Что нужно для укладки ламината: инструменты, материалы, монтаж

Как своими руками укладывать ламинат?

Выбор ламината в качестве напольного покрытия отнюдь не случаен — он обладает многочисленными преимуществами: от красоты и стоимости до срока эксплуатации и универсальности. Правда, перед покупкой древесноволокнистых плит, владельцу дома или квартиры следует разобраться с основными способами их укладки. Конечно, можно переложить работу на плечи профессионалов, вызвав на помощь бригаду наемных мастеров. Однако никаких особых хитростей монтаж не предлагает — справиться со всеми операциями получится самостоятельно, сэкономив на ремонте полов.

Необходимые инструменты и материалы

Ламинат — это напольное покрытие, изготовленное на основе древесноволокнистых плит высокой плотности, защищенных пленками из термореактивных полимеров. Оно обладает отменной устойчивостью к истиранию, образованию пятен, воздействию солнечных лучей и механическим повреждениям. Укладка конструкции осуществляется посредством современной замковой системы. Монтаж производится по нормам «плавающей» технологии — без крепления панелей к поверхности.

Перед тем как закупать коробки с ламинатом , владельцу квартиры следует познакомиться с перечнем необходимых материалов. Представленный список поможет сориентироваться в грядущих тратах:

  • выравнивающая смесь — если перепады на бетонном полу (подъемы и трещины) начинаются от 2 мм;
  • герметик — для бетона и дерева соответственно, нужен для устранения мелких неровностей;
  • гидропароизоляционная пленка — пригодится в том случае, если хозяин недвижимости недавно выравнивал пол;
  • подложка — устранение небольших перепадов, дополнительная защита и шумоизоляция.

Кроме того, понадобятся и определенные инструменты — вещи, с помощью которых будут производиться непосредственные монтажные работы:

  • электрический лобзик или пила по дереву — целые куски ламината нужно подгонять под размер комнаты, предварительно их укорачивая;
  • молоток и киянка — изделия, позволяющие уложить прочную систему стыковки между ламелями пола;
  • упорная планка — элемент, позволяющий подбивать бруски без риска их случайного повреждения;
  • металлическая скоба — Г-образная стяжка, также используемая для подбивания отдельных дощечек.

В списке дополнительных, но крайне важных инструментов — обыкновенная измерительная рулетка, канцелярский нож со сменными лезвиями, простой карандаш для нанесения разметки, угольник (строительный транспортир) и пакет с клиньями.

инструменты

Подготовка основания

Ламинат для пола — это многослойное деревянное покрытие, обладающее уникальными характеристиками в плане прочности и износостойкости. Однако, если специалист допустит череду ошибок при его укладке, конструкция потеряет практически все свои преимущества. По нормам, прописанным в СНиП, черновой пол должен быть сухим, чистым и ровным. Предельный перепад по высоте — 1 мм на 1 м. Технология подготовки поверхности меняется в зависимости от ее материала:

  1. Бетон — очистка от мусора при помощи промышленного насоса, выравнивание и грунтование. Удаление наплывов, бугров, щелей и впадин при помощи цементно-песчаного раствора или обыкновенной шпаклевки. Нанесение праймера для дополнительного укрепления, повышения адгезии и обеспыливания.
  2. Дерево — монтаж ламината осуществляется только в том случае, если базовые доски сохранили свою прочность, не пострадав от сырости, плесени, насекомых и грызунов. При необходимости мастера удаляют гнилые конструкции, фиксируют шатающиеся участки, устраняют неровности стыков методом циклевания, заделывают щели и забивают торчащие саморезы.
  3. Линолеум — должен быть относительно новым, целым и приклеенным к основанию. В противном случае произвести укладку ламината не получится. Его также очищают от пыли и грязи, а швы по периметру должны быть заполнены холодной сваркой. Обыкновенный герметик не подойдет, так как он не сможет закрепить материал.

Укладываем покрытие из ламината только на бетон, дерево, линолеум и стяжку — другие древесноволокнистые плиты и паркеты в качестве основания долго не прослужат (из-за расширения от влаги и температуры).

уборка основания

Выбираем направление укладки

Современные мастера пользуются разными технологиями укладки ламината — каждый вариант обладает своими преимуществами и недостатками:

  1. Прямая — самый распространенный способ, предлагающий расположить панели параллельно длинным стенам комнаты. Не подходит для помещений с нестандартными геометрическими формами и непрямыми углами. Покрытие выглядит максимально цельно, но если свет попадает на него с двух сторон, создается эффект визуального расширения стыков.
  2. Перпендикулярная — еще один популярный вариант, позволяющий уложить доски на основание особым образом: по расстоянию, параллельно окну. Отлично подходит для узких помещений. Метод характеризуется максимальной экономичностью, ведь на подрезку уходит всего лишь 4-7% материала.
  3. Шахматы — способ, встречающийся катастрофически редко. Предлагает расположить панели в шахматном порядке, параллельно или перпендикулярно длинной стене. Технология требует качественного осмысления — подходящего дизайнерского проекта и соответствующего акцента в виде отделки. Для ее реализации понадобится однотонный и однополосный материал.
  4. Мозаика — дорогой вариант, дающий отличный визуальный эффект. Доски размещаются как будто бы в хаотичном порядке, но с соблюдением определенного рисунка по стыкам. Под такую укладку придется подобрать правильный интерьер, иначе в помещении появится визуальный бардак.
  5. Елочка — еще одна популярная методика, дающая большой простор для фантазии. Позволяет сочетать разнообразные виды ламелей, чередовать оттенки и полутона, а также формировать характерные рисунки основания. Требует особого, подходящего «елочного» материала.

Последний распространенный тип монтажа — это диагональ. В соответствии с правилами такого метода, доски должны лежать под углом 45 ° относительно стен комнаты. Помещение получается максимально красивым — оно расширяется и приобретает особое настроение.

схемы укладки ламината

Правила укладки ламината своими руками

Укладка ламината — это операция, особенности которой прописаны, в том числе и во всевозможных строительных регламентах. Человек, посмотревший любой профильный СНиП, заметит, что соответствующий процесс реализуется с учетом определенных правил:

  1. Доски никогда не кладутся на классический водяной теплый пол. Также мастера обязаны избегать любых неровностей (предельное отклонение — 1 мм на 1 м).
  2. Перед укладкой материал заносится в комнату и укладывается в ее центр, не вынимаясь из коробок. Оптимальная температура — от 15 до 30 °C.
  3. В силу естественных условий древесноволокнистая плита расширяется. Между панелями и стенами нужно оставить зазор — буквально 8-10 мм.
  4. Перед началом работы мастер должен сделать расчеты — посмотреть, какое количество досок уйдет на площадь. На основе вычислений делается подрезка.
  5. В момент монтажа специалисту нужно следить за рисунком. Особенно важно соблюдать параметры изображения при монтаже мозаикой или шахматами. Укладываем такие картинки своими руками крайне аккуратно.
Читайте также:
Функции и изготовление колпака на трубу дымохода

Кроме того, строительные регламенты рекомендуют производить предварительную раскладку. Проще говоря, мастеру следует все посчитать и подрезать, а затем разместить доски на полу без фиксации. Таким образом, он убедится в том, что вся предварительная работа выполнена правильно.

Что нужно знать про пароизоляцию и подложку?

Укладка напольного покрытия — это процесс, в рамках которого применяются разнообразные материалы. В числе главных:

  1. Пароизоляционная пленка — защищает бетонные полы от влаги, плесени и грибковых отложений. Нужна в том случае, если фундамент помещения страдает от грунтовой и атмосферной влаги. Кроме того, пароизоляция монтируется в комнатах с повышенным уровнем влажности и зонах с предварительно разлитой самовыравнивающейся смесью.
  2. Подложка — пробковый материал, вспененный полипропилен, пенополистирол, каучук, хвоя или фольга. Справляется с огромным количеством эксплуатационных задач: от выравнивания и влагоизоляции до звукоизоляции и повышения параметров теплопроводности. Глушит шум от шагов при ходьбе по напольному покрытию.

