы ставятся все дешевле с каждым годом.

Преимущества тепловых насосов:

• Резкое снижение трат на электроэнергию. Это чуть ли не самый ключевой фактор выбора теплового насоса
• Современное экологичное оборудование
• Ноу хау, которому позавидует ваш сосед

Недостатки у насоса так же есть:

• Высокая цена оборудования
• Долгая окупаемость в виду того, что электроэнергия на просторах стран СНГ все еще не такая дорогая
• Сложное оборудование, ремонт которого может влететь в копеечку

Водяное отопление с электрическим котлом

Чуть ли не самый частый вариант использования отопления дома электричеством – это водяное отопление в купе с электрокотлом. Из значительных плюсов такого подхода можно отметить факт того, что вы не привязаны только к электроэнергии. При желании вы можете смонтировать резервный котел и так же в полной мере пользоваться водяным отоплением.

Разброс цен на электрокотлы достаточно большой. Поэтому всегда можно подобрать тот вариант, который будет комфортнее для вас.

Основные преимущества такого подхода:

• Возможность подключения альтернативного источника тепла
• Высокое КПД электрокотлов
• Безопасная невзрывоопасная система отопления
• Не портят атмосферу. Экологичны
• Возможность использования дополнительного оборудования
• Моментальное изменение и регулировка температуры
• Бесшумная работа

К недостаткам можно отнести:

• Недолгий срок службы ТЭНа у большинства котлов. Особенно бюджетных
• Образование налета, снижающего срок службы ТЭНа
• Высокие счета за отопление
• Требуются большие мощности по электричеству
• Зависимы от напряжения в сети. Если оно упало, то и производительность котла падает
• В больших домах требуется наличие трехфазной проводки

Электрические котлы так же бывают не только тэновыми, но индукционными и электродными. Отличаются по своей сути только принципом работы, а по расходу электроэнергии абсолютно сопоставимы

Индукционные котлы

Каждый технарь знает тот факт, что все, что попадает в магнитное поле имеет свойство нагреваться. Индукционный котел – это большая катушка, по которой проходит ток, а вода внутри катушки, проходя через нее, нагревается.

Какой вариант советуем мы?

Чаще всего жильцов дома побуждает использовать электрическое отопление два факта: отсутствие газа с нежеланием топиться углем и финансовая составляющая.

Самым верным вариантом будет сделать полноценное водяное отопление и пользоваться электрокотлом. Если же возникнут какие-нибудь перебои с электричеством, то вы спокойно сможете прибегнуть к альтернативному варианту.

Если же вам надо обеспечить теплом одну-две комнаты, то сооружать полноценную котельную не имеет смысла. В этом бы случае мы бы купили обыкновенные электрические конвекторы и пользовались ими.

Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там много полезного и интересного контента!

Правильная обвязка электрического котла в доме

Электрические тепловые генераторы обладают высоким КПД, а значит подходят для больших площадей. Наиболее экономичны из всех электродные котлы.

Все электрические котлы оснащены регулировочной системой для температурного контроля и стабилизатором, защищающим от скачков напряжения – аппараты почти всегда чувствительны к ним. Кстати, основная проблема расчета электрического котла – это чаще всего именно нагрузка на сеть, которая, как правило, бывает больше нормы.

Для чего нужно правильно обвязать электрокотел

Итак, что же такое обвязка котла отопления полипропиленом? Полипропилен в отоплении оправдан простотой его монтажа и доступными ценами.

Главное его преимущество – это невозможность такого явления, как коррозия, и поэтому он удобен для применения любого теплоносителя. Гладкая внутрення поверхность остаётся чистой долгое время, и трубы эксплуатируются много лет. Трубы из полипропилена применяют в системах любого типа.

Из недостатков можно выделить большой коэффициент теплового расширения, этот факт учитывается при их установке. Частично этот недостаток нивелируется применением армировки в трубах.

