Что нам стоит дом построить: фундамент из блоков своими руками

Фундамент из блоков ФБС: плюсы и минусы, пошаговая инструкция строительства ленточного основания для дома, технология монтажа бетонных элементов и их установка

В статье узнаете о фундаменте из блоков ФБС, плюсы и минусы ленточного сборного основания для дома, технологии строительства своими руками, схеме монтажа. А также пошаговая инструкция о правильной укладке крупноблочных бетонных элементов.

Содержание:

В частном строительстве широкое распространение находит возведение сборных фундаментов из железобетонных блоков. Они позволяют значительно снизить затраты и ускорить строительство.

Фундамент из блоков ФБС имеет свои преимущества и недостатки по сравнению с монолитным основанием, но заслуживает особого внимания, как перспективная конструкция. Интерес представляет выбор материала и технологических приемов, используемых при изготовлении.

Что это такое?

Фундаментные блоки строительные (ФБС) представляют собой железобетонные, монолитные элементы, которые изготавливаются в заводских условиях с жестким контролем параметров. Это позволяет обеспечить их высокую прочность, долговечность и стабильность геометрических размеров.

Фундамент из ФБС возводится путем поочередной укладки блоков в траншею (котлован) с последующий формированием сверху армопояса для равномерного распределения нагрузок.

Из этих блоков может строиться фундамент любого типа. Классический вариант — ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Блочные конструкции наиболее подходит для грунтов с большим содержанием песка. В то же время за счет определенной подвижности фундамент легко переносит вспучивание. Не следует применять блоки на мягком грунте, в котором они могут проседать.

Устройство блочного фундамента

Следует учесть, что сборные фундаменты обязательно должны быть тщательно гидроизолированы и утеплены. Также необходимо сделать утепленную отмостку. Это необходимые условия нормальной их эксплуатации.

Если сравнивать ленточный монолитный и блочный фундамент, то вырисовывается такая картина:

• Монолитный строится долго, блочный — быстро.
• Монолитную ленту можно сделать без аренды спецтехники (хоть и сложно обойтись без заказа бетона). Чтобы собрать фундамент из ФБС своими руками, нужно будет арендовать кран, или как минимум, лебедку.
• Если делать монолитный фундамент самостоятельно, стоит он дешевле, чем блочный. Если же работают наемные рабочие или фирма, то обойдется он, скорее, дороже: объем работ больше, а это немалые дополнительные расходы.
• Монолит более прочный, чем сборный. Прочность примерно на 20-30% выше. Это позволяет его использовать монолитную ленту на суглинках и глине.

По многим параметрам монолитная лента выигрывает. Но если ее прочность и надежность востребована не будет, то ее изготовление — только напрасная потеря времени. При проведении работ подрядчиками это еще и напрасная трата денег. Потому, если грунты имеют нормальную несущую способность, а подземные воды находятся не ближе чем на 2 метра от требуемой глубины заложения фундамента, имеет смысл ставить дом на сборном фундаменте.

Фундаментные блоки: типы, размеры, маркировка

В частном строительстве применяют несколько типов блоков. Для устройства ленточного сборного фундамента чаще всего используют только два вида:

• ФБС — фундаментный блок строительный сплошной. Когда говорят о таком типе блока, то подразумевают, железобетонный (с армированием) элемент без пустот. Это прямоугольные блоки разных размеров, имеющие на верхней поверхности монтажные стальные петли. Иногда в боковых гранях сформованы вертикальные каналы, которые при строительстве заливаются раствором. Из этих блоков складывают ленту фундамента.
• ФЛ — блоки-подушки. Имеют вид трапеции. Укладываются на подготовленное основание и служат для увеличения несущей способности фундамента.

При возведении ленточного фундамента необходимо предусмотреть трассы для прокладки и подведения инженерных систем: водопровода, канализации, электричества, отопления. Нужно не забыть о системе вентиляции и оставить отверстия под продухи для вентилирования подпольного пространства или подвала. Для этого могут пригодиться блоки с каналом для укладки коммуникаций: ФБВ.

Размеры и типы блоков регламентируются ГОСТом 13579-78. Для частного застройщика важны в основном размеры и эксплуатационные характеристики. На фото ниже приведена часть норматива, в которой определяются типы и размеры блоков.

Выдержка из ГОСТа, нормирующего размеры фундаментных блоков

Маркировка по ГОСТу

Чтобы легче было ориентироваться в спецификации, в названиях блоков тем же ГОСТом заложена информация о их размерах и типе.

Сначала идет название. Далее — цифры, описывающие геометрию в дециметрах;.

• первая — длина (9, 12,24);
• вторая (через тире или точку) — ширина (3,4,5,6);
• третья — высота (3,6);

Если длины и ширина встречаются любые, то высотой ФБС обычно делают 580 мм (в маркировке «6»). Изготовить блоки высотой 280 мм могут под заказ.

Далее, после цифр идет буквенное обозначение типа использованного бетона:

• Т — тяжелый (цементно-песчаная смесь с щебнем). Самый тяжелый блок высокой плотности. Именно этот тип используют при строительстве фундаментов.
• П — пористый с заполнителем из керамзитобетона. Имеют меньший вес, но и меньшую прочность, также более гигроскопичен.
• С — из силикатобетона (основное вяжущее — известь). Этот тип блоков боится намокания, потому при строительстве фундаментов не используется.

Например, ФБС 24.4.6 Т расшифровывается так: прямоугольный блок из железобетона высокой плотности. Длина 2380 мм, ширина 400 мм, высота 580 мм. По аналогии вы сможете расшифровать и другие обозначения.

Размеры блоков ФБС по ГОСТ

Укладка блоков ФБС

Выбор ширины блока обусловлен толщиной расположенных выше стен. Длина блоков подбирается так, чтобы они занимали, по возможности, всю ленту. Но даже опытные строители при подборе блоков ошибаются: остаются некоторые незаполненные участки, в которые даже самые маленькие элементы не становятся (их называют доборными). Эти участки обычно заделывают кирпичами на цементном растворе. Если кладка получилась неровной, ее затем штукатурят: так удобнее будет наносить гидроизоляцию и утеплитель.

Обычно сборный ленточный фундамент состоит из нескольких рядов блоков. Их конкретное количество зависит от требуемой высоты ленты. Чаще она закладывается ниже глубины промерзания грунта. Также учитывается при этом необходимая высота цоколя.

Устройство блочного фундамента. При укладке блоков-подушек некоторые участки остаются пустыми

При установке бетонных блоков любого типа используется то же правило, что и при кладке кирпича: швы не должны совпадать. Для этого их размещают так, чтобы шов предыдущего ряда перекрывался телом блока в последующем ряду. Промежутки (вертикальные швы) между стоящими рядом элементами заполняются цементно-песчаным раствором.

Для придания конструкции большей прочности и для связки всех блоков в единую систему, поверх каждого ряда укладывается арматура. В зависимости от типа грунтов и веса здания используется пруток класса А-I — А-III. Количество прутков определяется расчетом при проектировании, их может быть от 2-х до 5 штук. При укладке и соединении прутка соблюдаются все правила армирования ленточного фундамента — связывание углов, простенков происходит по той же схеме. Разница только в том, что пояс армирования один. Поверх арматурного пояса укладывается слой раствора, на него, со смещением швов, выставляется следующий ряд блоков.