В комнатах с повышенной влажностью укладываются оба материала — как пароизоляционная пленка, так и подложка. Никаких трудностей процесс их монтажа не предлагает — листы покрытия размещаются сначала с нахлестом у стен, а затем по всей площади декорируемого пространства. Отрезанные части рулонов фиксируются между собой простейшими инструментами, такими как обыкновенный малярный скотч.

подложка

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками

Справиться с процессом укладки напольного покрытия из ламинированных древесноволокнистых плит сможет даже человек, прежде с такой работой не сталкивавшийся. Главное — подготовить все материалы и инструменты, а также разобраться с предварительными расчетами и направлением дощечек.

1. Даем ламинату возможность для акклиматизации.

Заносим коробки с будущим покрытием для пола в помещение с регламентированной температурой (от 15 до 30 °C). Оставляем их там, как минимум, на 48 часов.

упаковка ламината

2. Очищаем черновой пол.

Убираем пыль и грязь с бетонной стяжки, линолеумного основания или деревянного покрытия. Пользуемся сначала пылесосом (желательно, специализированным строительным), а затем шваброй, тряпкой и водой.

Выполняем проверку — ищем неровности, перепады, следы грибковых отложений и трещины. При необходимости устраняем проблемы и моем все заново. Качественно уложить ламинат можно только на чистый пол.

очищение поверхности

3. Укладываем гидроизоляцию.

Далее нужно уложить гидроизоляционную, например, полиэтиленовую пленку, с толщиной от 200 микрон на всю длину комнаты. Полосы рулона размещаются с нахлестом (приблизительно 15 см), после чего стыкуются малярным скотчем. Выровняйте их относительно той стены, в соответствии с положением которой кладется ламинат.

гидроизоляция

Сверху на гидроизоляцию кладется обыкновенная подложка — она усилит гидроизоляционные и шумоизоляционные свойства напольного покрытия. Листы размещаются чашей, с заступом на стену и внахлест. Затем они фиксируются скотчем.

подложка

5. Монтируем первую доску по стартовому расстоянию, на подложку.

Самый ответственный этап работы. По правилам, укладку ламината следует начинать с левого угла помещения. Обязательно следим за длиной и расположением замков на поверхности, и не забываем о зазоре между панелью и перекрытием (8-10 мм, создается при помощи клиньев). Предварительно выровняйте распорки по уровню.

монтаж первого ряда

6. Устанавливаем распорки (клинья).

Между предыдущей доской и основанием стены, на подложку монтируются распорки, шириной порядка 1 см. Они изготавливаются самостоятельно или приобретаются в любом профильном строительном магазине.

установка клиньев

7. Выкладываем первый ряд.

Устанавливаем вторую деревянную дощечку по расстоянию длины, закрывая ее на встроенный замок, монтируя под углом в 45°. Двигаемся в аналогичном порядке до тех пор, пока не упремся в стену. Контролируем фиксаторы. Последняя панель обрезается под размер оставшегося проема при помощи ножовки или электрического лобзика.

8. Монтаж второго ряда.

Продолжаем вставлять доски в предыдущие пазы, при необходимости добивая их киянкой и металлическим уголком. Стараемся работать аккуратно, чтобы не повредить замки и положить все максимально прочно.

второй ряд

9. Установка оставшихся рядов.

Работаем в аналогичном порядке, до тех пор, пока все элементы напольного покрытия не окажутся на своих местах по длине. Обязательно проверяем плоскость на наличие не слишком ровных участков, промежутков, зазоров и разрывов.

Установка оставшихся рядов

10. Подрезаем последнюю линию.

Последний ряд, предназначенный для укладки вдоль дальней стены, нужно подрезать по образовавшимся размерам. Каждая деталь пилится отдельно, посредством ножовки или лобзика. Сильных перекосов можно не бояться, так как на соответствующие места впоследствии встанут плинтусные конструкции (положить их можно посредством клея или на дюбель).

Подрезаем последнюю линию

Действовать нужно по заранее проработанной и осмысленной инструкции — рассчитываем, размечаем, кладем пленку, монтируем гидроизоляцию, фиксируем первый ряд и так далее. Обо всех особенностях процесса рассказал автор представленного видеоролика.

Сложные ситуации при укладке

В работе могут возникнуть определенные проблемы — все они известны опытным мастерам, и устраняются по шагам руководств, успевших доказать свою эффективность:

  1. Трубы отопления — спасает шаблон, вырезанный из бумаги или картона. Переносим полученный трафарет на доску и делаем вырез, стараясь действовать максимально точно и аккуратно.
  2. Неровные стены — если проблема небольшая, о ней можно забыть, так как по краям комнат монтируются плинтуса. В противном случае об укладке следует заботиться только после предварительного выравнивания и шпатлевания.
  3. Пороги — в профильных строительных магазинах продаются специальные конструкции, выступающие в роли обыкновенных порожков. Они крепятся к крайним доскам ламината по аналогичной клик-системе замка.
  4. Соединение двух моделей ламината между разными комнатами — реализуется при помощи закрепляющих профилей или пробковых компенсаторов. Аналогичным образом проводятся работы по соединению досок с плиткой или линолеумом (можно использовать даже обыкновенные заглушки).

Каждая проблема нуждается в индивидуальном подходе — справляться с возникшими неприятностями нужно аккуратно, без лишнего фанатизма. Тем более, что все соответствующие предметные инструкции с легкостью отыскиваются в сети.

Монтаж плинтусов

Плинтуса, пороги и прочие мелкие детали — это настоящее спасение для человека, укладывающего ламинат. Дело в том, что они помогают скрывать разнообразные шероховатости: неровные стены, минимальные проемы, не слишком красивые стыки между комнатами и пр.

Плинтусные конструкции монтируются как на специализированный клей, так и на обыкновенные шурупы. Во втором случае для работы понадобится перфоратор — сначала сверлим отверстия по периметру, потом загоняем дюбеля, а после — устанавливаем планки.

Читайте также:
Спальня двух цветах фото: дизайн интерьера комнаты, 2 цветовых сочетания

Укладка ламината своими руками: инструкция и полезные советы

Инструкция по укладке ламината

Ламинат относится к материалам, которые можно смонтировать самостоятельно, даже если у вас минимальный опыт в ремонте. Кроме того, это относительно чистая работа, не требующая дорогого инструмента, что тоже делает ее более простой. Подробнее о том, как правильно укладывать ламинат своими руками в нашей пошаговой инструкции.

Как выбрать ламинат для укладки

При выборе ламинированного паркета необходимо ориентироваться на следующие моменты, которые влияют на его стоимость:

  • Толщина — чем толще плита ламината, тем выше его цена.
  • Класс износостойкости — зависит от толщины и состава защитного слоя.
  • Дополнительная обработка и рисунок покрытия — тиснение, состаривание, наличие фаски и др. Они значительно увеличивают стоимость ламината.
  • Бренд — самые известные: «Таркет», «Классен», «Кроно» и др.
  • Страна-производитель — европейские производители (Франция, Бельгия, Германия, Швейцария), как правило, дороже отечественных и китайских.

Класс, от которого зависит износостойкость материала

Верхний слой ламинированного пола — защитная декоративная пленка, имитирующая структуру дерева, плитки или натурального камня. От качества и толщины верхнего слоя зависит прочность и класс эксплуатации ламинированной доски, защита от истирания, царапин, загрязнения и намокания.

Слои, из которых состоит ламинат

Основа ламината состоит из древесноволокнистой плиты (ХДФ). Плотность этой части доски определяет его класс. Чем выше класс, тем большую нагрузку может выдерживать ламинат.
Для дома и офиса, со средней нагрузкой, оптимален 32 класс. Если в офисе он прослужит 8 лет, то в жилом помещении не менее 10. Класс 31 рассчитан на эксплуатацию в течение 5-10 лет, рекомендован для комнат, вроде спальни и гостиной, а класс 33 — 15-20 лет, актуален для офисов, гостиниц, школ, мест с высокой нагрузкой в доме, или квартире.