Обвязка котла полипропиленом имеет различие в зависимости от применяемого вида отопления:

1. Газовое отопление. Обвязка газового оборудования предусматривает использование гидравлической стрелки и коллектора. В основном применяется схема обвязки для систем, где каждый контур оснащён насосным оборудованием. Этот метод рационален с точки зрения того, что встроенный в водонагревательный котёл насос будет создавать давление лишь на малом участке трубопровода – до коллектора. А дальше уже работают сетевые насосы. Использование газового котла при полипропиленовом обустройстве предусматривается без наличия металлических соединителей, но лишь при условии, что температура воды на подаче не превышает 80˚С.
2. Твердотопливное отопление. Особенностью использования таких котлов отопления есть высокая инертность при остановке подачи топлива – пока в камере сгорания есть горючее котёл будет греть воду. Это отрицательно влияет на полипропилен. Поэтому обвязывая такие котлы нужно сразу на выходе (до 1,5 м) устанавливать металлические трубы, а потом уже использовать полипропилен.
3. Электрическое отопление. Здесь также, аналогично с твердотопливными установками, полипропиленовые трубы применяются не сразу на выходе из котла, а на отдалении. Применение полипропилена в электрокотлах оправдывается наличием автоматики, свойственной им, которая предотвращает перегрев теплоносителя. Также предусматривается установка гидравлического аккумулятора и сбросных клапанов, защищающих от гидроударов.

Основное назначение обустройства электрокотла – это предотвращение перегрева отопительного оборудования. Поэтому правильно выполненная обвязка помогает снизить энергозатраты. Если выполнить работы корректно, то это позволит снизить контроль за перегревом котла и вероятность аварий.

А в случае отсутствия автоматики, обустройство играет определяющую роль, так как благодаря ей достигается максимальный эффект даже в оборудовании с невысоким КПД.

Компоненты

Правильное подключение электрокотла к системе отопления обеспечивает дальнейшую безаварийную работу и эффективность. Система для монтажа электрокотла состоит из следующих компонентов:

• аппарат;
• температурные датчики;
• радиаторы;
• сливные и запорные вентили;
• расширительный бачок;
• циркуляционный насос и фильтр.

Выбор места и правила

Установка электрокотла возможна только на стене, отделанной невозгораемым материалом и лучше в нежилом помещении, хотя неплохо подойдет и кухня. Нужно предусмотреть и возможность утечки воды: если такое место находится рядом с котлом, то это создает опасность замыкания и возгорания.

Знать для безопасности

Согласно установленным нормам от электрического котла до стен должно быть расстояние не менее 5 см., свободное пространство перед ним предусматривается в 70 см, сверху – не менее 80 см, снизу – не менее 50 см.

Если котел потребляет не больше 3,5 кВт, то может быть подключен к обычной электрической розетке. Котлы мощностью 3,5-7 кВт подключаются непосредственно к щитку выделенным кабелем. Для них допустимо питание от 220 В.

Отдельный кабель — не каприз производителя: инструкция по безопасности ограничивает максимальный ток на розетке 16 А. Но котлы с электрической мощностью от 7 кВт питаются только от 380 В.

Особенности электрического отопления

Электропитание частных домов может быть трехфазным и однофазным, что зависит от технических условий подключения. Это наделяет здание запасом мощности, что позволяет подобрать электрический котел по квадратуре отопления. Как правило, современные дома с однофазным вводом (220В) могут потреблять до 7 кВт энергии, с трехфазным подключением — 15 кВт.

Внимание. Чтобы узнать о том, какой электрической мощностью вы ограничены, нужно осмотреть вводной автомат, определить количество полюсов и высчитать силу тока, на которую он рассчитан. В большинстве случаев для однофазных подключений это двухполюсной автомат на 25 ампер, для трехфазных ‒ трехполюсной на 32 ампера.

Что касается требований к размещению электрического котла в доме, то их нет. Для сравнения, у газового котла есть номы СНИП, которые требуют, чтоб если котел располагался на кухне, площадь помещения составляла не меньше 15 квадратных метров. Если же котел установлен в котельной, то критерии касаются объема, который должен быть не менее 7,5 кубических метров (до 60 кВт). Обязательна форточка, вытяжка и вентиляционный канал притока воздуха для нормализации процесса горения.

В случае с электрокотлом, вы выбираете место для монтажа, закладываете кабель, подключаете систему через отдельный вводной автомат и наслаждаетесь тихой, размеренной работой. Современные системы (например, котлы Галан) работают бесшумно, имеют возможность подключения автоматики, терморегуляторов, всевозможных датчиков уличной температуры, а также ориентированы на экономию энергии. Поэтому при правильной настройке и должной теплоизоляции дома такой котел будет выгоднее остальных типов.