Чтобы фундамент из ФБС своими руками был более прочным, его армируют

При соблюдении этих правил сборный ленточный фундамент будет прочным и надежным.

Возводим фундамент из ФБС своими руками

Технология строительства сборного фундамента, особенно на этапе подготовки, мало чем отличается от других типов: сначала копаем котлован. Разница в меньшей трудоемкости изготовления самой ленты и в том, что не нужно делать опалубку.

Подготовка основания под блочный фундамент стандартна:

• Снимается плодородный слой земли, вывозится или складируется на участке.
• Далее идет разметка. Если в доме предусмотрен подвал, размечается периметр, если подвала не будет — размечается лента. Разметку делают при помощи колышков и шнуров. Ленту отмечают с двух сторон, обозначая ширину стены.
• Далее идут земельные работы. Грунт вынимается до планируемого уровня.
• Дно котлована или траншей выравнивается и предварительно трамбуется.

• Засыпается слой песка или щебня и хорошо трамбуется с использованием виброплиты. Ручная трамбовка не даст требуемого уплотнения. Потому лучше использовать виброплиту. Это особенно важно, если несущая способность грунтов не очень высокая. Такая простая операция, как хорошо уплотненная песчано-гравийная подсыпка, позволяет ее значительно улучшить.
• На уплотненное основание укладываются два слоя гидроизоляции.
• Устанавливаются фундаментные блоки-подушки ФЛ. Их выкладывают строго горизонтально. Проверяют правильность выставления строительным уровнем или нивелиром. Промежутки между ними заполняются цементно-песчаным раствором.
• Укладывается арматура, сверху на нее слой раствора не менее 2-3 см.
• Устанавливаются блоки ФБС со смещением швов. Ни один стык не должен совпадать. Минимальное смещение равно 0,4 высоты выставляемого блока. Если ФБС используете с высотой 580 мм, то смещение должно быть больше 240 мм.
• Если будет еще один ряд блоков, снова укладывают армопояс и сверху на него раствор.
• Выставляют блоки тоже со смещением швов.

Количество рядов зависит от необходимой высоты цоколя и требуемой глубины залегания ленты. Выполнение правила укладки блоков с перевязкой обязательное. Только так собрав фундамент из ФБС своими руками, вы получите надежную основу для всего строения.

Как укладывать ФБС

В любом ряду укладка начинается с углов. Затем выставляются блоки в местах отвода простенков. Их называют маяковыми, и по ним потом равняют все остальные. Проверяется вертикальность их выставления, при необходимости вносятся коррекции. Чаще всего блок необходимо снова приподнять, сдвинуть и поставить на место.

После того как выставлены маяковые элементы, натягиваются причалки — шнуры, по которым ориентируются при установке следующих блоков. Они отмечают границы стены, причем так, чтобы ФБС стояли симметрично относительно середины блока ФЛ (блока-подушки). Предельно допустимое отклонение — 12 мм. Все последующие ряды блоков тоже выставляться должны ровно над серединой.

При укладке блоков необходимо следить за тем, чтобы они укладывались один над другим без большого смещения

Шнуры удобнее натягивать в 2-3 мм от боковых поверхностей маячных блоков. Так проще будет выставлять. Промежуточные блоки выставляются начиная с самых больших: сначала ставят все длиной 2,4 метра, потом 1,2 и затем — 0,9. Правильность их установки проверяют относительно разметочных шнуров, вертикальность — отвесом.

Как подобрать размеры блоков ФБС

Определить сколько блоков нужно на ваш фундамент, можно путем подбора. Самостоятельно сделать это можно на плане, нарисованном в масштабе. На плане вы размечаете каждый блок в том же масштабе.

Выбирают размеры блоков для фундамента из ФБС, исходя из простого правила: для повышения прочности конструкции использовать нужно самые большие размеры блоков. Потому сначала прорисовываете установленные в углах блоки 2,4 метра, потом, если они помещаются, рисуете их в местах примыкания простенков. Между ними тоже ставите самые большие блоки, которые там могут поместиться. Там, где они уже не становятся, ставите меньшего размера. Если остаются какие-то промежутки, в которые не помещается даже самый маленький блок (0,9 метра), нестрашно — эти промежутки заполняют кирпичной кладкой.

Два типа сборных ленточных фундаментов из ФБС — с подушкой и без (мелкозаглубленная лента)

Аналогичным способом прорисовываете второй ряд, не забывая о смещении швов. Если нужно, таким же способом прорисовываете третий. Затем считаете необходимое количество блоков каждого размера. Полученный план не выбрасывайте: вам он пригодится при монтаже сборного фундамента уже на площадке.

Раствор для кладки ФБС

Для кладки фундаментных блоков используется стандартный цементно-песчаный раствор марки М-100. Его можно получить используя разные матки цемента и количество песка:

• на 1 часть цемента М300 берут 2,5 части песка;
• на 1 часть цемента М400 песка идет уже 3 части;
• при использовании М500 песка досыпают 4 части.

Сначала перемешивают сухие компоненты до получения однородного состава и цвета. Затем постепенно добавляют 0,5 части воды. Если раствор получается слишком густым, воду понемногу небольшими порциями доливают. Консистенция должна быть, как у густой сметаны: не комком, но и не течь.

Не старайтесь увеличить количество цемента. Это не только не повысит прочность бетона, как ожидаете, а намного ее снизит. Для набора крепости бетону необходимо строго определенное количество заполнителя (в данном случае песка) и воды. При недостатке того и/или другого его прочность будет ниже. В самом плохом случае он будет трескаться и крошиться.

Столбчатый фундамент из блоков: особенности технологии, плюсы и минусы, расчеты и возведение

В частном секторе, кроме жилого дома, у хозяев возникает желание построить небольшое хозяйственное строение или баньку. Оптимальным вариантом для таких строений является столбчатый фундамент из блоков. Подразумевается использование блоков, имеющих габариты 20×20×40, масса которых не превышает 30 кг. Этот материал отличается от блоков ФБС и другого рода железобетонных конструкций, в первую очередь, своим весом.

Особенности технологии

Вариант возведения фундамента с применением бетонных блоков имеет определённые преимущества:

1. Один из дешёвых вариантов, так как стоимость одного блока в среднем составляет 50 руб. за единицу. При самых простых подсчётах закладка десяти опор потянет затраты на материал не больше 3000 руб.
2. Сроки осуществления работ довольно малы. При благоприятных обстоятельствах работы могут быть выполнены за 1 – 2 дня.
3. Существенные преимущества в технологии укладки. Она схожа со способом кладки кирпича. Ответственным моментом является лишь правильно соблюдённая геометрия и уровень опор в горизонтальном направлении.

Найти более простой вариант фундамента под лёгкие постройки довольно сложно.

Описание строительных блоков 20×20×40

Строительным материалом для возведения столбчатого фундамента являются бетонные блоки габаритами 20×20×40, представляющие собой монолитные изделия. Технология их производства заключается в использовании бетона марки М100 или М150 и применении вибростанка или пресса для отлива блоков.