В таблице указаны маркировки различных видов ламината, с указанием класса, толщины и других характеристик.

Класс Стойкость к истиранию Сфера применения Срок службы Ударопрочность Влагостойкость Разбухание Звукоизоляция Теплопроводность
21 Очень низкая Для пола не применяется, можно использовать для декора стен < 2 лет Очень низкая Очень низкая < 20% Низкая Низкая
22 Низкая < 3 лет
23 Ниже средней < 5 лет
31 Средняя Спальня, кладовка < 10 лет Низкая Низкая < 18% Зависит от модели и производителя Зависит от модели и производителя, модели с высокой теплопроводностью можно использовать с теплыми полами
32 Выше средней Гостиная, кабинет < 15 лет Средняя высокая у спец. моделей, при обработке замков < 15%
33 Высокая Детская, коридор, холл < 20 лет Высокая < 8% (у отдельных моделей <5%)
34 Очень высокая Прихожая, кухня < 30 лет
43 Очень высокая Ванная, кухня, прихожая < 30 лет Высокая 100% 0% Хорошая Зависит от модели

Толщина ламинатной доски

Для жилых помещений достаточно толщины 6-8 мм, а для общественных мест, с высокой нагрузкой, нужна доска 8-12 мм толщиной.

Размеры и дизайн

Размеры подбираются в зависимости от конфигурации комнаты и стиля интерьера:

  • Для маленького помещения лучше брать ламинат покрупнее, но не самые большие, чтобы визуально расширить пространство.
  • В большую комнату не стоит брать самые маленькие доски, иначе они будут бросаться в глаза.

Текстуру и оттенок ламинированного напольного покрытия лучше подбирать под те, или иные элементы интерьера, мебель, текстиль. Хорошо, если цвет ламината будет с чем-то совпадать или, наоборот, контрастировать. Интересно смотрится ламинат на пару тонов светлее, или темнее стен и потолка.

Как выглядит ламинат, имеющий контрастный цвет по отношению к стенам

Важно! Безопасный ламинат соответствует классу содержания формальдегидов E1. Такой материал можно использовать в жилых помещениях. В премиальных коллекциях можно найти и ламинат класса E0. На промышленных и коммерческих объектах допускается использовать материал классов E2 и E3. Небезопасный ламинат с высоким содержанием формальдегидов сразу выдает резкий химический запах.

На какое покрытие лучше уложить ламинат. Как его подготовить?

Первое, что нужно знать перед тем, как приступить к выполнению работ:

  • Ламинат можно укладывать на бетонный пол, цементно-песчаную стяжку, деревянный пол, плитку и в ряде случаев даже на линолеум, при условии, что он приклеен к полу и лежит не более 10-15 лет.
  • Основание для укладки ламината должно быть ровным (разница высот не более 2 мм на погонный метр), сухим и чистым.

Чтобы правильно уложить ламинат, начинают с подготовки основания. Оно может быть любым: дерево, кафель, линолеум, бетон. Главное, чтобы основание было ровным, с перепадом высот не более 2-3 мм на погонный метр. Для проверки можно использовать строительный уровень, или алюминиевое правило длиной 2-3 м. Это важно, поскольку на неровной поверхности ламинат начинает «хлюпать» и скрипеть. Кроме того, из-за перепада высот могут разрушиться замки ламината.

Если требование по ровности основания не соблюдается, необходимо выровнять поверхность: бетонный пол покрыть дополнительным слоем наливного пола, а на деревянный уложить фанеру, предварительно выполнив циклевание и заделав щели шпаклевкой. Если лаги и доски повреждены, то по технологии, нужно удалить дерево и сделать полноценный бетонный пол со всеми необходимыми слоями, включая подсыпку, гидро- и теплоизоляцию, армирующий пояс и стяжку.
Плитка и линолеум обычно укладываются уже на ровное основание, поэтому здесь не возникает проблем и выравнивание не требуется.

Уровень влажности основания

Еще одно важное требование к основанию — влажность: не более 4% для бетонной плиты, 5% для цементно-песчаной стяжки, 12% для деревянного настила. Если вы заливали бетонную стяжку, нужно дождаться, чтобы она полностью высохла, иначе лишнюю влагу впитает ламинат, что приведет к его разбуханию.
Любое основание можно легко проверить на влажность. Для этого берется кусок полиэтиленовой пленки размером 1×1 м. Ее укладывают на основание и закрепляют по периметру клейкой лентой. Если спустя пару дней на пленке не будет следов запотевания и конденсата, можно приступать к укладке ламината. Более точно измерить влажность можно с помощью измерительного прибора — гигрометра.

Очистка от мусора

На последнем этапе подготовки, основание нужно полностью очистить от мусора. Лучше всего пройтись по поверхности строительным пылесосом. Бетонное основание нужно покрыть грунтовкой, это поможет упрочнить верхний слой и впоследствии избежать появления пыли.

Читайте также:
Укладка линолеума на бетонный пол: как класть на стяжку

Совет эксперта:

Если вы укладываете ламинат на пол в загородном доме, нужно предусмотреть возможность доступа к инженерным коммуникациям, в подвал, или погреб. Для этого необходимо установить в пол ревизионные люки. Чтобы выбрать нужный размер и модель люка, советуем заглянуть в разделы:
— напольные заполняемые люки со съемной крышкой
— напольные люки с крышкой на скрытой петле, с газовыми амортизаторами

Как рассчитать количество материала

Самый простой способ — воспользоваться строительным онлайн-калькулятором в интернете, например вот здесь. Но можно вычислить количество материала и самостоятельно:

  • Вычислить общую площадь комнаты. Допустим, это помещение 6×3 м. Тогда его площадь составит 18 м2.
  • Добавить к полученной площади запас на подрезку — 10-15%. Будет так — 18 ⸱ 1,1 = 19,8 м2.
  • Определить площадь, которую способна покрыть одна панель выбранного вами ламината. Например, стандартная доска размерами 185×1260 мм покрывает 0,2331 м2.
  • Разделить площадь комнаты с запасом на площадь одной панели — 19,8/0,2331 = 84,94, т. е. 85 штук.
  • Разделить полученное количество ламината на число панелей в одной пачке. К примеру, если в ней 8 досок, то вам потребуется 85/8 = 10,625, т. е. 11 упаковок после округления в большую сторону.

Какие материалы и инструменты понадобятся для работы

Кроме ламината вам потребуется демпферная подложка, которая помогает компенсировать незначительные перепады основания и предотвращает поломку соединительных замков досок. Компенсация обеспечивается за счет того, что материал пружинит. С ламинатом может использоваться разная подложка:

Кроме подложки необходимы следующие материалы и инструменты:

  • рулетка и карандаш для осуществления разметки;
  • колышки или специальные пластиковые вставки для создания компенсационного зазора между ламинатом и стеной;
  • молоток и деревянный брусок для простукивания торцов ламината;
  • строительный уровень;
  • электролобзик или ножовка с тонким зубом;
  • малярный, металлизированный или сантехнический скотч (для проклеивания стыков подложки)

Типы замков ламината и схемы укладки

Направление укладки ламината выбирают в зависимости от особенностей помещения. Если комната узкая, то лучше класть доски поперек или по диагонали, чтобы компенсировать этот недостаток, иначе визуально она будет выглядеть еще более узкой.
Главное правило, которое нужно соблюдать при укладке ламината в квартире своими руками — это смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 30-40 см от другого. Это обеспечит напольному покрытию достаточную стойкость к нагрузкам, и доски не разойдутся.
С учетом этого правила можно стелить ламинат разными способами:

  • В разбежку. Доски укладываются хаотично, каждый ряд начинается с обрезка, оставшегося при укладке предыдущего, а затем кладутся цельные панели. Это самый экономичный способ монтажа, поскольку отходов остается по минимуму.
  • Смещение на половину. Это так называемая «кирпичная кладка», когда панели следующего ряда смещают на 50% длины досок предыдущего.
  • Смещение на 1/3. Аналогично предыдущему способу, только смещение происходит на 1/3 длины доски.