Читайте также: Особенности установки газового водонагревателя Аристон: практические советы по подключению и эксплуатации

Однотрубная система отопления с электрокотлом

Каждый, кто проектирует систему отопления для дома своими руками, рассматривает однотрубную подачу (ленинградку) теплоносителя к радиаторам, как основную модель. Это наиболее выгодная система с точки зрения установки, поскольку материалов на ее конструирование идет меньше, не так много затрачивается времени, не требуется особых навыков. Вот только она выгодна на первоначальных этапах.
Все дело в физической стороне вопроса. Дело в том, что однотрубная система предполагает использование циркуляционного насоса. Вы скажете, что он тоже используется в двухтрубной системе. Да, так и есть, но в случае с одной трубой он толкает охлажденную воду, температура которой будет тем меньше, чем больше радиаторов в контуре.

Это связано с тем, что в радиатор по нашей трубе поступает вода, разогретая, скажем, до 60 градусов. Она проходит через секции, отдавая тепло в помещение и, немного остывшая, выходит в ту же трубу с потерей до 10-20% теплоемкости. Поэтому далее по маршруту радиаторов, после смешивания, вода двигается с меньшей температурой. Таким образом, последний радиатор может иметь потери температуры до двух крат от первоначального значения.

Частично проблему можно решить кранами на входе и выходе радиатора. Что касается схемы, то здесь используют или диагональное подключение, или нижнее, что не имеет существенной разницы, поскольку имеется проблема поэтапного охлаждения теплоносителя.

Внимание. Специалисты не рекомендуют использовать однотрубную систему подключения с электрокотлами из-за больших затрат на подогрев носителя.

Двухтрубная система отопления с электрокотлом

Такая система передачи теплоносителя более приемлема для работы с электрокотлами. Потому что она включает в себя контур подачи и обратки. В результате, нагретая жидкость поступает на радиатор, отдает тепло и стекает в контур обратки, где, слегка охлажденная, отправляется на котел под действием циркуляционного насоса. Что касается горячего теплоносителя, то он без изменения температуры движется к следующему радиатору, наполняя его, как и первый.

В то же время, специалисты рекомендуют разбивать этаж дома на два крыла, чтобы сократить время прогрева последнего радиатора. Как и в первом случае, регулировка обогрева может производиться кранами на входе каждого радиатора.

От выбора схемы системы отопления с электрокотлом многое зависит в частном доме – от эффективности отапливания помещения до эстетического вида. Опыт эксплуатации разных схем подключения радиаторов показал, что именно диагональное подключение работает лучшим образом. В таком случае подача идет от котла и входит в верхнюю часть радиатора, тогда как обратка исходит снизу по диагонали. Для эстетики, такой вариант подключения требует штробления стен, но в итоге получается привлекателен и менее затратен с точки зрения потраченных киловатт электроэнергии.

Двухтрубная система и теплый пол прекрасно комбинируются между собой. При этом, помимо того, что в электрическом котле зачастую уже стоит свой циркуляционный насос, специалисты рекомендуют ставить на каждый контур отдельное оборудование. Т.е ставится распределительный коллектор. От него через насос подключается коллектор теплого пола, первый и второй этаж по отдельности. В основном коллекторе создается избыточное давление системы, которое по трубам 32 мм с переходом на 25 доставляется на радиатор. Здесь идет заужение, и по трубе 20 мм вода попадает в радиатор, откуда отдает тепло в помещение.

Полезные функции и недостатки

Также стоит подумать об установке универсального твердотопливного котла со встроенными электрическими тэнами. У некоторых моделей имеется даже варочная поверхность, что не потребует дополнительной внешней отделки.

Электрокотлы с легкостью переносят отключение электричества до 6 месяцев. Это делает их хорошим вариантом в случае нерегулярного использования системы или при перебоях с поступлением электроэнергии, необходимой для отопления частного дома.

Недостатком использования электрического котла является необходимость мощных подводящих кабелей с большим сечением.