Использование таких элементов для закладки фундамента обосновано следующими объективными причинами:

• Габариты блока выгодно соизмеряются с его весом. Масса в пределах 30 – 32 кг достигается за счёт наполнителя. Благодаря этому фактору укладка блоков значительно упрощается.
• В заводских условиях достигаются точные габариты каждого элемента. Погрешность существует, но совсем незначительная. За счет этого достигается правильная геометрическая форма столба.

Специалисты советуют при закупке материала проверять размеры блоков посредством специально заготовленного шаблона. Габариты элементов разных партий могут отличаться, что повлечёт некоторые неудобства при работе, а соответственно скажется на готовом результате.

Фундамент из блоков 20×20×40 укладывается путём сооружения столбов с сечением 40×40. Это оптимальный вариант для оснований сборного типа. Специалисты советуют при укладке блоков выполнять перевязку после каждого ряда.

Плюсы и минусы столбчатого основания

Существует довольно немалый список материалов, с помощью которых можно соорудить фундамент столбчатого типа. Большинство из них имеют положительные характеристики в плане надёжности наряду с невысокой стоимостью. К ним относят железобетонные элементы, кирпич, блоки и трубы из асбестоцемента. Особенно отмечают достоинства столбчатого фундамента из блоков 20×20×40. Это идеальный вариант для сооружения домов каркасного типа:

• стоимость материала оптимальная по сравнению с другими вариантами;
• есть возможность сокращения привлечения рабочей силы, так как процесс закладки прост и не требует больших трудозатрат.

Несмотря на преимущества, отмечают и недостатки:

• процесс дополнительного утепления имеет большие сложности;
• почти невозможно сократить потери тепла.

Технология устройства основания из блоков

Залог долговечности и надёжности любой конструкции – это правильное проектирование. Для выполнения расчётов для столбчатого основания необходимо учесть несколько факторов:

1. Так как основание из блоков относится к сборному типу, то его характеристики существенно уступают показателям монолитного.
2. Необходимо учитывать воздействие сил пучения, особенно, если заглубление осуществляется выше уровня глубины промерзания.
3. Низкие показатели площади опирания по сравнению с ленточным или плитным основанием.

Большинство проблем можно минимизировать. К примеру, все столбы связывают в единую конструкцию посредством сооружения ростверка. Для этого оголовки обвязывают уголками с сечением 40×40 мм. Затем конструкцию прикрепляют к брусу или швеллеру. Можно вмуровывать в монолитный ростверк.

Снизить воздействие сил пучения можно посредством выполнения следующих шагов:

• заглубление опоры ниже уровня промерзания грунта, за счёт чего понижается степень воздействия сил выдавливания;
• желательно использовать обратную засыпку углублений песком, что позволит исключить выдёргивающие усилия;
• часто устраивают дополнительную дренажную систему по всему периметру будущего здания.

Видео описание

Подробнее о столбчатом фундаменте как технологии – в этом видео:

Расчёт столбчатого фундамента

Расчёт столбчатого фундамента на блоках 20×20×40 на грунте осуществляется в нескольких направлениях. Для начала необходимо определиться с параметрами сечения столбов и их количеством. Зависит это от предполагаемой общей нагрузки, которая состоит из следующих факторов:

1. Общий вес всех конструкций будущего строения, учитывая и нагрузку, оказываемую будущей мебелью и количеством проживаемых людей.
2. Сезонные нагрузки, оказываемые ветром, количеством выпадающего снега и прочие.

После того как определено количество столбов, необходимо продумать, как правильно их разместить. Продумываются все важные места:

1. Обязательная установка в углах строения.
2. Монтаж в местах соединения стен.
3. Если длина здания большая, то шаг расположения столбов не должен превышать 2 м.
4. В случае обустройства монолитного ростверка столбы можно расположить на расстоянии 3 м.

На следующем этапе уделяют внимание выбору типа ростверка. Часто используют конструкции наземного или мелкозаглублённого вида. Устройство висячего ростверка влечёт за собой ряд дополнительных хлопот: возведение опалубки и использование большого количества арматуры.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Подготовка участка

Оптимальный вариант заглубления столбов – ниже уровня промерзания грунта. Исходя из этого, углубления под них необходимо подготавливать до 1,5 – 2 м. Габариты по периметру обычно составляют 1,2×1,2 м. Первоначальной задачей является правильное нанесение разметки. Выполняется она посредством колышков и бечёвки. Размещение колышков осуществляется по линиям стен, но за пределами будущего столба. Таким образом не придётся их перемещать во время выполнения работ.

Ещё на этапе разметки и выполнения земляных работ необходимо определиться с вопросом защиты от влаги блоков, из которых формируются столбы. Это выполняется несколькими способами:

• устройство гидроизоляционного слоя непосредственно под подошвой и по всему периметру столба;
• устройство дренажной системы ниже уровня подошвы и по периметру будущего строения;
• монтаж ливневки, которая встраивается непосредственно в отмостку.

Следующий вопрос, решаемый на данном этапе – устройство коммуникаций, если они предусмотрены. Заложить все необходимые трубы и прочие элементы необходимо при выполнении земляных работ.

Устройство подушки

Фундамент столбчатый из бетонных блоков, как и любой другой, рекомендуется закладывать на подушке. Исключением являются только песчаные грунты. Для создания подушки выполняют такие действия:

1. Дно траншеи застилают геотекстилем и насыпают слой песок толщиной шара не менее 20 см. При этом необходимо производить уплотнение посредством увлажнения и трамбовки послойно.
2. Поверх песка насыпается слой щебня, толщина которого также должна быть около 20 см.

Многие специалисты считают, что при проблемных грунтах, особенно когда грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, лучше всего подушку полностью сделать из гравия.

Обеспечение подошвы

Для достижения большей надёжности под столбы обеспечивают подошву. Это некоторое расширенное пространство, изготовленное из железобетона. Для начала сооружается опалубка, устанавливается арматурный каркас, а затем конструкция заливается бетоном. При устройстве подошвы обязательно учитывают следующие моменты:

1. Габариты подошвы превышают сечение будущего столба почти в 2 раза.
2. Не стоит пренебрегать гидроизоляцией железобетонна.
3. Чтобы щебень не нарушил целостность гидроизоляции своими острыми краями, нужно вначале заложить подбетонку.

Подбетонка представляет собой стяжку, толщина которой достигает 5 – 7 см. Выполняется из слабого песчано-цементного раствора. Она позволяет не только защитить гидроизоляционный слой, но и выровнять поверхность подушки.

Если есть необходимость, дополнительно укладывают в щебень дренажные отводы.

Возведение столбов

После того как основа под столбы готова, приступают непосредственно к их возведению. Для связки подошвы со столбом из неё выпускают несколько прутьев арматуры. Для соединения блоков используют песчано-цементный раствор. При выполнении кладки перевязывают каждый ряд и проверяют горизонтальный и вертикальный уровни.

Если планируется впоследствии связывать столбы ростверком, то в верхних рядах обязательно обеспечиваются закладные из арматуры. Они помогут надёжно соединить горизонтальные балки с основой.