Кроме схемы раскладки ламината, важно определиться с технологией защелкивания замков, которые основаны на принципе «шип — паз» Все зависит от их типа:

Замки «клик» (Click)

Для укладки такого ламината не потребуются молоток и деревянный брусок. Замок просто защелкивается, и шип при этом сам входит в паз. Для этого доску подносят сбоку к смонтированному элементу под углом 45° и легким нажатием вставляют шип в паз, после чего подталкивают до щелчка и опускают.
Панели CLICK более дорогие, из-за усовершенствований в плане надежности фиксации отдельных досок. Такой ламинат можно укладывать с перепадом высот не 2 мм, а 3 мм на погонный метр.

Здесь доска вставляется сбоку и подбивается молотком, чтобы обеспечить надежное соединение. Чтобы не повредить ламинат, между ним и молотком ставят небольшой деревянный брусок, по которому и бьют для фиксации шипа и паза.

Кроме наиболее распространенных замков LOCK и CLICK, на базе системы «шип—паз» производители разрабатывают собственные замки, которые упрощают и ускоряют монтаж. Поэтому при покупке ламината нужно всегда обращать внимание на этот параметр.

Типы распространенных замков для ламината

Пошаговая укладка ламината

К монтажу ламината приступают до установки межкомнатных дверей и по окончании всех малярных работ. Стяжка, штукатурка и другие массивные слои, способные долго удерживать воду, должны полностью высохнуть.

Важно, чтобы в помещении поддерживался один температурно-влажностный режим, т. е. при укладке ламината в частном доме в холодное время года работы должны проводиться уже при работающей отопительной системе. Температура воздуха в помещении должна быть в пределах 18-24 °C.

Подготовка материала к укладке:

  • Акклиматизация. Перед тем как приступить к укладке, нужно дать ламинату акклиматизироваться. Для этого закрытые упаковки с ламинатом оставляют в горизонтальном положении на 48 часов в помещении, где будут производиться работы.
  • Калибровка. После акклиматизации можно вскрывать упаковку. Каждую панель нужно осмотреть на наличие дефектов и повреждений замков. Поврежденные элементы могут пойти на подрезки для укладки ламината в труднодоступных местах.

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками:

  • На выровненное основание уложить материал, выбранный в качестве подложки, проклеить ее стыки скотчем.
  • Создать компенсационные зазоры 8-10 мм, для чего по периметру помещения установить клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм — в них будут упираться доски ламината. Это нужно для компенсации теплового расширения досок.
  • Начать укладку первого ряда ламината со стороны, противоположной входу в помещение. Первый ряд досок укладывается шипом к стене (при желании шип можно срезать).
  • Продолжить монтаж, укладывая доски со смещением. Если первый ряд начинался с целой доски, то второй должен стартовать с половинки, одной третьей и т. д. По этому принципу собрать все ряды.

Обратите внимание! Если вы укладываете ламинат в комнате, которая расположена над помещением с повышенной влажностью (кухня, сырой подвал), то перед укладкой подложки сначала нужно положить гидро- и пароизоляцию. В качестве нее используется обычная полиэтиленовая пленка толщиной более 200 микрон.

Важные моменты при монтаже ламината

Обязательно нужно отметить некоторые важные нюансы:

Даже в комнатах стандартной конфигурации материал приходится подрезать. Удобнее всего использовать торцовочную пилу или электролобзик, но можно справиться ножовкой и ручной дисковой пилой.

Читайте также:
Угловые шкафы в прихожую : малогабаритные варианты в маленький коридор, идеи дизайна и необычные

При резке доска должна располагаться лицевой стороной вверх, поскольку это позволит избежать образования заусенцев. Разметку и распил удобно осуществлять, используя угольник. Его прижимают к длинной стороне, а вторая выступает в качестве направляющей.

Для обхода труб, привыкающих вертикально к основанию пола, в ламинате нужно просверлить отверстие. Для этого потребуется дрель и специальная коронка соответствующего диаметра. Сначала просверливают отверстия, а затем по их центру режут доску на 2 части, которые затем стыкуют в месте монтажа, как показано на рисунке ниже.

Как выглядят отверстия в ламинате для обхода труб

При обходе труб необходимо соблюдать правило монтажа ламината, которое требует создания компенсационных зазоров. Поэтому выпиливаемое отверстие должно быть на несколько миллиметров больше, чем диаметр трубы. Такие технологические зазоры нужно делать возле всех остальных стационарных конструкций дома вроде колонн и лестничных маршей.

При укладке в коридоре через каждые 10 м в настиле нужно оставлять расширительный зазор, маскируемый декоративным «нащельником».

Нащельник для маскировки технологического зазора между планками ламината

Выводы. Советы специалиста

Теперь вы знаете, как правильно стелить ламинат своими руками. Крайне важно в этой работе правильно выложить первый ряд. Именно от него зависит то, как все пойдет дальше. Лучше потратить на первый ряд больше времени, иначе при укладке последующих рядов вам потребуется выправлять огрехи или даже полностью перекладывать тот или иной участок.

По окончании монтажа нужно удалить все клинья. Остается только пропылесосить зазоры и установить плинтусы, межкомнатные двери и наличники. После этого можно выполнить влажную уборку, главное — не злоупотреблять водой. Несколько дней вы можете ощущать остаточный технологический запах покрытия. Он постепенно исчезнет, а вам нужно только проветривать помещение хотя бы 1-2 раза в день. Также при адаптации покрытия к допустимым неровностям первое время могут быть слышны скрипы при хождении по ламинату, но, как и запах, они исчезнут через несколько дней после эксплуатации.

Также рекомендуем взять на заметку следующие материалы нашего блога:

Пошаговая инструкция по укладке ламината

укладка ламината

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

  • рулетка;
  • молоток;
  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Способы укладки ламината в интерьере

Ламинат в интерьере

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

способы укладки

Варианты укладки пола

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

  • половых досок и планок паркета;
  • древесных плит;
  • кафельных плиток;
  • линолеума;
  • бетона (стяжки или плиты перекрытия).

инструменты

Инструменты для укладки

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

укладка ламелей

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

подложка

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Читайте также:
Строим детский игровой домик для дачи своими руками

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

  • прямым (палубным);
  • диагональным.

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

варианты замков

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

  1. «Lock» (паз-гребень).
  2. «Click» (простая защелка).
  3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

укладка ламелей

Принцип укладки ламината

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

  • электрическим лобзиком;
  • мелкой ножовкой по металлу;
  • прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

укладка возле порога

Укладка ламината возле порога

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

ламинат

Укладка пола вокруг труб

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

  1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
  2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
  3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
  4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
  5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
  6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
  7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
  8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
  9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
  10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

укладка ламината

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Как укладывать ламинат своими руками пошаговая инструкция

Стелить ламинат сразу после покупки не рекомендуется (даже если требует жена). Это написано производителем в инструкции к любому ламинату. Он должен отлежаться у вас дома. А еще можно значительно сократить расход напольного покрытия. Это зависит от способа укладки.

Как укладывать ламинат правильно и какой самый экономичный способ? Последовательность работ, по настилу ламината своими руками, рассмотрим пошагово в этой статье. Как и когда его можно класть на различные виды основания.

Если вы еще не были в магазине, рекомендую почитать статью про выбор ламината по качеству . В ней описаны все нюансы и особенности хорошего ламинированного покрытия. И надеюсь, вы помните, что его нужно брать на 5-10% больше.