Преимущества современных электрических котлов:

• Главным преимуществом электрических котлов является их невысокая стоимость. Обычно цена электрокотлов в несколько раз ниже, чем стоимость аналогичного оборудования, работающего на дизеле или газе. Это обстоятельство делает эти котлы доступными для любых слоев населения.
• Кроме этого простые модели электрокотлов легко собирать и настраивать, поэтому для их монтажа не требуются услуги профессионалов.
• Из-за небольших размеров многие отопительные электрические котлы устанавливаются прямо на стене. Малые габариты позволяют сэкономить полезную площадь помещения, поэтому их установка особенно актуальна в небольших домах.
• В отличие от газовых, дизельных и твердотопливных котлов под электрокотлы не нужно создавать отдельное помещение с дымоходом (дымоотводом).
• Электрические котлы не требуют особого ухода и обслуживания.
• Они просты в управлении. В большинстве моделей все кнопки и дисплей выведены на переднюю панель. Основное управление берет на себя электроника, работающая по одной из заданных Вами программ.
• Нельзя не сказать об экологической чистоте этих приборов, которые при своей работе не выделяют в окружающую среду никаких вредных выбросов.
• Электрические котлы являются самым безопасным видом отопительных приборов. Ведь в них нет доступа к открытому огню, как у твердотопливных или газовых котлов.

Процедуры установки

Для подвеса аппарата нужна монтажная планка, которая входит в комплект поставки: ее крепят к стене четырьмя дюбелями или анкерными болтами с обязательным выравниванием по горизонтали и вертикали. Если это напольный котел, то он устанавливается на специальную подставку.

Аппарат необходимо заземлить, осмотреть и убедиться, что он находится в правильном положении, давление воды в системе в норме, а также присоединены все коммуникации.

Электрические отопительные агрегаты должны подключаться проводом, сечение которого указано в документации на оборудование. Провода ведутся в специальных защитных коробах.

Варианты схем

Существуют различные схемы: схема подключения электрокотла с радиаторами отопления, схемы с возможностью монтажа каскада. Последний вариант применяется, если необходимо отапливать большие площади. Для работы аппаратов в каскаде клеммы управляющего агрегата соединяются с клеммами управляемого. Если системой установок руководит комнатный регулятор, то его управляющие контакты соединяются с клеммами ведущего оборудования.

Обвязка отопительного аппарата

Обвязка может проводиться по прямой и смесительной схеме. Прямая схема предполагает регулировку температур горелкой, смесительная – смесителем с сервоприводом. Обвязка проводится следующим образом. Устанавливается котельный коллектор, к котлу присоединяется труба необходимого диаметра.

На входе устанавливается трехходовый смесительный клапан, который будет регулировать температуру. На обратной линии устанавливается циркуляционный насос и монтируется блок контроля. После обвязки можно наполнять систему теплоносителем и провести испытание работы оборудования на правильность.

Не нужно недооценивать этот этап: в реальности он не так прост и незначителен, как может показаться. Нормальная обвязка позволяет использовать оборудование без системы автоматики, а это сильно уменьшает затраты. Поэтому она должна быть выполнена на профессиональном уровне и с учетом особенностей конструкции системы и котла.

Обвязку электрического котла должен делать специалист. Если все-таки ее приходится делать самостоятельно, то нужны уже собранные распределительные узлы. Общая схема реализации системы отопления в доме.

Подключение котла отопления к электропитанию

В пятипроводной электрической сети фазовые силовые жилы кабеля подключаются к входным зажимам основного автоматического выключателя котла. Нулевой рабочий проводник подключается к разъему, обозначенному буквой «N». Защитный провод электрического питающего кабеля подключается к винтовому разъему, который обозначен значком заземления.

Статьи по теме: Что выбрать накладной или встроенный электрощит для квартиры

Подключение электрического котла отопления в пятипроводной системе

Если в доме четырехпроводная сеть, то фазовые жилы подсоединяются аналогично, а жила PEN подключается к винтовому разъему с символом заземления. При этом зажим заземления соединяется с разъемом нейтрали N проводом ПВ-1 с минимальным сечением 2,5 мм2.