Гидроизоляция боковых граней столбов после устройства последнего ряда заворачивается на поверхность конструкции и закрепляется 2 – 3 слоями битумной мастики.

Сооружение ростверка

Процесс устройства ростверка зависит от его вида. К примеру, сборный прикрепляется к стобам механическим способом. Монолитный необходимо заливать по оголовкам столбов. В любом случае ростверк необходимо изолировать по максимуму от воздействия грунта. Для этого обеспечивается небольшой зазор двумя способами:

• прокладывается пенопласт под основание ростверка;
• на дно опалубки засыпается песок слоем в 7 см, который после демонтажа убирается.

Зазор между ростверком и грунтом поможет компенсировать силы вспучивания и снизит их воздействие на основу строения.

Заключение

Учитывая все рекомендации по возведению столбчатого фундамента из блоков, можно обеспечить его большой эксплуатационный запас. Не стоит рисковать и пропускать некоторые этапы закладки, так как это может привести к непоправимым последствиям.

Как сделать фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция и советы по выбору материала

Рассказываем, как выбрать строительные блоки, спроектировать конструкцию и выполнить монтажные работы для закладки фундамента быстро и качественно.

Как сделать фундамент из блоков ФБС

Каждому дому, даже не очень большому, необходима опора, без которой он осядет, уйдет в землю под воздействием собственной массы, либо разрушится из-за перемещений грунта, который всегда находится в движении, если, конечно, здание не стоит на гигантской каменной плите. Основание сооружений, рассчитанных на круглогодичное проживание, сделанных из кирпича или тяжелых бревен, устраивается несколькими способами. Каждый из них обладает определенными преимуществами и недостатками. Ниже будет приведена пошаговая инструкция по возведению фундамента из блоков ФБС, а также дан сравнительный анализ, позволяющий его сопоставить с другими технологиями.

Классификация типов блоков

Изделия отличаются по размерам, массе и прочности, а также по наличию или отсутствию пустот для электропроводки и других коммуникаций. В последнем случае применяется обозначение «ФБП». Как правило, в раствор на стадии производства не закладывается арматура, без чего устойчивость к нагрузкам заметно снижается. Арматура монтируется на заказ в заводских условиях, однако эти меры требуются далеко не всегда, а лишь при большой высоте и толщине несущих конструкций здания.

В качестве материала используется три вида бетона: тяжелый, силикатный и керамзитовый с соответствующей плотностью 2400, 200 и 1800 кг/м 3 . От данного параметра зависит устойчивость к распределенным вертикальным нагрузкам. Эти три вида отображены в маркировке тремя заглавными буквами: «Т» — тяжелый; «П» — на пористых заполнителях, то есть керамзитовый; «С» — силикатный.

Класс по прочности на сжатие указан в таблице

Класс	Средняя прочность, кгс/см²	Раствор
В3,5	45,8	М50
В7,5	98,2	М100
В12,5	163,7	М150
В15	196,5	М200

Размеры блоков ФБС для фундамента варьируются в широких пределах. Наряду с классом, весом и видом материала они отображены в обозначении изделий по ГОСТ.

Морозостойкость превышает 50 циклов заморозки и оттаивания. Если учесть, что внутренняя сторона конструкции может постоянно находиться в контакте с теплым воздухом, что не дает ей промерзнуть, срок службы становится значительно больше, чем у самых надежных типовых строений.

Водостойкость W2 надежно защитит от влаги, если не подведет кладочный раствор, и если расчет проекта выполнен без ошибок.

Все изделия оснащены монтажными петлями, необходимыми для того, чтобы их можно было подцепить краном. При установке они легко загибаются и никаких проблем не создают, однако возможно производство и без них.

Действующие нормативы допускают нестандартные размеры и массу.

Хранение и транспортировка материала

Хранение следует осуществлять в штабелях максимальной высотой 2,5 м, сложенных на твердой и ровной поверхности. Каждый ряд должен лежать на деревянных прокладках толщиной от 3 см. Это же правило действует и при транспортировке. Груз должен быть хорошо закреплен в кузове таким образом, чтобы не допустить его перемещения. Высота штабеля при этом зависит от грузоподъемности автомобиля.

Проектирование дома

С 1 марта 2019 года загородная недвижимость стала подразделяться на две категории:

• садовый дом;
• объект индивидуально жилищного строительства (ИЖС).

В первом случае сооружение может представлять собой что угодно: от небольшой постройки для сезонного проживания до коттеджа. Во втором оно является полноценным жильем, в котором его обладатель имеет право получить прописку как в городской квартире. Для такого вида собственности действуют те же санитарно-технические нормы и стандарты, что и для всех жилых зданий. Чтобы получить документ, позволяющий считать такой объект полноценным жильем, необходимо создать и утвердить в государственных инстанциях проект. Заниматься его разработкой включая расчет подземной части, должна организация с соответствующей лицензией.

Дом из газобетона своими руками: поэтапное строительство

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Характеристики газобетонных блоков (показатели)	Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3	500
Класс по прочности на сжатие	В 2,5-3
Морозостойкость, циклы	F50
Отношение к влаге	Требует защиты
Отношение к огню	Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С	0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м	0,5
Возможность монолита	Нет

Набор для строительства

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез. .
5. Электрофреза.
6. Ковш-скребок.
7. Каретки для клея.
8. Зубчатая кельма.
9. Резиновый молоток.
10. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Строим стены

Инструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый ряд Выкладываем первый ряд Выкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Полировка

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопояса Армопояс Армопояс Армопояс Армопояс Армопояс Кладка стен

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом Строительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доску Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм. Берем арматурную сетку Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки Вкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетона Шпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона Бетон залит Схема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат Мауэрлат

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Утепление Утепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Обустройство мансарды Установка окон

Цены на различные виды бруса

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими руками Дом из газобетона своими руками

Видео – Дом из газобетона своими руками

Как сделать блочный фундамент

Этот фундамент представляет собой опорно-блочную конструкцию из железобетонных фундаментных блоков. Чаще блочная система возводится как основание строения, где будет сооружаться подвал. Из бетонных блоков подвальный этаж строится значительно быстрее, чем на заливной основе – не нужно монтировать опалубку, вкладывать арматуру и ожидать около месяца, пока застынет бетонный раствор.

Цена блочного фундамента зависит от размеров составляющих его блоков. Этот материал используется и для строительства домов. Универсальными блоками для постройки зданий любой этажности признаны блоки типоразмера 20х20х40 см.

Поскольку создание долговечного и прочного фундамента – основная задача на начальном этапе строительства, то важно правильно подобрать его тип.

Строительство фундамента из блоков имеет некоторые преимущества по сравнению с другими видами оснований:

отличается возможностью подобрать блоки нужного размера, что обусловлено их типовым и размерным разнообразием.
1. Морозостойкость фундаментных блоков, которая достигается применением специальных присадок, позволяет выдержать значительные перепады температуры.
2. Блоки устойчивы к кислым средам благодаря добавлению в бетон гранитного щебня.