А те, у кого коробки с ламинатом лежат дома и ждут укладки, помните:

  • Они должны пролежать не менее 48 часов (ровно 2 дня) при температуре от + 18 градусов в помещении для укладки. Это нужно, чтобы ламинат «привык» к микроклимату комнаты.
  • Ни в коем случае не прислоняйте упаковки с ламинатом к стене. Он должен лежать на полу все два дня горизонтально. Так как дощечки могут выгнуться и класть их, потом будет крайне неудобно (это из горького опыта).
  • Наберитесь терпения, ведь укладывать ламинат своими руками первый раз быстро не получится. Надеюсь, вам поможет эта пошаговая инструкция.
Читайте также:
Фисташковая кухня

Какой инструмент нужен для укладки ламината – 27 раз отмерь и 1 раз быстро отпили

Первый шаг определиться с принадлежностями. Полный «джентльменский» набор инструмента – значительно облегчает укладку. И не просто облегчит, а намного ускорит процесс. Весь список инструмента, который нужен для укладки ламината, покупать не обязательно. Можно что-то заменить. Хотя рекомендовал бы попросить у друга, брата, свата или соседа. Если в вашем наборе чего-то не хватает.

  • Простой карандаш (желательно с мягким грифелем), угольник (значительно ускоряет замеры), рулетка (3-5 метров) – для правильной разметки;
  • Электролобзик или болгарка, в крайнем случае циркулярка– чтобы быстрее распилить ламинат. Подойдет и простая пила с мелкими зубьями. Но ей вы будете очень долго отпиливать нужный кусок ламината. А стелить еще дольше. Пилить ламинат придется по любому. Если в комнате есть трубы, нужна дрель и сверло по дереву. Чем и как правильно резать ламинат , читайте по ссылке.
  • Молоток + специальная подбивка (также можно использовать кусок ламината) – нужно легонько простучать для плотной стыковки замков;
  • Скоба (крючок или струбица) – чтобы добивать последний ряд в конце укладки. Можно использовать обычный гвоздодер;
  • Канцелярский нож, скотч – склеивать и, при необходимости, обрезать подложку;
  • Клинья (подкладки, кусочки) – для установления зазора между стеной и ламинатом. Их нужно заранее напилить, если еще нет обрезков от ламината;
  • Уровень (чуть не забыл) – проверить основание. Класть ламинат можно только на ровный пол. Допускаются неровности до 5 мм на 2 м2.

Ну и не забываем про подкладочный материал под ламинат + клеенку для пароизоляции. В статье про выбор подложки рассказано, какую выбрать, и зачем она нужна.

Подготовка пола – как выровнять пол под ламинат, чтобы он потом не скрипел

Шаг номер 2 — готовим ровное, крепкое и чистое основание. Пока наш дорогой и качественный ламинат отлеживается в комнате, мы проверяем полы. Чем лучше мы их подготовим – тем дольше пролежит ламинированное покрытие.

Как правило, стелить ламинат можно на:

  • Бетонную стяжку (чаще всего). Берем уровень и смотрим ровная ли наша стяжка. Если есть перепады более 5 мм, придется ровнять. Иначе появится скрип, со временем. Не слушайте, если говорят, что подложка все выровняет. Также стяжка должна быть сухая. Если вам ее положили только вчера, нужно выждать как минимум 30 дней. Очищаем бетонный пол от мусора. Это значит соскрести шпателем остатки шпатлевки, подмести и пропылесосить.
  • Деревянные полы . Первым делом проверяется крепкий ли пол (не скрипит, доски не шатаются, не прогнили) При необходимости укрепляем именно саморезами, меняем старые дощечки. Далее уровень вам в помощь. Хотя старые полы редко бывают ровными. Чтобы выровнять деревянный пол , сверху стелят один или несколько кусков фанеры (с зазорами между ними 3-5мм). Затем все пылесосим;
  • Керамическую плитку . Как укладывать ламинат на плитку? Здесь те же требования – ровная, крепкая и чистая. Нужно досконально изучить плиточное покрытие. Все ли плиточки целые, не шатаются и ровно лежат. В противном случае заменить керамику в нужных местах. Некоторые заливают бетоном отдельные участки. Помните про чистоту керамической поверхности;
  • На линолеум тоже можно. Здесь линолеум выступает в качестве подложки. Нужно посмотреть, на чем он лежит. Это будет либо — стяжка, либо деревянные полы или плитка. Он должен быть без «волн».
  • Можно попробовать на старый ламинат. Как это правильно делать смотрите по ссылке.

Итак, наш пол готов, можно стелить ламинат. Тем более, он уже пролежал 48 часов в квартире. Далее выбираем способ настила.

Как класть ламинат вдоль или поперек – способы укладки

Здесь можно очень круто сэкономить. От того, как вы будете укладывать дощечки, зависит расход ламината. Есть три основных варианта. Начнем с самого экономичного и, как говорят мастера, правильного. Именно так стелят ламинированные полы в большинстве случаев.

По направлению света из окон и только так. Это значит, если при входе в комнату оконный проем слева или справа – стелим вдоль стены перпендикулярно окнам. Используем классическую раскладку, тогда отходов будет по минимуму. Это значит — новый ряд начинают класть с дощечки, оставшейся от предыдущего (ее длина должна быть не менее 30 см). Более того швы ламината, если он без фаски , будут мене заметны на солнце. В помещении без окон, например коридор, ламинат стелят по ходу движения;

  • Некоторые советуют укладывать ламинат поперек комнаты . Это значит параллельно окнам. Этот способ также имеет право на жизнь. Будет чуть больше отходов и придется чаще распиливать доски ламината. Мы также начинаем следующий ряд с оставшегося куска (помните про его длину). Соответственно и расход увеличивается. Если класть этим способом ламинат без фасок – на свету отчетливо видны стыки. А это не очень красиво;
  • Диагональная укладка. В этом случае САМЫЙ большой расход материала. Придется брать ламината на 15-20% больше. Более того, нужно отпиливать практически каждую дощечку. И если у вас обычная ручная пила-ножовка, будете неделю стелить не меньше. Отходов очень много, зато красиво.

Есть еще способ укладки «шахматы». В этом случае мы начинаем каждый ряд с половины ламели. Пол получается особенно крепким, но больше ненужных обрезков.

Каким способом укладывать ламинат? Если вы все делаете самостоятельно, то лучше всего классическим. Это экономнее, быстрее и меньше распилов.

А мы переходим к следующему пункту нашей пошаговой инструкции. Надеюсь, у вас уже есть все необходимые инструменты.

Укладка ламината своими руками – инструкция для новичка

Мы провели все подготовительные работы. Ламинат пролежал 2 дня в комнате. Пол выровнен и очищен от мусора. Определились со способом раскладки, а сосед любезно одолжил электролобзик. Но это еще не все. Есть несколько «технических» моментов.

  • Класть ламинат нужно с отступом от стены 8-10мм. Для этого используем заранее нарезанные колышки. При укладке первой доски их засовывают и с узкой и с широкой стороны. Если вы уложите ламинат вплотную к стене – он может вздуться (встать дыбом). Так как обладает свойством расширяться (сужаться) при перепадах температур. После завершения работ по укладке эти клинья снимают;
  • Перед укладкой ламината нас интересует ширина комнаты (замеряем рулеткой). Это нужно, чтобы узнать размеры (по ширине) доски в последнем ряду (минимум 5-10см). Делим ширину помещения на ширину ламели + отступ от стены с 2 сторон по 1см;
  • Застилаем пароизоляционную пленку по всей комнате. Можно немного внахлёст на стену. Затем склеиваем скотчем стыки;
  • Наверх на клеенку укладываем подложку для ламината. Здесь важно застелить ее без нахлестов на стыках (их нужно скрепить скотчем). Как вы ее положите вдоль или поперек не важно. Главное, чтобы стыки подложки не совпадали со стыками самого ламинированного покрытия.
Читайте также:
Советы по строительству домов из клееного бруса

Если все готово начинаем укладывать ламинат. И здесь главный вопрос — откуда начинать стелить . Мастера обычно начинают ряд с дальнего левого угла комнаты.

Первый ряд – он сложный самый! Первую дощечку укладываем на пол в левом углу. Далее берем два колышка и подпираем ее с 2 сторон от стены. Вторую ламель торцом (узкой частью) подносим к первой и соединяем их под углом 30-40 градусов. Края должны точно совпадать – поэтому подгоняем идеально. Затем, когда замки вставлены друг в друга, не спеша опускаем вторую дощечку. Если между ними виден зазор, можно присоединить их повторно.