Подключение электрического котла отопления в четырехпроводной системе

Примечание: Чаще всего схема подключения электрического котла собранная на заводе, приспособлена под пятипроводную электрическую сеть.

Отопление в частном доме своими руками – схемы и монтаж от А до Я

Устройство отопления в частном доме или на даче жизненно необходимо как для проживающих в нем жильцов, так и для самого строения, увеличивая срок его эксплуатации. Для этого в доме устраивается отопление, и часто оно делается своими руками, по однотрубной или двухтрубной схеме.

Причем, необходимо включать нескольких видов отопления, на случай перебоев с тем или иным типом топлива или аварийного выхода системы из строя.

В этой статье мы раскрыли все вопросы касающиеся данной темы, тут вы найдете различный схемы и инструкции, видео уроки, из каких элементов состоит отопительная система, как ее рассчитать и много другой полезной информации.

Виды отопления в частном доме

Обогрев загородного дома производится несколькими способами:

1. Традиционно используется печное, когда в качестве теплового источника применяется твердотопливная печь, отапливаемая дровами, углем, торфом и другими горючими материалами. Так же еще сегодня используются высушенные продукты жизнедеятельности животных (кизяк), которые в степных районах являются основным источником обогрева.

Печи могут быть разнообразных конструкций в зависимости от традиций разных народов. Так, в Европе большое распространение получили открытые очаги в виде каминов. Их топят дровами, а тепло по строению распространяется конвекцией. При этом в целях экономии, часто отапливаются не все комнаты, а только те, которые обогревать крайне необходимо.

В южных районах Европы специальных отопительных систем часто вовсе не делали. Источником тепла в холодное время года служила кухонная печь, использовавшаяся для приготовления пищи, жилые комнаты устраивались на верхних этажах.

Отопительные устройства появились позже, когда тепло стали распределять по дому равномерно с использованием трубных разводок. Первоначальной причиной тому являлось задымление продуктами сгорания, часто с трагическими последствиями. Поэтому возникла идея отделить источник тепла от жилого пространства, а для выхода дыма устроить специальный канал – дымоход.

1. Воздушный обогрев производится от источника, нагревающего воздух собственной поверхностью или в специально оборудованных каналах. Распределение горячего воздуха происходит путем естественной конвекции. Забор производится в нижней части, от пола, а разогретый поднимается вверх в соответствии с законами физики. Примером такого способа отопления может служить печь «Булерьян», ставшая популярной вследствие своей экономичности и эффективности. Следует заметить, что КПД подобных установок достигает 90%, что недоступно многим другим приспособлениям. Печи воздушного обогрева чаще всего применяются для отопления технических помещений, например, таких как теплицы. В ряде случаев их устанавливают в качестве резервного топливного агрегата в частном доме.

Для распределения тепла по разветвленному жилому строению могут применяться и трубные разводки. Но требование к большому диаметру труб таких радиаторов делают их неудобными в эксплуатации.

1. Времена массового сжигания нефтепродуктов для получения энергии постепенно уходят в прошлое. И первым в ряду заменяющих способов стали электрические приборы для частного дома. Явное практическое преимущество чистой энергии пока еще не получила широкого распространения, это можно объяснить ее дороговизной в сравнении с газовыми системами. Основными способами использования электроэнергии для получения тепла являются:
2. Центральные электрокотлы, греющие теплоноситель, который циркулирует по трубопроводу системы, обогревая здание батареями.
3. Электроконвекторы, генерирующие тепло электрическими нагревателями непосредственно в месте потребление. В данном случае имеется возможность регулировать степень нагрева. В таких устройствах применяется принудительная циркуляция воздуха, что позволяет снижать температуру, препятствуя пережиганию кислорода. Использование электроконвекторов требует значительно меньших затрат в сравнении с центральным котлом, но эксплуатационные расходы примерно те же.
4. Обогрев инфракрасными излучателями производится при размещении специальной пленки на потолке. Производимые им волны в узком диапазоне нагревают не воздух, а находящиеся в помещении предметы. Прибор потребляет незначительное количество электроэнергии и представляет собой экономичный вид отопления. Используемые терморегуляторы только оптимизируют работу системы и способствуют снижению расходов. Вместе с тем, оборудование инфракрасной системы отопления стоит довольно дорого, и для монтажа понадобиться участие специалиста. Излучатели используются также для устройства теплого пола, при этом пленка располагается под его финишным покрытием.
5. Отопление с использованием теплового насоса пока еще не находит широкого применения. Основной причиной является большая трудоемкость при монтаже и значительная стоимость устройства. Принцип действия тот же, что и у холодильника, только отбирается не холод, а тепло. При эксплуатации затраты на обогрев минимальны, но значительная стоимость становится решающим фактором отказа.
6. Индукционные котлы нагревают воду очень быстро и эффективно. Впрочем, назвать устройство котлом можно с натяжкой. Вода в нем нагревается от металлического наполнителя, размещенного в трубе, при прохождении тока повышенной частоты по катушке, намотанной поверх нее. В схеме управление используется инвертор, при помощи которого производится регулировка степени нагрева. Такое устройство необходимо использовать только при условии принудительной циркуляции отопительной системы. Поэтому в его управлении предусматривается блокировка включения при неработающем циркуляционном насосе. Привлекательным является то обстоятельство, что такой нагревательный прибор не может быть объектом внимания контролирующих организаций.