Кроме положительных сторон фундамент под дом из блоков имеет и недостатки. К ним относятся:

1. Высокая цена в отличие от монолитного основания.
2. Восприимчивость швов к воздействию климатических условий, поэтому фундамент из бетонных блоков требует утепления.
3. Необходимость привлечения техники для возведения. Если заказать готовый проект под ключ в строительной компании, необходимую технику они предоставят.
4. Необходимость выполнения двухслойной гидроизоляции.

Виды фундаментов из блоков

Фундамент из блоков фбс возводится в короткие сроки строительства и при условии малоэтажности строения. В их составе произведена замена щебенки из извести на гранитную фракцию.

Поэтому такие блоки с успехом применяют для постройки погребов или подвалов, внутренних стеновых перегородок и др.

Фундамент из этого материала несложно сделать собственноручно, он имеет достаточно небольшой вес и прост в укладке.

Ленточный фундамент для дома из блоков выполняется в случае постройки зданий из кирпича или шлакоблоков. Он монтируется в виде полос из бетона, которые размещаются вдоль всех несущих элементов конструкции.

Для возведения основы под кирпичный дом преимущественно используются керамзитобетонные блоки.

В последнее время вместо кирпича применяют газосиликатные блоки. Они легче по весу и имеют большие размеры. Для домов, строящихся из этого материала, оптимальным будет ленточный фундамент под газосиликатные блоки.

Ленточный фундамент из блоков – распространённый вид строительства основания. Перед выбором материала для укладки фундамента важно правильно расшифровать аббревиатуру. В ней первая цифра говорит о длине изделия, вторая означает ширину, третья является высотой.

Например, можно встретить ФБС 2-2-4. Это значит, что бетонный блок имеет типоразмеры 20х20х40 см. Такое опорно-несущее основание наиболее целесообразно применять при малоэтажном возведении легких зданий или дачных домиков.

Столбчатый фундамент из блоков применяется при строительстве не тяжелых конструкций с легкими крышами. Такое основание представляет собой вкопанные в землю столбы на пересечении стен в доме и пролетах между ними. Высота каждого блочного столба должна быть около 40 см. Для монтажа фундамента вырываются ямы, засыпаются гравием и слоем песка и трамбуются.

Блоки кладутся на цементную основу. Опорно-столбчатое основание отлично подойдет для возведения на песчаных почвах, а также грунтах с повышенной кислотностью и степенью промерзания. Столбчатый фундамент из блоков является наиболее экономичным основанием.

Вернуться к оглавлению

Виды и типы строительных блоков

Построить фундамент – дело, требующее определенного опыта и навыков. Сначала необходимо определиться с видом материала для постройки основы.

Фундаментные блоки бывают следующих видов:

1. Бетонные блоки. Блоки из такого материала наиболее долговечные и прочные. Они имеют значительный вес, из них можно сделать надежную основу для строения.
2. Керамзитобетонные блоки. Фундамент из керамзитобетонных блоков является прочным и более дешёвым, чем бетонные блоки. Класть такой фундамент легче, чем бетонный. Основание из керамзитобетонных материалов имеет хорошую теплоизоляцию, стойкое к перепадам температур и экологически чистое.
3. Пенобетонные блоки. Монтаж фундамента из блоков такого вида оптимален для возведения небольших строений. Преимуществом является то, что такой фундамент можно класть без применения строительной техники.

Большой популярностью в строительстве пользуются фундаментные блоки типоразмера 20х20х40 см. Отзывы говорят о том, что стройка с использованием данных блоков обходится гораздо дешевле, чем с другими.

Причем, нужно различать: пустотелые блоки используются для возведения стен, а твердотелые элементы 20х20х40 – для оснований.

Для постройки фундаментов применяются такие типы бетонных блоков:

1. Монолитные блоки с пазом. Это армированные цельные фундаментные блоки с прорезями для прокладывания коммуникаций (ФБВ).
2. Цельные фундаментные блоки стенового типа, то есть без отверстий (ФБС). Это монолитные изделия со стальной арматурой, считаются наиболее прочными.
3. Пустотелые фундаментные блоки П-образные (ФБП). Эти блоки наименее прочные, могут применяться только при возведении легкого дома – каркасного или деревянного.
4. ФЛ — блоки-подушки, которые применяются как основание для остальных блоков. Необходимость таких подушек обусловлена увеличением устойчивости фундамента и его долговечности.

Устройство основания из блоков

Для того чтобы основа долго прослужила и не требовала дополнительных вложений, важно изначально сделать ее правильно.

Для этого необходимо соблюсти технологию укладки. Устройство блочного основания предполагает:

• после рытья котлована изготавливается армированная монолитная подушка и укладывается на дно;
• сверху на нее кладутся блоки ФБС;
• после блоков, на уровне с землей нужно класть монолитный армированный пояс;
• по вертикали между землей и блоками укладывается гидроизоляция и утеплитель.

При планировке застройки всегда нужно учитывать тип почв на участке. Фундамент из блоков фбс с условием соблюдения технологий может быть выполнен на любом виде почвы. Наилучшими для постройки являются скальные и песчаные грунты, которые содержат щебенку и гравий.

Почвенные воды должны быть на глубине не менее трех метров. При соблюдении таких условий сборный фундамент из блоков будет долговечным, а подвал полностью сухим и комфортным помещением.

Но если возведение дома осуществляется на глинистых почвах либо вблизи грунтовых вод, то важно применять меры для защиты основания. Даже с качественной гидроизоляцией воды из грунта дадут влажность и сырость в подвале.

Для защиты фундамента от этих факторов применяются такие методы:

• для укрепления между собой блоков ФБС можно класть монолитный пояс по подошве и по верху основания;
• пазухи по периметру основы нужно засыпать слоем среднезернистого песка;
• внешняя поверхность фундамента должна быть покрыта битумом;
• также фундамент нужно утеплить теплоизоляционными влагостойкими материалами.

Для монтажа блочной основы своими руками потребуется:

• рабочие, которые разбираются в технологии постройки фундамента;
• автокран;
• автомобиль для перевозки грузов;
• полностью укомплектованные средства для изготовления и закачки растворной смеси;
• лом, лопаты и строительные уровни;
• шпагат из капрона или тонкий стальной тросик;
• мелкий строительный инструмент;
• арматурные прутья.

Техника укладки блоков

До начала возведения основы своими руками надо внимательно изучить способ укладывания блоков. Особое внимание уделяется местам, где они скрепляются раствором цемента — его лучше сделать перед кладкой блоков.

Добавлять воду в раствор во время монтажа основы нельзя – от этого ослабится конструкция.

Допустимые отклонения при укладке блоков по горизонтали варьируются в пределах +/- 10 мм. Если планируется сделать массивное здание либо стройка проходит в сейсмологической зоне, то нужно применить металлическую сетку для укрепления фундамента.

Во время укладки основы своими руками надо постоянно проверять уровень горизонтального отклонения для исключения кривизны конструкции.

Качество работ по строительству зависит от заполнения стыков со швами цементным раствором без единого пробела. Рекомендации строителей: добавлять в цементную смесь гидроизолирующие присадки.

В зависимости от габаритов блоков слой заполнения равен около 1-1,5 см. Для водоотведения лучше применить старый метод: насыпать глину в ров и утрамбовать.

Строительство блочного фундамента

Чтобы сделать прочное и долговечное основание из блоков необходимо заранее продумать все этапы строительства, создать план и сделать расчеты.

Планирование

Глубина закладки фундамента может изменяться под воздействием таких факторов:

• уровень почвенных вод;
• вид грунта на строительной площадке;
• климатические условия местности;
• особенности конструкции здания;
• величина нагрузки на фундамент и направления воздействия на него.

На основе данных о грунтовых водах, особенностях и глубины промерзания почвы можно сделать расчет выталкивающей способности и силы сопротивления для нее.

Правильность выбора материала для фундамента напрямую зависит от расчётов нагрузок на фундамент после возведения конструкции.

Расчеты должны учитывать вес стройматериалов, мебели и техники в доме.

Подготовка участка

Для монтажа фундамента нужно:

1. Разметить границы и вырыть котлован с помощью спецтехники.
2. Установить растворный узел для постоянного производства раствора.
3. Выровнять дно котлована по уровню, после чего засыпать дно песком и утрамбовать. Оптимальная толщина песчаной подушки более 15 см.
4. Произвести разметку будущего блочного основания и поставить обноску.

Начало работ

Существует несколько способов построить блочное основание: на бетонной ленточной основе, на плите железобетонного монолита и на монолитной подушке из железобетона.

Устройство плиты монолита от подушки почти не различается. Отличие лишь в том, что плита является для подвала полом и распространяется на всю площадь строительства, а подушка выполняется там, где будет нужна опора будущему основанию.

Монолитная плита выступает за контур стен на 100-200 мм, а подушка должна быть больше по размерам блоков основания на ту же величину. Это необходимо для расширения опорной площади.

Строительство фундамента

1. После рытья траншеи нужно сделать слой песка 150-200 мм и шире блока на 200-300 мм, утрамбовать и полить водой.
2. На подушку положить слой гидроизоляции, для чего можно применить полиэтиленовую пленку.
3. На дно котлована укладываются плиты-подушки из железобетона.
4. Дальше на них нужно класть маячные блоки — углы постройки и места где пересекаются перегородки с несущими стенами.
5. Сделать кладку первого ряда между блоками-маяками. Толщина шва по стыкам – 2см.
6. Кладка следующего ряда происходит по принципу кладки из кирпича – с перевязкой.
7. Во время укладки нужно оставить промежутки в местах пересечений основания для прокладки коммуникаций.
8. После укладки всех элементов поверх фундамента заливается армировочный пояс, предварительно сделав укладку сетки или армирующего прутка. Если планируется устройство столбчатого основания, то нужно сначала сделать разметку расположения каждого столба. При установке длинных столбов рекомендуется их укреплять установкой нескольких распорок в расширенную кверху скважину. Далее продольно устанавливается армирование, и конструкция заливается бетонным раствором. Потом строится ростверк для фундамента.

Гидроизоляция и теплоизоляция

На практике отзывы о блочном фундаменте, особенно с элементами 20х20х40 см, положительные с оглаской на соблюдение технологии строительства и проведении геологических исследований.

Фундамент из блоков ФБС: как сделать блочный фундамент

Ленточное фундаментное основание для дома заслужено считается одним из самых надежных, долговечных и стабильных к нагрузкам. Но возводится оно достаточно долго – пара дней на выемку земли, пара на сборку опалубки плюс минимум двадцать на застывание бетонного раствора. Чтобы ускорить процесс строительства, застройщики нередко заменяют его на сборно-ленточный фундамент из блоков ФБС заводского изготовления. Этот вариант сделать гораздо проще, а времени на установку и монтаж уходит в разы меньше.

Содержание

Что такое фундамент из блоков ФБС?

Конструкция основания из ФБС являет собой кладку из бетонных блоков различного размера на песчаной подушке. Между рядами и поверх них иногда устанавливается армированный ж/б пояс, но многие строители обходятся и без него. Плюс фундаментный бетон защищается стандартной для всех сооружений в земле гидроизоляцией.

Так они выглядят

Часто ФБС называют «стеновыми», но это в корне неверно. Правильней их именовать «сплошными» либо «сплошного сечения». Фактически это железобетонные изделия блочного вида, предназначенные для возведения исключительно фундаментов и стен подвалов. Строить из них стеновые перегородки в жилых домах и иных зданиях категорически нельзя. Они слишком тяжелы для этого.

Виды фундамента из блоков

Его рекомендуется выбирать лишь для участков с сухими и малопучинистыми грунтами. Но по факту при грамотном расчете устраивать такую опору можно под любой дом и на любых почвах. Блоки ФБС из железобетона изначально разрабатывались для ускорения и упрощения строительства. Они способны выдержать немалые нагрузки, надо только правильно их подбирать.

Так выглядит блочное основание

На блочном фундаменте строения возводить можно из всех известных стройматериалов. Ограничений здесь нет. Но для того же дома из СИП-панелей, отличающегося своей легкостью в весе, лучше выбрать более дешевые винтовые сваи. А в целом, на рассматриваемое основание стены строительными правилами и нормами ставить разрешается из кирпича, пеноблоков, бруса и бревна. Все на усмотрение хозяина коттеджа.

Преимущества и недостатки блоков ФБС

• Высокая скорость работ;

• Отсутствие необходимости замешивать бетон либо заказывать бетоновоз;

• Применимость практически на всех типах грунтов;

• Высокое заводское качество исполнения бетонных изделий;

• Отсутствие потребности в опалубке.

Фундаментные блоки привозятся на стройплощадку уже в полностью готовом для работ виде. Из них надо лишь выложить кладку. Ждать схватывания бетона и набора им прочности не требуется. По скорости возведения такому основанию для частного дома фору в состоянии дать разве что фундамент на сваях. С этим вариантом конкурировать вообще сложно.

• Дороговизна по сравнению с обычным монолитным ленточным аналогом;

• Сложности с раскроем изделия из бетона на куски нужного размера;

• Необходимость использования спецтехники (крана либо лебедки).

Выбор для устройства ФБС часто обусловлен минимизацией затрат по времени. Плюс его строительство можно производить даже зимой. Однако за это приходится платить необходимостью привлечения подъемной техники. Вручную выполнить укладку в фундамент изделий невозможно, они имеют слишком большой вес. В итоге такой вариант выходит на 15–25% дороже аналога в виде монолитной ленты.

Для подъема необходим кран

Главное – при сравнении с монолитом блочная разновидность оснований для зданий несколько проигрывает по несущей способности. И если высокие вертикальные нагрузки она еще с легкостью выдерживает, то с горизонтальными есть серьезные проблемы. При сильном пучении блок из опорной конструкции может быть просто выдавлен.

Инструкция по монтажу

Бетонный фундамент своими руками по всем инструкциям обустраивается в четыре этапа:

Проектирование и выбор блоков.

Земляные работы с отсыпкой подушки из песка.

Установка (с армированием либо без).

Готовить проект лучше доверить профессионалу. Это позволит получить фундамент с нужными характеристиками при минимуме затрат на материалы. ФБС выпускаются с разными габаритами. Однако слишком большие по размеру – лишние траты и нагрузки на грунт. Выбирать эти изделия из бетона надо под конкретные параметры будущих стен. Но обычно для нижнего ряда берутся шириной в 400 мм, а для последующих выше – 300 мм.

Все фундаментные блоки делятся четыре подвида:

ФБС – сплошные рядовые.

ФБП – с пустотами внизу для уменьшения нагрузок на почву.

ФБВ – с вырезом по длине под коммуникации.

ФЛ – плиты трапециевидной формы для нижнего ряда.

По ГОСТу в маркировке после этих букв идут три цифры (длина-ширина-высота в дециметрах) и литеры «Т», «П» или «С», обозначающие тип использованного бетона. В первом случае это «тяжелый» вариант из цемента, песка и щебня. Во втором «пористый» аналог, в котором в качестве заполнителя применен керамзитобетон. А в третьем это «силикатное» изделие, сделанное с добавлением извести. Строительство фундаментов всегда ведется с использованием класса «Т». Только они имеют необходимые несущие способности и не боятся влаги.

Земляной этап – стандартен. Необходимо вырыть траншею глубиной ниже точки промерзания грунтов на участке. Затем на ее дне делается утрамбованная из песка толщиной 30–40 см подушка для последующей укладки плит ФЛ. Здесь важно все выполнить так, чтобы на всем протяжении котлована песчаный слой оказался по горизонтали на одном уровне. Иначе основание, скорее всего, получится с перекосами.

Разделить бетонный фундаментный блок на две части нужного размера практически нереально. Если при монтаже в кладке остаются пустоты, то их обычно заполняют кирпичами с оштукатуриванием этого проема. ФБС в ряд сверху всегда устанавливаются со смещением, сквозные вертикальные швы здесь недопустимы. Для кладки используется стандартный цементный раствор с маркой не ниже М100.

Если требуется армирование, то необходимо сверху на уже составленный ряд уложить 2–5 прутков в один слой. При этом применяются те же технологии, что и при устройстве фундамента-ленты. Только армирующий пояс получается однорядным.

Для гидроизоляции поверх верхних рядов укладывается рубероид или иной рулонный аналог. Для этих целей подойдет даже мягкая кровля, только стоит она дороже. По бокам кладка полностью обмазывается мастикой. Гидроизоляционный слой должен закрывать бетон со всех сторон, чтобы минимизировать на него воздействие влаги. Так он прослужит гораздо дольше.

Прежде чем приступать к строительству блочного основания для коттеджа, необходимо все тщательно распланировать. Надо предусмотреть площадку для разгрузки блоков и место для крана. Это для установки опор свайного фундамента или заливки монолитной ленты спецтехника не обязательна. Здесь же без спецтехники никак не обойтись.

Подготавливаем поверхность: размечаем бечевкой линию блоков и подкладываем на основание гидроизоляцию

Подготавливаем раствор и краном подаем первый

Опускаем первый по натянутому уровню

Укладываем второй на раствор к первому

Корректируем расположение вручную с помощью лома

Аналогично укладываем все последующие

Фундамент из блоков и его применение

Блочная конструкция по смете выходит немного дороже монолитной ленты, но возводится гораздо быстрее нее. По несущим характеристикам они во многом схожи, главное чтоб на ФБС сбоку не оказывалось слишком сильное воздействие при пучении.

Быстрее рассматриваемого варианта можно сделать лишь фундамент на винтовых сваях. Но последний часто выбирают только для легких построек, для возведения стен которых взяты СИП панели или легкий газобетон. Основание из блоков более универсально. Соорудить его самостоятельно несложно. Представленная выше пошаговая инструкция позволит вам исполнить все, избежав возможных ошибок новичков.

Читайте также про другие виды оснований:

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Свайно-ростверковый фундамент: устройство, плюсы и минусы

Столбчатый фундамент: пошаговая инструкция своими руками

Смотрите также видео по монтажу фундамента из блоков ФБС

Читайте про другие наши материалы:

Планировка дачного участка 6 соток

Оцилиндрованное бревно: плюсы и минусы бревенчатых домов

Виды кровли для частных домов

Комментариев: 2

А ЗАЧЕМ на основание ПОДКЛАДЫВАТЬ гидроизоляцию? Она же при усадке (этого основания) ….ПОРВЕТСЯ. Такого даже под 5тиэтажку НЕ ДЕЛАЮТ..

Без подушек ФЛ выглядит не очень. Можно было хотя бы узкие положить первым рядом…

Как сделать фундамент из блоков для дома: этапы и правила монтажа своими руками

Конструктивно все фундаменты подразделяются на монолитные и блочные. Первые вроде бы надёжнее, поскольку не имеют швов и могут заливаться непосредственно на строительной площадке.

Но есть нюанс — бетон не является сколько-нибудь пластичным материалом, поэтому при недопустимых изменениях гидрогеологических условий или температуры окружающего воздуха в фундаменте монолитного типа вероятно трещинообразование.

Пустотелые блоки этой опасности не содержат. К тому же, дефектное изделие всегда можно извлечь и заменить, не прибегая к применению дорогостоящей техники.

Условия для строительства

Описываемый тип фундамента обычно состоит из ряда блоков, которые укладываются на гравийные или залитые бетонные основания. Размер и глубина фундамента варьируются в зависимости от общего размера конструкции и местного климата.

На размеры фундамента оказывает влияние тип грунта: мягкая суглинистая почва требует более глубоких оснований, чем твердая глина или гравий.

На каждом фундаменте размещается один или несколько бетонных блоков, и они застраиваются чуть ниже уровня пола. Они поддерживают либо серию тяжелых столбов, которые проходят по ширине дома и касаются балок перекрытия, либо короткие столбы, которые размещаются индивидуально в каждом месте. Это распространенный тип фундамента для быстровозводимого модульного типа.

Накопленный опыт использования показывает, что блочные фундаменты:

1. Гораздо лучше воспринимают вертикальные нагрузки.
2. Менее чувствительны к влажности почвы.
3. Выдерживают больший вес конструкций.
4. Легко и удобно хранятся, не занимая лишнюю площадь.
5. Могут быть использованы в качестве подпорных стенок, т.к. оказывают большое сопротивление боковому давлению окружающего их грунта.

Стены блочного фундамента просты и дешевы в строительстве (подробнее о стоимости здесь). Опытная бригада может собрать их в кратчайшие сроки. Все, что потребуется строителям, это лопаты, растворосмеситель, мастерки и уровни. Стены из блочного фундамента — идеальный выбор для любого домовладельца с ограниченным бюджетом.

Ограничениями блочного основания являются:

1. Меньшая стойкость к деформациям сдвига и изгиба.
2. Способность пропускать воду в местах соединений отдельных блоков между собой.
3. Необходимость в противогрибковой обработке поверхности.

Обустройству гидроизоляции далее будет посвящён специальный раздел. Что же касается повышения деформационной прочности блоков, то проблема решается их армированием, когда промежутки между блоками заполняют стальными оцинкованными стержнями диаметром 16…20 мм.

Эксплуатационные свойства стройматериалов

Наиболее распространены шлакоблоки (что бы там не говорили об их несовременности), блоки из керамзитобетона и блоки ФБС, которые производят из бетона или железобетона.

Шлакоблоки

Являются наиболее бюджетным вариантом для обустройства блочного фундамента, поскольку изготавливаются с использованием отходов металлургического производства и характеризуются низкой стоимостью. Представляют собой полыми элементами прямоугольной формы. Цвет – чаще всего серый, но добавлением в качестве заполнителей мраморной крошки или пуццоланы можно изменить оттенок на светло-розовый.

Технология их изготовления схожа с производством изделий из бетона, однако в качестве заполнителя используется зола. Из потребительских свойств шлакоблоков следует выделить малую плотность, среднюю устойчивость от деформаций и низкую прочность на растяжение.

Готовые шлакоблоки обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, не разрушаются в условиях постоянно высокой влажности. При монтаже требуется минимальный расход связующего цементного раствора. Из недостатков необходимо выделить заметную пористость, а компоненты использованных при изготовлении шлаков не всегда могут показывать достаточную работоспособность именно для данной климатической зоны.

Керамзитобетонная продукция

Керамзитовые заполнители широко используются при производстве фундаментных блоков благодаря своим техническим характеристикам и многочисленным преимуществам. В категории лёгких заполнителей керамзит имеет наилучшие показатели прочности на сжатие.

Применение изделий из керамзитобетона позволяет обойтись без железобетона и сэкономить до 20% расходов за счёт арматурной стали. Ещё 50% составляет экономия расходов на отопление и вентиляцию. По этим причинам керамзитобетон сейчас считается одним из наиболее удачных материалов, используемых при возведении блочных фундаментов.

Сотовая структура керамзитобетона помогает материалу успешно противостоять напряжениям сжатия, смятия, сдвига и изгиба. Отметим также, что такие изделия отличаются повышенной огнестойкостью, а также отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Достоинства керамзитобетонного заполнителя дополняются высокой устойчивостью к кислотным и щелочным веществам, имеющим рH около 7, что делает такие блоки химически нейтральными. По показателю плотности (не более 460 кг/м3) керамзитобетонные блоки превосходят шлакоблоки. Важно, что керамзитобетон обладает высокой стойкостью к гниению, являясь при этом одним из наиболее чистых в экологическом смысле материалов.

Производство сплошных блоков ФБС из бетона и железобетона ведётся в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 13579-2018. Они предназначены для строительства стен подвалов, но могут использоваться также в качестве фундаментных блоков. Следует отметить, что другие разновидности данных изделий – ФБП и ФБВ – для закладки фундамента использоваться не могут ввиду низкой прочности на сжатие.

Изделия имеют геометрические характеристики, ограниченные стандартом (правда, по спецзаказам производят и блоки ФБС-мини), поэтому, с одной стороны, их эксплуатационные параметры строго регламентированы, а, с другой стороны, использование ФБС в качестве фундаментных имеет некоторые ограничения:

• Ширина, мм – 300,400,500,600.
• Длина, мм — 880, 1180, 2380.
• Толщина, мм — 280, 580.
• Класс бетона по прочности – В7,5.

Последовательность установки

Трудоёмкость укладки фундамента из блоков меньше, чем для монолитных. Но при условии, если все этапы будут тщательно подготовлены. Подробнее про строительство блочных фундаментов мы писали в отдельных статьях: здесь про столбчатый, а тут про ленточный.

Проектирование и размеры

Учитывая, что все виды фундаментных элементов (кроме ФБС) можно заказывать индивидуально, первоначальный план проекта можно оставить как есть. Но с блоками из ФБС ситуация будет диаметрально противоположной: вначале необходимо ознакомиться с ассортиментом продукции, выпускаемой ближайшим заводом ЖБИ, а затем, в зависимости от результата, скорректировать размеры и конфигурацию фундамента. Можно предусмотреть установку доборных вставок.

Одновременно следует уточнить физико-механические свойства грунта — при повышенной его влажности, материал продукции, возможно, придётся заменить.

Земляные работы

Имеет значение только одно: во избежание разрушения стенок траншеи, их следует выполнять под углом не менее 200 к вертикальной оси.

Подушка или фундаментная плита?

Если вы склоняетесь к заливке плиты, то откажитесь вообще от блочного фундамента. Разница в механических характеристиках бетона плиты и блока может вызвать тепловое расширение/сужение одного из компонентов, что впоследствии приведёт к трещинообразованию.

Однозначно готовьте подушку из 300…350 мм гравия/щебня, смешанного с песком. На неё, с помощью уровня и будет укладываться первый ряд блоков.

Скрепление элементов между собой

Соединение производится штукатурным раствором в последовательности, показанной на рисунке ниже. Рекомендуемая толщина швов 8…10 мм. При этом обязательна проверка по уровню для каждого ряда.

Гидроизоляция

Все материалы фундаментных блоков в той или иной степени гигроскопичны. Поэтому после монтажа внешние поверхности должны быть обработаны. Когда в окружающем грунте слишком много воды, возникает заметное гидростатическое давление, которое начнёт деформировать блоки.

Снижение водопроницаемости путём нанесения гидроизоляции имеет два варианта решения.

1. Наружная гидроизоляция. Качество защиты будет наивысшим, однако за такое удовольствие придётся заплатить, и притом много. Основными составляющими затрат будут расходы на гидроизоляционные материалы (в первую очередь, на жидкую резину, наносимую распылением). Понадобится также водонепроницаемая плитка, которая добавляется для сбора и удаления избыточной влаги. Если же на пути появляются препятствия — подъездная дорога, крыльцо или гараж, то их придётся перемещать, что также увеличивает стоимость работ;
2. Внутренняя гидроизоляция. Вместо того чтобы бороться с водой с наружной стороны, её можно направить в дренажную систему под полом с внутренней стороны. В процессе установки в нижнем ряду блоков просверливаются дренажные отверстия. Они позволят влаге стекать из полостей в систему дренажной плитки под полом. Подобные решения возможны как в незавершённых, так и в готовых подвалах, хотя в последнем случае понадобятся некоторые подготовительные работы.

Что такое обратная засыпка и зачем она нужна?

Завершающим этапом работ считается обратная засыпка — процесс повторного использования или замены грунта, взамен удалённого. Обратная засыпка призвана поддержать и укрепить конструкции и защитить фундамент.

Обратная засыпка может состоять из того же грунта, который был удалён ранее, либо являться смесью привезенной почвы, горных пород и камней в зависимости от структурных требований.

Необходимость и объём м3 обратной засыпки устанавливаются по результатам наземных изысканий. С логистической точки зрения обратная засыпка извлекаемым материалом дешевле и выгоднее, но, если физико-механические характеристики почвы не удовлетворяют нормам, то приходится применять привозной грунт.

Заключение

В статье проанализированы наиболее употребительные варианты изготовления фундаментов строительных объектов с использованием специализированных блоков. Основными критериями выбора являются экономичность, способность к гидроизоляции, доступность компонентов и долговечность фундамента.