Таким же способом приставляем торцами следующие куски ламината. При этом помним про зазор 10мм. Каждую новую доску отделяем колышками от стены. В конце ряда целый кусок ламината может не лечь. Замеряем сколько нужно отпилить с учетом отступа от стены. Если получится доска 30-40 см, с нее можно начать новый ряд.

Мы должны обеспечить при укладке что-то похожее на кирпичную кладку. Это важно для устойчивости пола. А если второй ряд начинается с целой доски ее нужно разрезать пополам.

Второй ряд – ламината. Его нужно выложить отдельно сразу за первым. Снова торцами соединяем ламели друг с другом. Так идем до стены и, при необходимости, отпиливаем часть доски. Когда второй ряд собран – соединяем его широкие части (целый ряд) с первым под углом. Если комната достаточно широкая, может понадобиться второй человек. Состыковать две большие линии ламината не просто. Чтобы не было зазоров, молотком через подбивку (аккуратно), плотно соединить два ряда.

И так собирается в комнате весь пол. Если у вас есть трубы их можно красиво обойти. Для этого делаем необходимые замеры и сверлим отверстия в ламинате.

Но вас еще ждет последний ряд , он сложнее первого. Здесь нам придется распиливать ламели и вдоль и поперек. А чтобы их надежно вставить используем струбицу. Надеюсь, вы вначале правильно сделали замеры, и последняя доска получилась 5-10 см. Это с учетом зазора от стены.

Теперь снимаем колышки и можно начинать установку плинтусов. Ну, вот и все. Наши муки (кому-то в кайф) закончились – ламинат уложен и радует глаз. Открываем шампанское и отмечаем. Только не разлейте на пол, останутся пятна. А вообще любую влагу лучше сразу же вытереть тряпкой. Ламинированные полы не любят воды.

Как уложить ламинат своими руками

Нужно ли предварительно знакомиться с теоретическими сведениями о том, как укладывать ламинат самостоятельно? Ответ однозначный. Согласитесь, по незнанию мы часто допускаем серьезные ошибки, которые не заметны на первый взгляд. Например, начали укладывать ламинат сразу после покупки, а через неделю новый пол вздулся. И приходится покупать еще одну партию и монтировать заново. Так что же надо учитывать?

laminate

Содержание

Ламинат – универсальное напольное покрытие, которое пользуется высоким спросом. Почему? Он обладает такими характеристиками, как:

  • повышенная износостойкость;
  • надежность и прочность;
  • универсальность использования;
  • абсолютная экологичность и отсутствие вреда для здоровья;
  • эстетичный внешний вид.

Задайте себе вопрос: сколько стоит укладка ламината при заказе в строительной фирме? Цена составляет около 300 – 400 рублей за квадратный метр в зависимости от способа монтажа и условий. Вы только представьте: на комнату площадью 20 кв.м уйдет 8000 рублей! И это только стоимость работы, не считая самого материала. Согласитесь, такую несложную работу вполне по силам выполнить самостоятельно: специализированных инструментов для этого не требуется, а полезные советы вы узнаете из нашей статьи.

1. Что понадобится для работы?

Инструменты

    или ножовка (необязательно)

Материалы

  • Ламинат (карандаш или фломастер)
  • Распорные деревянные клинья
  • Плинтусы
  • Уголки для плинтусов
  • Обводки вокруг труб
  • Полиэтилен
  • Пробковое полотно, пенополистерол, пенополиэтилен толщиной от 2 – 3 мм или саморезы (необязательно)

2. Этапы укладки ламината

Что нужно знать перед началом работ

  1. Влажность воздуха в комнате, в которой вы планируете укладывать ламинат, должна быть от 40 до 70% при температуре от 15 до 30 °С. Для укладки, например, в ванной ламинат не подойдет. Для кухни и прихожей выбирайте специальный тип материала, устойчивого к влаге.
  2. Подержите купленный ламинат в комнате минимум 48 ч. Это обязательное условие для его адаптации, иначе материал после укладки может изменить свои размеры, и пол вспучится.
  3. Осмотрите поверхность пола на предмет неровностей с помощью строительного уровня: перепады не должны составлять более 2 мм на 1 кв.м.
  4. Пол обязательно должен быть твердым – не рекомендуется укладывать ламинат на ковролин или деревянный пол со скрипучими и гнилыми досками.
  5. Категорически запрещается монтаж ламината на теплый пол. Допускается использование водного теплого пола.
  6. Под ламинат обязательно стелится подложка, которая необходима для улучшения тепло- и шумоизоляции.

Выбираем и готовим основание для ламината

Бетонная стяжка заливается за 30 дней до укладки ламината – дождитесь ее полного застывания и только потом приступайте к работе. Если предстоит укладывать ламинат на имеющуюся стяжку, внимательно осмотрите ее и убедитесь в целостности. Проверьте наличие трещин и выступающих частей – если они есть, залейте эти места специальной самовыравнивающейся смесью. Если бетонный пол поврежден довольно сильно, вам предстоит заливка новой стяжки.

Читайте также:
Трубы для водопровода в частном доме: какие лучше, что использовать под землей, сравнение

Совет! На пол из бетона обязательно укладывается двойной слой полиэтилена. Он выполняет роль гидроизоляции – защищает от влаги. Раскладывают его перпендикулярно направлению, в котором планируется укладывать ламинат. Зафиксируйте полиэтилен внахлест с помощью скотча, а по периметру стен оставьте напуски 3 – 5 см.

Деревянный пол проверяют прежде, чем начинают укладывать ламинат. Убедитесь, что он не скрипит и доски не сгнили – для этого простучите его молотком. Если перепады пола небольшие, исправить их можно рубанком – удалите все выступающие детали, например, гвозди. Если же неровности значительные, то нужно выровнять пол с помощью фанеры.

Совет! Обязательно учитывайте толщину ламината, фанеры и исходного основания, на которое все укладывается, иначе после монтажа материала дверь в комнату просто не откроется.

Плитка или линолеум остаются, убирать их необязательно. Достаточно положить сверху только подложку – материал, специально предназначенный для укладки под ламинат, а в полиэтилене нет необходимости. В качестве материала для подложки может выступать пробковое полотно, пенополистерол, пенополиэтилен.

Удалите с поверхности пола весь мусор. Далее положите полотно подложки, которое обеспечит тепло- и звукоизоляцию – оно необходимо в любом случае, если вы монтируете ламинат. Располагать листы нужно встык, а не внахлест, чтобы не образовывались неровности.

Как соединять ламинат

Первый вариант – с использованием клея довольно прост. На край досок ламината наносится клеящий состав, и они плотно присоединяются друг к другу. Такой тип монтажа предпочтителен в помещениях с большой нагрузкой. Однако он редко используется из-за высокой трудоемкости процесса, отсутствия возможности разобрать покрытие в дальнейшем и небольшого срока службы из-за рассыхания клеящего состава.

Второй вариант – замок click наиболее популярен. Крепление досок осуществляется в шип–паз под углом в 30°. После того как доска опускается, она оказывается надежно закрепленной, а стык практически не виден.

Третий вариант – замок lock требует опыта, иначе ламинат можно повредить, к тому же такое соединение очень чувствительно к неровностям на поверхности.

Варианты монтажа ламината

klassic

1. Классическая укладка – доски укладывают перпендикулярно стене с окнами, чтобы свет падал вдоль полотен. Чтобы начать новый ряд, можно использовать обрезок доски, но только в том случае, если он длиннее 30 см. Выбирая этот вариант, вы получите очень мало отходов – менее 5%.

shahmaty

2. Шахматная укладка – новый ряд смещается относительно предыдущего на половину одной доски. Вы получите максимальную прочность покрытия, однако затраты материала увеличатся на 13 – 15% по сравнению с первым способом.

diagonal

3. Диагональная укладка – самый красивый вид, производится не перпендикулярно, а под углом 45° к стене с окнами. Однако количество отходов весьма велико и составляет более 15%, а если комната узкая, то и больше.