1. Водяная система отопление предусматривает теплообмен через батареи, по которым перемещается вода. Традиционно использовалась именно вода, откуда и название. В настоящее время на замену ей пришли различные незамерзающие в определенных интервалах температур жидкости (тосол, антифриз). Это особенно актуально при устройстве системы отопления в частных домах периодического посещения. При этом используются самые различные виды тепловых приспособлений.

Применяемые в частном доме виды отопления весьма разнообразны, но следует заметить, что самым эффективным по стоимости является использование газовых котлов с водяными циркуляционными системами.

Если местность не газифицирована, основным видом генерации тепловой энергии остаются твердотопливные печи.

Выбор способа отопления частного дома

В условиях России на выбор влияют множество факторов:

• климатические условия региона строительства;
• доступность того или иного топлива;
• наличие на рынке отопительных агрегатов нужного типа;
• личные предпочтения застройщика.

Если в регионе строительства нет газопровода, можно соорудить газгольдер и устроить отопление газовыми приборами. Но это при условии, что есть организация, занимающаяся монтажом оборудования и поставками пропан-бутана для них. Стоимость такого вида газоснабжения ниже, чем при использовании магистрального газа.

При выборе типа системы обычно выбирают не одну. Возможны перебои с подачей топлива, с отоплением таких проблем быть не должно. Поэтому параллельно с газовым или электрическим котлом устанавливают дровяные печи или агрегаты на жидком топливе, например, солярке. В таком случае отопление гарантировано при любых сбоях.

Кроме того, многие пользователи любят посидеть у открытого огня и устраивают, кроме основных агрегатов, камины, очаги и прочие подобные устройства.

Это касательно приспособления для генерации тепловой энергии. Но имеет значение и рациональное распределение тепла внутри помещения. В частном доме чаще всего используются радиаторное водяное отопление. В последнее время в такие системы активно включаются устройства обогрева пола как вспомогательный элемент.

Это повышает эффективность обогрева и позволяет снизить температуру в радиаторных контурах. В результате меньше перегорает кислород воздуха, и улучшаются условия пребывания в таком доме.

Современные системы, как правило, выполняются многоконтурными, с раздельной регулировкой температуры в каждом из них. Обычно производится контроль в автоматическом режиме обратки с подмесом горячей воды из котла, или холодной из расширительного бачка для получения нужного нагрева системы.

Некоторые особенности имеют системы отопления двухэтажного дома. Значительная высота подъема теплового носителя в данном случае обеспечивает самопроизвольную циркуляцию естественным образом. Это позволяет отказаться от использования в трубопроводах циркуляционного насоса, а расширительный бак можно устанавливать не на чердаке, а непосредственно в котельной.

Такие устройства заполняются значительным количеством воды, поэтому их прогрев происходит медленно. Чтобы избавиться от такого недостатка, рекомендуется применять циркуляционную установку. Мощность его не велика, и, как правило, не превышает 90 Вт, а включение может производиться периодически.

Элементы отопительной системы

Отопительная система состоит из нескольких узлов, без применения которых создать ее невозможно.