Совет! При любой схеме новый ряд нужно начинать со смещением относительно предыдущего минимум на 20 см.

Укладываем ламинат

Шаг 1. Перед монтажом первого ряда поместите между первой доской, которую вы собрались укладывать, и стеной по всей ее длине деревянные клинья. Они создадут необходимый зазор для последующего расширения ламината, которое может произойти из-за изменения влажности в комнате. Аналогичные зазоры сделайте вокруг всех выступающих деталей, например, труб отопления. Именно для этого вам понадобятся обводки для труб – так будет удобнее монтировать ламинат. Это необходимо, чтобы уложенный материал не вздулся, если панели изменят размер, например, из-за смены времен года.

Совет! Начинайте монтаж ламината с угла, в котором находятся батареи. Так вам будет проще застелить всю комнату.

Шаг 2. В угол помещения положите первую доску ламината, паз поверните к себе. К ее торцу под углом 30 – 40° поднесите торец второй панели и вставьте ее в паз. Прижмите вставленную панель к полу: вы услышите щелчок, который говорит о фиксации соединения. Таким образом соберите весь первый ряд. Если последняя панель не умещается, отмерьте рулеткой от новой доски нужное расстояние и обрежьте ее электролобзиком или ножовкой.

Если вы выбрали диагональный вариант укладки, то вам придется подрезать доски ламината под нужными углами. Легче это сделать с использованием угольника и разметочного фломастера – края будут ровными, а углы – точными.

Шаг 3. Второй ряд начните со смещением от стены относительно первого минимум на 20 см. По вышеописанной схеме уложите весь второй ряд.

Шаг 4. Теперь соедините оба ряда. Для этого приподнимите второй ряд на 30 – 40° и вставьте в паз первого ряда. Опустите, защелкнув замок.

Шаг 5. Уложите по аналогии всю площадь комнаты, размещая панели и соединяя ряды.

Часто бывает так, что последний ряд по ширине не укладывается до стены Измерьте расстояние между последним уложенным рядом и стеной и в соответствии с ним обрежьте панели. Обязательно измерьте расстояние в самом начале и конце: стены в помещениях часто неровные, поэтому между панелью ламината и стеной может образоваться щель.

Шаг 6. Приступайте к установке плинтусов. Недорогие модели крепятся саморезами или дюбелями, а дорогие фиксируются с помощью специальных уголков для плинтусов, которые прикручиваются к стене и на них надевается плинтус. В конце работы протрите уложенный ламинат чистой влажной тряпкой.

Все готово! С малыми денежными затратами и правильным монтажом вы стали обладателем прочного и красивого пола.

Какие инструменты нужны для укладки ламината: подробный обзор

Самостоятельно уложить ламинированное покрытие может даже человек далекий от ремонта. Процесс несложный, но требует подготовки и покупки специальных инструментов. В статье мы расскажем обо всем, что может понадобиться для укладки ламината своими руками. Статья будет полезна и тем, кому нужно отремонтировать покрытие.

Материалы и инструменты, которые нужны на подготовительном этапе

Мы составили список того, что понадобится перед тем, как укладывать ламинат. Это поможет сориентироваться в предстоящих тратах и полностью оценить объем покупок.

Читайте также:
Шпаклевка стен своими руками - учимся выполнять пошагово

Если на бетонном полу есть ярко-выраженные — более 2 мм — взъемы или трещины, нужна выравнивающая смесь. Можно воспользоваться цементно-песчанной смесью, но это увеличит срок просушки пола до месяца.

Мелкие неровности пола устранит герметик для бетона или для дерева, если кладете ламинат на деревянную основу.

Если вы выравнивали пол, строители рекомендуют постелить гидропароизоляционную пленку. Сколько бы времени не прошло с момента высыхания раствора, велик риск, что влага в нем все-таки осталась. Она пагубно влияет на структуру древесных волокон ламинированных панелей.

Если у вас вторичное жилье, где бетонный пол «пережил» ни один отопительный сезон, и вы не использовали стяжку, можно обойтись без пленки. Достаточно заводской гидроизоляции досок.

Подложка нужна, чтобы устранить мелкие неровности, создать звуко- и шумоизоляцию и дополнительное утепление.

Подложку нельзя класть внахлест, стыки должны максимально близко и ровно примыкать. Чтобы они не расползались во время монтажа, воспользуйтесь обычным прозрачным или алюминиевым скотчем. Последний используется для дополнительной гидроизоляции, чтобы молекулы воды не проникали между стыками.

Обзор инструментов для укладки ламината

Переходим к процессу монтажа покрытия. В разделе мы будем говорить о традиционных досках со встроенными замками. Про укладку гибких ламелей расскажем ниже.

Основные инструменты для монтажа покрытия

Часть из нижеперечисленных инструментов найдется дома у большинства хозяев. Но некоторые приборы относятся к категории специальных. Их, как правило, докупают.

Электрический лобзик или пила по дереву

Целые доски под размер комнаты подогнать не получится, их обязательно придется пилить. Для этого можно воспользоваться ножовкой или ручной пилой. Это недорогие и простые в использовании инструменты, которые целесообразно использовать, если площадь помещения маленькая.

Но их применение необоснованно при внушительных объемах работ. Большую часть времени вы будете пилить. Советуем приобрести или взять в аренду электролобзик.

Профессионалы используют резак для ламината (гильотину). С его помощью доску разрезают за несколько секунд и практически без пыли. Единственное ограничение инструмента — невозможно выполнить фигурный разрез.

Молоток или киянка

Изделия понадобятся для прочной стыковки ламелей, чтобы не было микрощелей. Если мастера работают без специального ограничителя, они предпочитают киянку. Ее ударная головка шире и площадь распределения силы удара больше. Это снижает риск случайно повредить замок. Но отказаться от защитного бруска может позволить только опытный мастер. Если вы впервые или недавно занимаетесь ремонтом, приобретите ограничитель.

Упорная планка

Это специальный деревянный или пластиковый брусок, который позволяет подбить доски, не деформируя замки. Она снижает силу удара и равномерно распределяет ее.

Металлическая скоба или стяжка

Инструмент представляет собой изогнутую с двух сторон пластину в виде буквы «Г». Изгибы расположены в разных направлениях. Одним изгибом вы цепляете панель, по другому — бьете молотком, и доска вплотную подгоняется к соседней. Скоба предназначена специально для фиксации покрытия по периметру, где ухватить ламель пальцами невозможно.

Инструменты для укладки ламината можно приобрести по отдельности, но мы рекомендуем купить набор. В нем есть все специальные приспособления для самостоятельного монтажа.

Дополнительные инструменты

Нижеперечисленные материалы мы условно отнесли к категории второстепенных. Они есть практически у каждого, либо их можно купить в любом канцелярском магазине, и при желании даже чем-нибудь заменить. Но, чтобы ремонт был сделан качественно, мы не рекомендуем экспериментировать с заменами.

Рулетка для измерительных работ. Металлический конец рулетки не должен быть поврежден. Желательная длина — от 5 м. Ошибки в расчетах увеличат количество брака и снизят качество укладки.

Канцелярский нож пригодятся для вскрытия упаковок и раскройки подложки.

Разметку наносят с помощью простого карандаша. Выбирайте вариант с мягким грифелем, чтобы линия была четкой, но легко стиралась.

В укладке ламината все стыки должны быть ровными, значит разрезы — под прямым углом. Для этого понадобится угольник. Если в помещении есть острые или тупые углы, купите строительный транспортир: не полагайтесь на глазомер.

Клинья нужны, чтобы выдержать нормативное расстояние от стены до ламината в 10 мм. Мы отнесли их в группу дополнительных материалов, потому что мастера иногда используют для этих целей обрезки ламелей.

Какие инструменты нужны для укладки ламинированного покрытия с клеевым слоем

Виниловый клеящийся ламинат не пользуется пока большой популярностью. Его часто используют даже поверх старого изношенного ламинированного покрытия. Его монтаж прост и не требует специальных инструментов. Чтобы приклеить гибкий ламинат вам понадобятся:

Канцелярский нож для резки ламелей и их подгона под размер помещения.

Прижимной жесткий валик, чтобы вплотную состыковать панели.

Если у вас виниловый ламинат без клеевой основы, дополнительно приобретите клей и шпатель с мелкими зубчиками.

Что может понадобиться для ремонта ламината

Ламинированное покрытие хоть и устойчиво к царапинам, но повредить его можно. Появление изъянов не значит, что панель испорчена. Она поддается реставрации.

Мелкие дефекты замажьте восковым карандашом.

Ретуширующий мебельный маркер и герметик для дерева помогут справится с заметными и явными сколами.

Серьезные повреждения устраните с помощью смеси из гипса и опилок.

Все материалы продаются в крупных строительных магазинах и имеют большой срок годности. Всегда держите дома что-нибудь из этого списка, чтобы вовремя устранить царапину.

Что нужно для укладки ламината: инструменты, материалы, монтаж

Ламинат – практичный материал, который широко используется для отделки полов. Уложить его можно своими силами, но в этом процессе есть свои особенности.

Выбор схемы раскладки панелей

Раскладка ламината включает три аспекта: направление, способ формирования шва и распределение ламелей по всей площади квартиры. Остановимся на каждом вопросе подробнее.

Распределение по квартире

Тут возможно два варианта: укладка единым контуром и с разделением.

  • Единый контур – в квартире нет стыков между комнатами, пол из коридора плавно перетекает в комнаты. При этом везде используется одинаковое направление ламелей. Проблема этого способа состоит в том, что напольное покрытие может вздуться и подняться из-за воздействия температуры или влаги.
  • Разорванный контур позволяет снять напряжение и локализовать его, при этом между комнатами могут появиться неприятные стыки, которые надо будет маскировать.
Читайте также:
Твердотопливный котел Дакон , установка своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

В этом вопросе сложно угадать, так как никто не застрахован от случайностей, иногда даже хороший ламинат может пойти волной. При этом считается, что более прочные и устойчивые марки можно укладывать единым контуром. Также желательно, чтобы мастера дали гарантию на свою работу. Если монтаж выполняется своими силами, то восстановить поврежденный участок можно самостоятельно.

Направление

Ламинат можно укладывать по движению, по свету и диагонально.

  • По движению – этот способ позволяет не стирать ногами стыки между ламелями. Такой способ хорошо подходит для помещений с высокой проходимостью, так как это продлевает срок службы напольного покрытия.
  • По свету – внешне эта укладка самая привлекательная, потому что освещение скрывает стыки. Благодаря этому пол смотрится единым целым.

Если во всей квартире напольное покрытие укладывается единым слоем, то направление сохраняется в комнатах и в коридорах.

  • Диагональная укладка применяется редко, так как она приводит к большому количеству обрезков и ее сложно уложить единым контуром.

Формирование швов

Способ формирования швов влияет не только на внешний вид, но и на прочность покрытия. Для обеспечения перевязки каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего.

  • Смещение на 20 см – такая раскладка образует диагональный рисунок в виде елочки. При этом она не обеспечивает прочной перевязки.
  • Палубная раскладка предполагает смещение каждого ряда на ⅓ ламели. При этом получается избавиться от швов на одной линии, что смотрится выигрышно.
  • Классическая раскладка предполагает смещение относительно предыдущего ряда на ½. Этот способ обеспечивает наиболее прочное покрытие, поэтому его рекомендует большинство производителей. Единственной проблемой являются перпендикулярные швы на одной линии – из-за этого пол напоминает кирпичную кладку.

Желательно до начала работ прикинуть расположение ламелей, можно сделать предварительную выкладку или начертить схему на бумаге. При раскладке у стен не должно остаться узких обрезков меньше половины ширины доски. Лучше сместить элементы в центр и уменьшить количество рядов на один, а с каждого края добавить обрезанные ламели. В этом случае размер каждой крайней будет больше половины ширины.

Подготовка поверхности пола

Подготовка основания включает несколько этапов: ревизия старого покрытия и проверка уровня поверхности.

  • Ревизия старого покрытия. У деревянных полов желательно сразу устранить скрипы и просадки, так как ламинат не сможет исправить этот недочет – раздражающий звук все равно останется. Также старое покрытие может создать перепады, от которых на покрытии будут вмятины.
  • Чтобы устранить скрипы надо докрутить в лаги дополнительные саморезы. Для этого лаги надо сначала найти. Часто эту операцию удается выполнить с сохранением слоя досок или старого паркета. Для этого снимают часть, а затем после укрепления лаг возвращают их на место. Если черновой деревянный пол полностью пришёл в негодность, то доски демонтируют и настилают новый пиломатериал.

Если под ламинатом находится стяжка, то ее необходимо простучать, чтобы проверить на наличие пустот. Неоднородный громкий звук говорит о том, что стяжка отошла от перекрытия. Такое покрытие лучше снять и заменить.

  • Проверка уровня поверхности. Для этого подойдет длинный уровень или правило, по просветам можно выявить неровности. СНиП допускает неровности не больше 2 мм на 2 м, в некоторые производители устанавливают не больше 3 мм на 1 м.

Если были выявлены неровности, то пол можно залить ровнителем или цементно-песчаной стяжкой.

Укладка подложки и гидроизоляции

Под ламинат обычно кладут слой звукоизоляционного утепляющего материала и гидроизоляцию.

  • Гидроизоляцию выбирают в зависимости от покрытия основания и бюджета. Наиболее доступным вариантом является полиэтиленовая пленка, ее заводят на стены на 20 см и делают нахлёст на соседние рулоны 15 см. Стыки следует проклеить. В качестве альтернативы можно использовать обмазочную гидроизоляцию.
  • В качестве звукоизоляции и утепления можно использовать пробку, вспененный полиэтилен или пенополистирол. На стену по периметру стен приклеивают демпферную ленту.

Главные правила укладки ламината

Перед монтажом напольного покрытия следует выдержать ламели при комнатной температуре, чтобы элементы успели деформироваться.

Инструменты необходимые для укладки

  • Ножовка или электролобзик для распиловки элементов.
  • Карандаш для разметки.
  • Нож для разрезания плёнок и лент.
  • Молоток и брусок для подгонки элементов.

Технология укладки

  • Монтаж ламелей производят слева направо от угла. Первый ряд кладут шпунтом к стене, при этом его отпиливают ножовкой.
  • Между стеной и полом должен остаться зазор для деформации, для сохранения промежутка используют пластиковые колышки толщиной до 10 мм.
  • Ламели стыкуют с замковым соединением шип – паз. Для этого элемент наклоняют и присоединяют к соседнему. Такое примыкание выполняют по узкой и широкой стороне.
  • Для закрепления используют брусок и молоток. Стучать по самой ламели не рекомендуется, потому что можно повредить ее.

Ламинат с замками “лок” и “клик” и особенности их укладки

Ламели могут иметь два вида шпунтовки, от этого зависит способ стыковки. «Клик» заводят под уклоном и устанавливают шип в паз, а затем возвращают панель в горизонтальное положение. «Лок» позволяет горизонтально смыкать элементы. Ламели подбиваются молотком через брусок.

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

Для огибания стояка нужно просверлить в панели отверстия, а затем распилить по центру окружности. Диаметр должен быть на 20 мм меньше трубы, зазор потом закрывают заглушкой.

Стык у дверной коробки – один из самых важных, фактически можно обрезать наличник и коробку и завести под неё ламель или сделать выемку в самом ламинате. Тут важно помнить, что отступ должен составлять 5 – 10 мм. Щели потом закроют заглушками. Стык в дверном проеме тоже перекрывают специальным элементом.

Чтобы стык у двери получился качественным, элементы должны сочетаться по цвету. Сначала обычно выбирают дверь, так как потом подобрать ее под ламинат будет сложнее. Затем выбирают плинтус, его обычно делают в цвет дверной коробки, напольное покрытие – контрастным.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: