Чем утеплить второй этаж под крышей

8 советов по выбору утеплителя для мансарды

Мансарда может служить не только местом хранения всех нужных и ненужных вещей – там можно обустроить спальню, гостиную, детскую, кабинет или даже ванную. Чтобы помещение под самой крышей было комфортным, недостаточно сделать там ремонт и поставить мощные обогреватели, – необходимо позаботиться о качественном утеплении. Мансарда – одно из самых холодных мест в доме, ведь сверху и, как минимум, с двух сторон оно граничит с улицей, а скаты крыши тут играют роль не только потолка, но и стен. Если не утеплить мансарду, то никакой обогреватель не поможет создать там нормальные условия для проживания, а все тепло будет с легкостью выходить на улицу. Так какой же утеплитель для мансарды лучше выбрать, чем утеплить стены и крышу и какой толщины должен быть утеплитель?

Для утепления мансарды подойдет далеко не каждый теплоизоляционный материал, так как это достаточно специфическое помещение. Качественный утеплитель должен обладать такими характеристиками:

• низкая теплопроводность – самое очевидное требование. Материал должен надежно защищать помещение от холода, удерживая внутри максимум теплоты. Кроме того, теплоизолятор должен выдерживать перепады температур, быть долговечным, не трескаться и не терять свою целостность со временем;
• шумоизоляционные свойства должны быть тем выше, чем более «громкий» кровельный материал выбран. Металлочерепица и профнастил, например, во время дождя и града издают неприятный звонкий звук, а качественная звукоизоляция способна значительно снизить неприятные ощущения;
• устойчивость к влаге. Желательно выбирать материал, который был бы инертен к влаге и не накапливал ее, ведь при водопоглощении увеличивается вес утеплителя (следовательно, возрастает нагрузка на все конструкции) и снижаются его теплоизоляционные качества. Если материал подходит по всем остальным параметрам, но склонен к накоплению влаги, то лучше использовать вместе с ним гидро- и пароизоляцию – это усложнит монтаж, но сделает утеплитель более долговечным;
• устойчивость к огню, особенно, если каркас кровли выполнен из дерева. Для максимальной устойчивости к пламени даже некоторые трудновоспламеняемые материалы обрабатывают антипиренами – веществами, которые препятствуют распространению огня;
• стойкость к грибку, плесени и грызунам;
• экологичность;
• экономичность;
• простота монтажа будет плюсом, но некоторые очень эффективные теплоизоляторы напыляемого типа своими руками нанести невозможно.

Для утепления мансарды сегодня используют минеральную вату, экструдированнный пенополистирол, эковату, пенополиуретан и некоторые другие теплоизоляторы. Не рекомендуют использовать засыпной теплоизолятор (например, керамзит), так как его понадобится достаточно много для достижения необходимых теплоизоляционных качеств. В горных кавказских районах в этих целях иногда используют даже шерсть – по теплоизоляционным свойствам она близка к минеральной вате, но подвержена негативному воздействию насекомых и грызунов.

Минеральную вату можно смело назвать одним из самых популярных теплоизоляционных материалов, а если говорить об утеплении мансарды, то ей смело можно отдать пальму первенства. Стоит помнить, что минеральная вата бывает разной, и ее свойства отличаются в зависимости от используемого сырья: шлаковату производят из отходов доменного производства, каменную вату – из горных пород, чаще из базальта (поэтому за ней также закрепилось название базальтовой ваты), стекловату – из стеклянных отходов или кремнийсодержащих горных пород. Шлаковату в частном строительстве практически не используют, стекловата используется, но не часто, а каменная вата получила наибольшее распространение, поэтому под минеральной вату понимают обычно именно ее.

Каменная (базальтовая) вата для мансарды

Каменная вата за счет своей волокнистой структуры обладает рядом неоспоримых преимуществ:

• отличные теплоизоляционные качества, коэффициент теплопроводности материала примерно составляет 0,035-0,045 Вт/м•К;
• отличные шумоизоляционные качества, поэтому если на мансардном этаже планируется обустроить детскую или спальню, это отличный вариант;
• огнестойкость. Материал спокойно переносит нагрев до 550-600 0 С и более, ведь в его основе – камень;
• удобство в работе. Монтировать плитную или рулонную минеральную вату несложно, а специальные средства защиты использовать нет необходимости – в состав материала не входят колкие волокна, которые так опасны при работе со стекловатой;
• устойчивость к плесени;
• хорошая паропроницаемость;
• невысокая цена.

Среди минусов:

• способность впитывать влагу, поэтому обустройство надежной гидроизоляции строго необходимо, что несколько усложняет работы;
• в минеральной вате могут поселиться грызуны, что, естественно, не очень хорошо скажется на теплоизоляции. Мыши не живут только в слое керамзитового утеплителя, пеностекле и пенополиуретане, поэтому в остальных случаях необходимо тщательно заделывать технологические отверстия и принимать меры по ликвидации грызунов.

Каменная вата выпускается в формате плит и рулонов. Для утепления наклонных стен мансарды лучше подойдет плитный материал: его необходимо будет резать и вставлять в отверстия между балками перекрытия. Рулонный материал не такой прочный и лучше подходит для утепления горизонтальных поверхностей. Рекомендуется использовать двуслойное утепление минеральной ватой: между стропилами укладывают плиты, а поверх них крепится рулонный материал. Таким образом получается максимально снизить риск возникновения мостиков холода. Отдельно стоит отметить рассыпной базальтовый утеплитель: он подходит для самых труднодоступных мест, но наносят его с помощью специального оборудования.

Стекловата

Стекловата стоит дешевле каменной ваты, но используется нечасто по причине неудобств в работе. Так как производят материал из стекольных отходов, в его состав входят небольшие заостренные частицы, которые могут легко поранить кожные покровы и дыхательные пути. Впрочем, если работать со стекловатой с соблюдением всех правил личной защиты, то можно недорого и качественно утеплить мансарду. К основным преимуществам материала относятся:

• отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности 0,030-0,052 Вт/м·К;
• высокая прочность и упругость;
• огнестойкость. Стекловата выдерживает нагрев до 450 0 С, не меняя свойств;
• невысокая цена.

№3. Пенопласт для утепления мансарды

Знакомый всем нам пенопласт еще несколько десятилетий назад был одним из самых популярных утеплителей, используемых в частном строительстве. Сегодня он применяется все реже и реже, а среди главных преимуществ, которые заставляют рассматривать пенопласт в качестве одного из возможных утеплителей для мансардного помещения, стоит выделить:

• очень низкая цена;
• небольшой вес;
• простота монтажа;
• неплохие звукоизоляционные свойства;
• достаточно высокая долговечность.

Минусов значительно больше: это и хрупкость, и способность накапливать влагу, и высокий риск того, что в таком утеплителе будут жить и размножаться грызуны. Чтобы свести на нет все эти недостатки, понадобится серьезная защита материала, обустройство которой практически перечеркивает выгоду низкой цены, поэтому сегодня в строительстве все чаще используют более совершенный аналог – экструдированный пенополистирол.

По популярности экструдированный пенополистирол догоняет минеральную вату. По химическому составу этот все тот же обычный полистирольный пенопласт, вот только принципиально иная технология производства позволяет получать материал с более выгодными эксплуатационными качествами. Все дело в том, что обычный пенопласт получают путем увеличения микрогранул под воздействием пара, а экструдированный, как подсказывает название, — методом экструзии при повышенной температуре и давлении, а также при добавлении вспенивающего вещества.

Основные преимущества:

• качественная теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности на уровне 0,029-0,034 Вт/м·К;
• влагостойкость, что во многом обеспечивается благодаря структуре материала с закрытыми порами;
• простота монтажа, что обеспечивается невысоким весом и лёгкостью обработки;
• достаточная прочность;
• невысокая цена;
• устойчивость к плесени и грызунам.

Среди минусов не самая высокая паропроницаемость, поэтому придется более ответственно подойти к организации вентиляции мансардного помещения, а также низкая устойчивость к горению. Для утепления мансарды лучше брать пенополистирол класса горючести Г3 – его, согласно нормам, можно использовать даже в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Так как материал относится к плиточным утеплителям, в местах стыка отдельных плит может образовываться мостик холода, поэтому лучше брать пенополистирол со специальным замком.

Напыляемый пенополиуретан по теплоизоляционным качествам считается одним из наиболее эффективных утеплителей – слой в 2,5 см идентичен слою минеральной ваты в 8 см. Материал наносится специальными установками в жидком виде, в результате взаимодействия двух компонентов смеси получается необходимый полимер и углекислый газ. Затвердевание происходит быстро.

Основные преимущества:

• коэффициент теплопроводности 0,02 Вт/м·К, а это один из лучших результатов;
• возможность создать полностью бесшовную поверхность, поэтому проблема мостиков холода будет полностью решена;
• абсолютная влагостойкость, что немаловажно для материала, который будет использоваться под самой кровлей;
• высокая адгезия к большинству материалов;
• возможность утеплить мансарду самой сложной формы – в некоторых случаях применение плитного утеплителя вообще нецелесообразно, а пена позволяет легко заполнить все щели и труднодоступные места;
• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к плесени и грызунам;
• высокая скорость проведения работ.

Среди минусов цена и необходимость прибегать к помощи профессионалов, зато все работы будут проведены очень быстро. Кроме того, температура воспламенения материала не очень высока – порядка 200-215 0 С, а при горении материал выделяет токсичные газы.

Пеностекло по совокупности качеств можно считать чуть ли не идеальным утеплителем, но широкого распространения материал не нашел – всему виной высокая цена. Производят его, также как и стекловату, из отходов стекольной промышленности, но технология совершенно иная: в стеклянный порошок добавляют газообразователь и нагревают при очень высоких температурах. В таких условиях происходит плавление и вспучивание, и в результате получаем силикатное стекло с огромным количеством пузырьков. Такое строение позволяет говорить о многочисленных преимуществах материала:

• хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Коэффициент теплопроводности составляет около 0,045 Вт/м·К и с течением времени не меняется;
• высокая долговечность. Производители говорят о том, что материал продержится около 100 лет без существенных изменений своих свойств;
• устойчивость перед плесенью и грибком;
• высокая прочность;
• стойкость к перепадам температур и высоким температурам, пожаростойкость;
• устойчивость к влаге и высокая паропроницаемость.

Из-за высокой цены мансарды пеностеклом утепляют нечасто.

Эковату производят на основе переработанного картона и бумаги с добавлением борной кислоты в качестве антисептика и натрий тетрабортата для уменьшения горючести и придания материалу инсектицидных качеств.

Основные преимущества:

• хорошие теплоизоляционные качества, коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/м·К;
• хорошие звукоизоляционные качества;
• пожаробезопасность, но при высоких температурах материал может начать тлеть;
• влагостойкость;
• устойчивость к воздействию плесени, грибка и грызунов за счет используемых добавок;
• паропроницаемость;
• невысокая стоимость;
• наилучших результатов можно достичь при использовании напыляемой эковаты, которая отлично заполняет все щели и неровности.

Недостатки:

• для напыления эковаты необходимы специальные установки и профессионалы, которые знают все особенности процесса;
• эковата со временем может уменьшаться в объеме, но если монтаж был выполнен правильно и с соблюдением всех нюансов, то усадка будет минимальной.

Рассчитывать необходимый слой утеплителя лучше отдельно для покрытия, стен и перекрытия мансарды, так как нормируемое сопротивление теплопередаче у них разное. Последний параметр в идеале также рассчитывать самостоятельно, используя данные о минимальных температурах, длительности холодного периода и комфортной температуры в доме. Можно использовать уже рассчитанные средние значения нормируемого сопротивления теплопередаче для крупных городов, приведенные в таблице.

При расчете стоит учитывать сопротивление теплопередаче всех элементов ограждения, включая стены фронтонов и кровельный пирог. Удобно для этого использовать специальные калькуляторы или же даже обратиться к профессионалам. С определенной долей погрешности можно делать расчет, учитывая необходимое сопротивление теплопередаче только покрытия мансарды, ведь оно занимает наибольшую площадь среди всех внешних ограждений этого помещения. По правилам, от табличного или самостоятельно рассчитанного значения отнимают сопротивление теплопередачи уже существующих материалов, но для кровельного пирога это значение очень небольшое, поэтому им пренебрегаем.

Получается, для утепления минеральной ватой (0,035-0,045 Вт/м*К) мансарды в Москве (сопротивление теплопередаче 4,7 м 2 К/м) необходим слой теплоизоляции 16,5-21 см в зависимости от особенностей ваты, показатель теплопроводности всегда указан на упаковке. Специалисты рекомендуют в этом случае делать теплоизоляцию плитами толщиной 20 см, а сверху монтировать рулонную минеральную вату толщиной еще 5 см.

Естественно, мансардное помещение утепляется уже изнутри, причем распространена практика комбинирования двух видов утеплителей. Правильно выполненная теплоизоляция позволяет использовать мансарду круглый год и превратить ее в полноценное жилое помещение.

Какой утеплитель лучше для мансарды: сравнение 6-ти самых популярных материалов

В России как минимум 5 месяцев в году (в северных районах – все в любом жилом помещении дома работает система отопления. А под открытым небом в этом время – ощутимый холод. И, если речь идет о мансарде, у которой площадь соприкосновения с открытой атмосферой самая большая, то стоит отнестись к этому серьезно. Ведь зимой возникает серьезная разница температур с обеих сторон крыши и фронтонов мансарды, из-за чего тепловой поток всегда движется к источнику холода – наружу. И задача утепления мансарды – остановить этот поток и минимизировать теплопотери, с целью чего применяются материалы с низкой теплопроводностью.

В первую очередь важно определиться, какой утеплитель лучше для мансарды – исходя из материалов изготовления, планируемой эксплуатации и ожидаемой внутренней температуры. Попробуем разобраться.

Содержание

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией по утеплению мансарды:

Требования к мансардному утеплителю

Итак, какой утеплитель можно назвать лучшим для мансардной крыши? Здесь все зависит от того, чего именно вы от него ожидаете, ведь для теплоизоляции мансарды бань и саун, где проходят пожаронебезопасные дымовые трубы, трудно придумать что-то лучше базальтового утеплителя, который выдерживает до 1000°С. А вот для утепления обычной мансарды летнего домика базальт не лучший вариант — его могут съесть мыши.

У каждого материала – свои ценные свойства и свои минусы. При выборе материала для утепления мансарды большинство людей интересуют такие аспекты, как:

1. Теплоизоляционные качества.
2. Экономичность.
3. Долговечность.
4. Удобство монтажа.
5. Водоотталкивающие свойства.
6. Шумоизоляция
7. Универсальность

Но подойдем к этому вопросу с профессиональной стороны. Конечно, самое ценное качество — это все-таки умение утеплителя задерживать тепло:

Еще один немаловажный момент: можно ли одним и тем же утеплителем теплоизолировать и скатные стены мансарды, и полы? Поэтому обратите внимание: если в названии какого-нибудь утеплителя есть слово «универсал», значит его можно применять как при утеплении кровли, так и для стен, пола и перекрытий. Для отделки мансарды – это самый оптимальный вариант: закупаем понравившийся материал и сразу отделываем и стены, и фронтоны, и пол. Быстро, и менее проблематично – теперь все утепление будет иметь одинаковые свойства и одинакового долго служить.

А теперь о поглощении звуков. Но зачем крыше шумоизоляция, ведь за ней ни соседей, ни топота ног? Скажем так: у тех, в чьем доме кровельное покрытие из металла (профнастил, металлочерепица) и хоть раз шел дождь, таких вопросов не возникает. Понятно, что нежилой чердак еще можно оставить без шумоизоляции, а вот при обустройстве жилой мансарды важно понимать, что комфорт – это в первую очередь тишина.

Также выбор утеплителя для мансарды напрямую зависит от того, из чего сделана ее несущая конструкция: из железобетона, металла или дерева. И чем более горюч материал тех же стропил, тем менее горючим должен быть утеплитель, чтобы мансардное пространство не вспыхнуло, как спичка.

И, наконец, для мансардного утеплителя ввиду наличия постоянных водяных паров в помещении самое ценное качество – это гидрофобность:

Какой же именно утеплитель больше всего подойдет для мансардной крыши конкретно вашего дома.

Чем сегодня утепляют мансарду?

Самые популярные материалы для утепления мансарды – утеплители на основе минеральной ваты и стекловолокна, а более новые и пока мало изученные в быту – эковата, фольгированные плиты и натуральные материалы.

Стекловата: и хочется, и колется

Вата из стекловолокна – один из самых недорогих вариантов. Ее монтаж прост, токсичности в закрытом виде для человека нет, а отсутствие органики делает такой утеплитель непривлекательным для мелких грызунов. А самое главное, что у стекловаты вторая степень пожаробезопасности, что немало.

Единственный существенный недостаток – это мелкая стеклянная пыль, которая попадает на слизистые глаз и вызывает повреждения, а кожа начинает сильно чесаться. Поэтому при таких работах не обойтись без специальной закрытой одежды, перчаток, респиратора и очков. Одежду после монтажных работ придется уничтожить – ее уже не спасет никакая стирка. Заметим, что те, кто когда-нибудь по неосторожности или глупости поработал со стекловатой голыми руками, обходят потом ее всю жизнь стороной.

Популярные марки стекловаты для утепления мансарды — это Изовер и Ursa.

Изовер как утеплитель ценен не только теплоизоляционными качествами – у него высокая шумопоглощаемость. Вот почему, если вы собрались оборудовать мансарду вашего дома под детскую или домашний кинозал, то остановите свой выбор на этом утеплителе. Тогда ваши вечера будут спокойными!

Все дело в специальных воздушных линзах этого утеплителя. Материалы разной плотности вместе значительно затрудняют прохождения звуковой вибрации. Например, после утепления крыши из металлочерепицы Изовером звука от дождя больше слышно не будет.

Как обещает производитель, утеплители Ursa сделаны из натуральных материалов – стекловолокна и кварцевого песка. Ничего вредного или опасного для человека и окружающей среды здесь нет. При этом материал замечательно хранит тепло, поглощает шум, и не нравится на вкус насекомым и грызунам ввиду своего неорганического происхождения.

Минеральная (базальтовая) вата: в приоритете – тепло

Минеральная вата состоит из базальтовых волокон. Благодаря небольшому весу, отличной паропроницаемости и низкой гигроскопичности этот материал трудно переоценить. В продаже вы найдете ее в виде плит самых разных размеров и толщины – от 50 до 150 мм.

Тепло в минеральной вате сохраняется благодаря ее многослойной структуре, в прослойках которой задерживается воздух. При этом такой утеплитель еще и пароницаем, т.е. «дышит».

Из минусов можно отметить то, что минеральная вата быстро собирает в себе пыль и может незначительно впитывать влагу. Что же касается пожаробезопасности минеральной ваты, то кварцевый песок даже способен задержать огонь, если такая неприятность случится.

Самый безопасный и наиболее известный вид минеральной ваты – это базальтовая. Напомним вам, что базальт – это натуральный материал, камень, который в заводских условиях расплавляют и превращают в тонкие волокна. Да, этот утеплитель действительно не горит до 1000°С – ведь это и есть температура плавления камня. Но мыши его, правда, могут погрызть.

Среди популярных брендов базальтовой ваты – «Роклайт»: отличная тепло- и шумоизоляция, негорючесть, легкость монтажа. Кроме того, цена на этот утеплитель приятно удивляет, т.к. качество достаточно высоко. Пожаробезопасность этого утеплителя на высоте: способность выдерживать некоторое время даже температуру +1000С.

А еще Роклайт достаточно долговечен, не слеживается и на протяжении всего срока службы сохраняются его паропроницаемые свойства. В этом утеплителе никогда не заводится грибок, стены «дышат», что для мансарды немаловажно.

Экструдированный пенополистирол: легкое решение

Экструдированный пенополистирол привлекателен для многих свой простотой и легкостью монтажа, полной водонепроницаемостью. Сам процесс утепления выглядит так, словно вы собираете паззл. А вот цена на этот утеплитель вас немного удивит – себестоимость его довольно низкая.

Но самостоятельно одним только пенополистиролом мансарду утепляют редко: этот материал больше ценен в комбинированном утеплении. Как в этом примере:

Пенопласт: дешево, сердито и рискованно

Один из самых недорогих утеплителей для крыши. Пенопласт прежде всего хорош тем, что его легко можно установить своими руками, не вызывая никаких мастеров, и особенно он удобен для наклонных стен мансарды или крыши.

У пенопласта несколько уровней плотности. Вот почему этот материал обладает хорошей звукоизоляцией, а потому о громком шуме стучащих о металлическую кровлю капель можно будет забыть. Пенопласт также хорош тем, что не усаживается со временем.

От жесткости используемого пенопласта зависит, насколько прочным окажется материал на сдавливание и изгиб. Но чем плотнее материал – тем большей будет его горючесть, поэтому для утепления крыши не стремитесь выбирать самые жесткие утеплители.

ППУ: достигаем самые труднодоступные места

При утеплении мансарды изнутри напыляемым ППУ – пенополиуретаном – пространство под крышей будет полностью жилым. И, надо сказать, это действительно отличная теплоизоляция, а также некоторые другие достоинства:

1. У ППУ отличные показатели по теплозащите: всего 2,5 см будут защищать мансарду от холода так же, как 8 см минеральной ваты. Для сравнения пенополистирол справляется со своей задачей почти в два раза хуже.
2. Еще одно ценное преимущество: при утеплении пенополиуретаном вам не нужен будет ни каркас, ни специальные крепления. У напыляемого ППУ нет швов, поскольку это всегда мостики холода.
3. Если через чердак проходят вытяжки и дымоходы, вокруг которых особенно сложно создать герметизацию, отдайте предпочтение этому утеплителю. То же касается и любых сложных форм и поверхностей.
4. ППУ не отсыревает и спокойно контактирует с любым кровельным материалом.
5. У пенополиуретана отличная адгезия с любой поверхностью.
6. В отличие от пенополистирола, который близок к ППУ по своим теплоизоляционным свойствам, этот материал паропроницаем, т.е. «дышит». Что для мансарды – ценное качество.
7. ППУ не едят мыши, не точат насекомые, он не гниет и не плесневеет.

Единственный минус такого утепления в том, что самостоятельно, без оборудования распылить ППУ невозможно. Вам придется либо нанять целую строительную бригаду, либо обзавестись грамотным подрядчиком.

Натуральная шерсть: экологично, но проблематично

Да, в некоторых местностях, особенно на Кавказе, в качестве кровельного утеплителя активно используется натуральная шерсть и войлок. И это вполне допустимые материалы: шерстяной войлок указан в СНиП как паропроницаемый строительный материал. А коэффициент утепления у него такой же, как у базальтового утеплителя.

Чаще всего такую шерсть кладут в мешки, а их уже плотными рядами – по кровле. Но иногда используют в кровельном пироге как полноценный утеплитель, предварительно обработанный от неприятного запаха.

Шерсть в кавказских местностях стоит очень дешево ввиду большого количества овец. А потому легче утеплить этим материалом, который бывает в излишке, чем приобретать готовый и дорогой. А минусы довольно существенны: это насекомые и грызуны, которые просто обожают все натуральное.

Эковата: просто и экологично

Еще одной интересной новинкой является так называемая эковата. Делают ее из отходов газет, мелко перерезанных и обработанных антисептиками и антипиренами. А что касается опасения многих, что газеты содержат опасный свинец – эта технология давно уже в прошлом.

Правда утеплить эковатой мансарду своими руками вряд ли получится – для этого нужно специальное оборудование.

Теперь переходим к практике. Один из вопросов, который вы зададите себе при покупке утеплителя для мансарды – брать его в матах или рулонах?

Что удобнее: рулоны или маты?

На самом деле, в каком виде продается тот или иной утеплитель, для многих обывателей играет большую роль. Кто-то предпочитает работать только с плитами как более удобными, а для большинства рациональными кажутся именно рулоны: раскатал и закрепил, что может быть проще?

С рулонным материалом действительно удобно работать. Раскатали нужной длины, отрезали, и отрезанный кусок скрутили. Принесли новый моток на нужной место, снова раскатали, расправили и закрепили. Еще рулонный утеплитель удобен тем, что при стандартном расстоянии между стропилами в 61 см рулон легко разрезать обычным ножом пополам, и его половинки идеально войдут в свои ниши – просто раскатайте их:

Менее удобной на практике для многих оказывается упаковка плит прямоугольного вида, после которой остается больше всего отходов. Зато ее легче транспортировать, и утеплитель в ней не сгибается, как в рулоне, что для многих материалов – вопрос критичный:

И напоследок: при покупке утеплителя обязательно обратите пристальное внимание на целостность упаковки, иначе потом проблем не оберетесь. Упаковка утеплителя должна быть полностью герметичной, немного сжатой, без единой царапины или порванной пленки. Только так к утеплителю до начала монтажа не попадет влага.

А теперь представьте, что происходит с утеплителем в некачественной упаковке: через дыры и прорези в материал проникает влага и водяные пары, утеплитель местами намокает и меняет свою геометрию и свойства. На месте вы распаковываете рулон или плиты и приступаете к монтажу, и тут оказывается, что вздутый и отяжелевший местами утеплитель никак не стыкуется, щели заметны даже невооруженным глазом. Кое-как намучавшись, закрываете все это добро вагонкой или гипсокартоном. В итоге невысохший утеплитель оказывается в замкнутом и темном пространстве – идеальное место для развития плесени. Последствия обычно совсем не радуют глаз, а об их наличии вы узнаете по неприятному запаху уже через несколько недель.

Поэтому следуйте нашим рекомендациям, изучайте наш сайт – и сможете избежать проблем.

Как утеплить второй этаж под крышей в частном доме

Скорость выполнения работ при строительстве является одним из важнейших факторов для собственника. Каждый хочет поскорее получить в пользование удобный, надежный, безопасный дом, в котором сразу можно жить.

Очень важным завершающим этапом стройки является утепление потолка под крышей, а также самой кровли для комфортного проживания в зимнее время. В статье мы подробно поговорим о правилах и особенностях теплоизоляции, а также разберем наиболее подходящие для этого материалы.

Общие вопросы утепления

Наибольшего внимания строителей и собственников заслуживает вопрос утепления мансарды для зимнего проживания, так как здесь утепляемые поверхности характеризуются уникальными особенностями по сравнению с обычной кровлей.

Итак, работы будут сопряжены со следующими особенностями:

• Поверхности. Правильно утеплить мансарду — значит, установить теплоизоляционные материалы на всех поверхности, которые могут зачастую быть установлены вертикально или под наклоном.
• Нагрузка. Мансарда не является полноценным жилым помещением, поэтому при установке утеплителя важно учитывать его вес. Материалы не должны создавать слишком большой дополнительной нагрузки.
• Фронтоны. Для строительства фронтонов иногда используют не тот же материал, что и для несущих стен. Желая сэкономить, эти элементы дома могут представлять собой достаточно тонкие перегородки и для установки утеплителя потребуется каркас.

Разбираясь в вопросах утепления, нужно учитывать, что мансарда не всегда ограничивается размерами дома. Иногда она может выходить за пределы стен первого этажа и опираться на специальные колонны.

В таких ситуациях утеплять придется не только потолок и стены, но и пол мансардного этажа.

При утеплении крыши следует помнить об обязательном индивидуальном подборе и расчете утеплительных материалов. Для дома выбирать нужно те теплоизоляционные средства, которые соответствуют своими технико-эксплуатационными характеристиками региону расположения объекта.

Лучше всего доверить задачу выбора, расчета и монтажа утеплительного материала профессионалам, которые смогут подобрать оптимальную теплоизоляцию и грамотно ее установить.

Подготовка к утеплению мансарды

Чтобы грамотно утеплить крышу мансарды, необходимо подготовиться. В первую очередь специалисты рекомендуют подготовить все деревянные поверхности к продолжительной эксплуатации. Натуральная древесина является очень чутким материалом, который может терять свои исходные параметры под воздействием внешних негативных воздействий.

Дерево необходимо обрабатывать антисептическими составами и антипиренами. Это не только продлит срок эксплуатации древесины, но и повысит безопасность жизни в новом доме.

Когда основания подготовлены, а материал выбран, можно приступать к самому утеплению. Эта процедура обычно включает в себя несколько этапов:

• Монтаж гидроизоляции. Гидроизоляция необходима для того, чтобы исключить вероятность воздействия влаги на утеплитель. Многие теплоизоляционные материалы быстро изнашиваются и теряют способность защищать дом от холода после контакта с водой.
• Установка обрешетки. Обрешетка нужна не всегда, однако если используется плитный утеплительный материал, она может обеспечить надежное закрепление теплоизоляции и существенно упростит монтаж.
• Укладка утеплителя. При установке обрешетки утеплитель укладывается в образовавшиеся отверстия. Если от обрешетки решено отказаться, то теплоизоляция монтируется между стропилами.
• Установка пароизоляции. С внешней стороны установленную теплоизоляцию обязательно пароизолируют. В этом случае материал получает защиту не только от влажной среды, но и от пара.

Утепление стропильной системы

Чтобы правильно утеплить мансарду для зимнего проживания, можно смонтировать теплоизоляционный слой непосредственно в стропильной системе.

Данный вариант теплоизоляции возможен только при соблюдении нескольких важных условий:

• стропила снабжены кровельной мембраной;
• установлена контробрешетка;
• при монтаже стропил выдержан шаг, позволяющий в образовавшемся пространстве разместить достаточно утеплительного материала.

Для оценки возможности правильного утепления мансарды изнутри по стропильной системе рекомендуется привлекать профессионалов. Они смогут оценить все возможности монтажа теплоизоляционного слоя и предложат оптимальный вариант.

Утепление неподготовленной крыши

В некоторых случаях собственникам требуется утепление дома под крышей при условии неподготовленной кровли. В таком случае от теплоизоляции отказываться не придется, просто процедура утепления будет включать в себя дополнительные работы.

Чтобы подготовить крышу к монтажу теплоизоляции можно использовать специальную обрешетку, которая монтируется на кровле и позволяет грамотно уложить плитный материал.

Второй вариант утепления неподготовленной крыши — использование материалов, которые легко крепятся на любых поверхностях и не требуют обязательной гидроизоляционной защиты.

Один из самых популярных материалов для утепления дома под неподготовленной крышей — вспененный пенополиуретан. Он позволяет защитить потолок сплошным слоем теплоизоляции, в которой гарантированно не будет образовываться мостиков холода.

Единственный недостаток вспененного пенополиуретана — необходимость задействования специального оборудования.

Эффективные утеплители

Современный рынок предлагает всем желающим огромный выбор материалов, позволяющих правильно утеплить крышу мансарды изнутри и гарантировать благоприятную температуру и микроклимат во всех помещениях.

Рассмотрим наиболее популярные.

Минеральная вата

Очень популярный утеплитель, изготовленный из прессованных волокон и мелких частиц различных материалов. К преимуществам материала относят:

• хорошее шумопоглощение — мансарда будет защищена не только от холода, но и от шума с улицы;
• устойчивостью к температурным колебаниям — минвата не боится высоких и низких температур;
• пожаробезопасность — минвата горит плохо и не выделяет в процессе горения опасных для человека веществ;
• экологичность — материал можно смело использовать в любых домах, не боясь последствий для здоровья человека;
• паропроницаемость — материал свободно пропускает через себя воздух, поэтому отлично подходит для домов, построенных из натурального дерева;
• доступность — это один из самых недорогих утеплительных материалов на рынке;
• большой ассортимент — минвата представлена на рынке в разных вариантах (плиты и рулоны), подобрать можно для любого дома;
• долговечность — сохраняет свою способность защищать дом от холода в течение нескольких десятилетий.

У минваты есть только один существенный недостаток — материал быстро теряет свои качества из-за воздействия влаги и влажной среды, поэтому использовать его можно только вместе с качественной гидроизоляцией.

Пенопласт

Еще один очень распространенный материал, который характеризуется:

• доступностью;
• хорошими теплоизоляционными характеристиками;
• минимальным весом.

Несмотря на значительные преимущества, сегодня пенопласт практически не используется для жилых домов, так как при горении выделяет в воздух чрезвычайно вредные и опасные для здоровья человека вещества.

Пенополиуретан

Напыляемый материал, который все более востребован на рынке. Он характеризуется практически теми же достоинствами, что и классическая минеральная вата. При этом способ нанесения посредством напыления обеспечивает возможность укрывать любую поверхность без дополнительной обрешетки и швов.

Недостаток по сравнению с минватой — большая стоимость.

Экструдированный пенополистирол

Отличное средство, позволяющее утеплить любую мансарду для зимнего проживания. К его достоинствам относят:

• легкость — 98% объема пенополистирола занимает воздух, который ничего не весит;
• низкая теплопроводность — один из лучших материалов на рынке по характеристике удержания тепла внутри дома;
• низкая паропроницаемость — практически не пропускает воздух;
• экологичность — не содержит в составе вредных и опасных для здоровья человека веществ;
• пожаробезопасность — в процессе производства в материал добавляются антипирены, из-за которых он не горит и не распространяет пламя;
• устойчивость к температуре — не теряет характеристик под влиянием высоких и низких температур.

Производители говорят, что при соблюдении рекомендуемых правил монтажа и эксплуатации пенополистирол обладает практически бесконечным сроком годности.

Пеноизол

Практичный и надежный утеплитель, который сегодня можно использовать вместо привычной минваты. Он представляет собой жидкое полимерное вещество, которое при контакте с воздухом образует прочную пузырчатую структуру.

• Высокая огнестойкость. Материал не горит и в случае возникновения возгорания, гаснет самостоятельно.
• Минимальная теплопроводность. Отличные характеристики по удержанию тепла в доме не только позволяют использовать мансарду круглый год, но еще и обеспечивают возможность напылять очень небольшой слой материала, то есть не терять полезную площадь помещений.
• Шумоизоляция. Хорошо удерживает внешние шумы и обеспечивает жильцам максимальную комфортность и защищенность от звуков с улицы.
• Экологичность. В составе материала отсутствуют вредные вещества, способные навредить здоровью человека.
• Простота монтажа. Материал очень быстро и легко наносится на любую поверхность. Однако лучше доверить эту работу профессионалам, которые гарантированно сделают все правильно.
• Стойкость. Пеноизол не боится внешних воздействий, ему не страшны температурные перепады, осадки и солнечные лучи.

Главный недостаток — высокая стоимость. Из-за этого от материала зачастую отказываются, особенно, если для обеспечения комфортной температуры в помещениях под потолком требуется большое количество материала.

Опилки

Один из самых доступных материалов, применяемых для утепления крыши. Сегодня опилки применяют сравнительно редко, так как они не способны обеспечить дому по-настоящему надежную защиту от холода, а также требуют очень высокой квалификации, чтобы сделать сколько-нибудь приличное утепление.

В чистом виде опилки для утепления не применяют, для этого создают специальный состав, который включает в себя опилки, цемент, известь и антисептик. При замешивании в определенном соотношении состав приобретает способность обеспечивать защиту дома от холода.

Опилками не утепляют, так как для самостоятельного монтажа материал слишком сложный, а заказывать работу профессионалов для утепления опилками финансово невыгодно.

Компания Render House занимается строительством домов для круглогодичного проживания по индивидуальным и типовым проектам. За более подробной информацией обращайтесь по телефону в шапке сайта.

Как самостоятельно выполнить утепление мансарды или чердака

Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья. На этапе отделки перед хозяевами часто встает вопрос, как утеплить второй этаж деревянного дома. И он, отнюдь, не праздный, поскольку процесс теплоизоляции 2 этажа зависит от многих факторов. В частности, на это влияют конструктивные особенности бревенчатого дома, например, над верхним этажом может находиться отапливаемая мансарда или неотапливаемый чердак. Теплоизоляция в этих двух случаях будет проводиться по-разному. И таких нюансов может быть много. Поэтому в статье мы разберем основные вопросы, возникающие при утеплении этой части дома, и подробно опишем сам процесс.

Конструктивные особенности помещения

Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

Следует подчеркнуть, что теплоизоляцию второго этажа нужно производить не только внутри, но и снаружи дома. При утеплении полноценного этажа, можно не обустраивать пароизоляционный слой, для мансарды пароизоляция является обязательной. В качестве утеплителя чаще всего используются пенополистирол, минеральная вата или керамзит.

Утепление второго этажа в доме из бруса

Работы состоят из трех этапов:

1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
2. Теплозащита стен.
3. Утепление чердака дома.

Утепляем перекрытие между этажами

Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.

1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

1. Демонтируется потолок первого этажа.
2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

Теплозащита стен

Обычно выполняют теплоизоляцию стен с наружной стороны. Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможно выполнить снаружи.

Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

• уменьшается полезная площадь помещения;
• фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
• между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
5. В пространство между вертикальными рейками закладывается теплоизоляция.
6. Поверх утеплительного материала настилается пароизоляционный слой.
7. Монтаж декоративной отделки.

Утепление чердачного перекрытия сруба

Теплоизоляция производится в такой последовательности:

1. Перед тем, как утеплить чердак, нужно сделать пароизоляцию пола на чердаке, которая станет дополнительной преградой для выхода тепла из дома и предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Для этого поверхность застилается пароизоляционной мембраной. Пленка должна полностью покрыть всю площадь пола. Полотна кладутся друг на друга с небольшим запасом и склеиваются между собой скотчем. После этого они закрепляются к доскам перекрытия строительным степлером.
2. Производится монтаж утеплителя, способ подбирается в зависимости от выбранного материала. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан), он укладывается плотными слоями между балками перекрытия. Эковата наносится методом напыления аппаратом высокого давления, должны быть хорошо заполнены все полости. Керамзит насыпается толстым слоем на пол и разравнивается.
3. Балки перекрытия могут стать мостиками холода в дом, поэтому их также надо утеплить. Для этого на них настилается тонкий утепляющий материал.
4. Сверху теплоизоляция снова застилается пароизоляционной пленкой, которая, как и в первый раз, укладывается внахлест. Мембрана закрепляется к балкам контррейками.
5. Финишный этап – настил покрытия из досок или фанеры.

Утепление мансарды

В отличие от холодного чердачного помещения, теплоизоляция которого делается исключительно для того, чтобы минимизировать теплопотери через крышу, мансарда – это полноценная жилая комната, поэтому задача стоит – утеплить помещение так, чтобы в нем можно было проживать.

Как правильно утеплить пол мансарды

1. По деревянным балкам настилают пароизоляционный материал, полотна укладывают друг на друга внахлест с запасом 20-25 см.
2. На пароизоляцию со стороны нижнего этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и основанием для потолка второго этажа.
3. Между перекрытий засыпают керамзит мелкой фракции, который будет выполнять функцию утеплителя и одновременно звукоизолировать помещение.
4. Поверх керамзита укладывают еще один слой пароизоляции, пленку фиксируют к балкам при помощи реек.
5. Перпендикулярно балочным перекрытиям монтируют бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине выбранного утеплителя.
6. Между брусками укладывают плиты утеплительного материала, максимально приближая их друг к другу. Сверху настилается пароизоляционный слой.
7. Если в качестве теплоизоляции используется эковата, вместо деревянных брусков делают ферму из металлопрофилей. Монтаж металлического каркаса и утепление эковатой – работы, которые сложно выполнить самому. Для этого нужно иметь профессиональное оборудование и приспособления, поэтому такую теплоизоляцию обычно не делают самостоятельно, а поручают специалистам.
8. Поверх утеплительного пирога настилают доски или толстую фанеру, которые крепятся к деревянным брускам.

Утепление потолка и стен мансардного этажа

Способ утепления этих элементов зависит от конструктивных особенностей помещения. Если крыша мансарды доходит до пола, теплоизоляция потолка выполняется следующим образом:

1. От самого пола, до конька настилается гидроизоляция. Пленка должна покрыть собой всю поверхность, чтобы не образовалось открытых мест, необходимо полотна накладывать друг на друга. Материал закрепляется на стропилах степлером.
2. Делается обрешетка из деревянных реек, которые крепятся к балкам с расстоянием 50-60 см друг от друга.
3. Между рейками обрешетки укладывается утеплитель, его толщина должна соответствовать ширине лаг. Плиты кладут с нижней части помещения, двигаясь к верху.
4. Сверху пирог закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к обрешетке тонкими рейками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
5. К обрешетке монтируется финишный отделочный материал, например, вагонка или декоративные панели.

Если потолок и стены мансарды – отдельные части помещения, то утепление стен выполняется так:

1. Настилают слой гидроизоляции.
2. Делают деревянную обрешетку вокруг окон.
3. Внизу по всей длине стены устанавливают горизонтальный брус-основание, и от него монтируют вертикальные стойки с шагом, равным ширине утеплителя.
4. Между брусьями укладывают теплоизолятор.
5. Все закрывается пароизоляционной пленкой.
6. Делается контробрешетка из тонких реек для создания вентиляционного зазора.
7. Монтируется финишная отделка.

Чем утеплить мансарду

Какой утеплитель подходит для второго этажа и мансарды дома из брёвен? Обычно в этом случае используются стандартные материалы, традиционно применяемые для теплоизоляции кровли в доме из дерева. Это:

• минеральная вата;
• керамзит;
• эковата;
• пенополистирол;
• пенополиуретан.

Более подробно о каждом материале мы рассказывали в статье про утепление крыши в деревянном доме.

Если теплоизоляция проводится в мансарде, расположенной над баней, то здесь несколько другие правила в выборе материала. Не каждый утеплитель может эффективно работать в условиях высокой влажности и экстремальных температур.

Например, один из самых наилучших материалов для утепления в деревянном доме, минвата, в условиях сауны очень быстро потеряет свои потребительские свойства. Этот материал сильно впитывает в себя влагу, которой в парилке предостаточно. Им можно отделать стены, но утепление пола мансарды бани лучше всего делать влагоустойчивым пенополистиролом.

Очень важную роль в условиях бани играет пароизоляция, которая препятствует процессу накопления влаги в утеплителе. Поэтому обустройству паробарьера нужно уделить особое внимание, особенно в тех случаях, когда теплоизоляция делается своими руками.

Компания «Мастер Срубов» предлагает жителям Московского региона воспользоваться профессиональными услугами по утеплению дома. Мы гарантируем высокое качество исполнения и быстрый результат. Чтобы оставить свою заявку, зайдите в раздел «Контакты». Там вы найдете все наши данные.

Как утеплить мансарду: выбор материала и нюансы процесса

Обсуждаем важную тему — правильное утепление мансарды. Вы узнаете все хитрости, тонкости, особенности процесса. Увидите топ подходящих материалов. Будете осведомлены о “подводных камнях” утепления подкрышной территории.

Что такое мансарда

Мансарда — помещение, образованное сводами кровли. Если простыми словами — это жилой чердак. Поэтому условия на мансарде отличны от обычных комнат. Там гораздо сложнее обустроить быт ввиду технических тонкостей. Основной нюанс — утепление мансарды. К этому процессу стоит отнестись максимально ответственно.

Мансарда в частном доме

Способы утепления мансарды

Перед утеплением следует определить точку росы — участок, где может образоваться конденсат. Также стоит учесть тип мансарды. И исходя из этих факторов выбрать способ монтажа материалов.

Утепление снаружи

• Наружное утепление помогает избежать промерзания крыши. При таком способе монтажа материала исчезает риск появления конденсата между элементами кровли и утеплителем. Однако этот вариант подходит, если ваш дом еще в стадии возведения.
• При наружном способе утепления материал укладывают между стропилами или поверх них. Второй вариант лучше, потому что при таком варианте монтажа образуется меньше мостиков холода — зазоров, через которые утекает тепло.
• Также наружным способом следует утеплить фронтоны — треугольные части здания между мансардой и карнизом. В таком случае материал будет лучше удерживать тепло, которое может активно “ускользать”, если в доме сделаны мансардные окна.

Совет! Монтаж утеплителя наружным способом следует выполнять в сухую безветренную погоду. Желательно поздней весной или летом.

Утепление мансарды изнутри

Внутренний способ утепления — монтаж материала непосредственно на поверхности, образующие мансарду. А именно:

• Межэтажные перекрытия.
• Стены и перегородки.
• Потолок.

Утепление изнутри — вариант, если крыша уже покрыта кровельным материалом. В таком случае точка росы перемещается, поэтому требуется иной подход к изоляции поверхностей.

Важно! Утепление мансарды изнутри можно проводить в любую погоду во все времена года.

Чем утеплить мансарду

Залог успеха утепления — правильный выбор материалов. Делимся возможными вариантами, обсуждаем плюсы и минусы.

Стекловата

Стекловата — материал из частиц стекла и кварцевого песка. Выпускается в плитках или рулонах. Изготавливается из длинных волокон, что придает материалу упругость и способность легко укладываться на поверхности.

Преимущества	Минусы
Прочность	Способность накапливать влагу
Упругость	Выделение мелких колючих частиц в процессе монтажа
Звукоизоляционные качества
Низкий показатель горючести

Стекловата — искусственный материал. В данном случае это плюс, потому что такой утеплитель не подвергается атаке насекомых и плесени, гниению.

Утепление мансарды стекловатой

Совет! Работайте со стекловатой в закрытой одежде, в перчатках и очках.

Минеральная вата

Минеральная вата – теплоизоляционный материал с отличными характеристиками. Она характеризуется средне волокнистой структурой, упругостью, гладкой фактурой. Выпускается в рулонах, которые можно легко разделить на плиты нужного размера.

Преимущества	Минусы
Длительный срок эксплуатации	Ухудшение свойств после намокания
Влагостойкость
Экологичность
Высокий уровень паропроницаемости
Низкий коэффициент теплопроводности
Отсутствие деформации
Звукопоглощающие свойства

Минеральная вата не выделяет токсичных веществ, поэтому подходит для укладки под металлочерепицу. Дело в том, что последняя имеет свойство сильно нагреваться под воздействием прямых солнечных лучей.

Материал не подвергается воздействию насекомых, не гниет, не плесневеет. Поэтому минвата — лучший вариант утеплителя в своем ценовом сегменте. Однако все равно не подходит для укладки во влажные помещения без слоя гидроизоляции. Учтите это, если планируете организовать в мансарде ванную, кухню или бассейн.

Утепление мансарды минеральной ватой

Эковата

Эковата — материал из отходов бумажной промышленности, борной серы, буры. Этот утеплитель имеет рыхлую волокнистую структуру. Он продается в измельченном виде, поэтому его легко укладывать в щели. Благодаря этому качеству эковата признана одним из самых эффективных изолирующих материалов.

Преимущества	Минусы
Длительный срок эксплуатации	Высокая стоимость
Способность к шумопоглощению
Экологичность
Низкий коэффициент теплопроводности
Легкий монтаж
Эффективная защита от сквозняков

В состав эковаты входит пламегасящее нелетучее вещество — бура. Этот компонент известен как природный эффективный антисептик. Поэтому он обеспечивает деревянным элементам кровли, пола или стен (в зависимости от того, что утепляли) защиту от грибка и плесени.

Утепление мансарды эковатой

Важно! Для качественного утепления мансарды достаточно тонкого слоя эковаты. Материал нужно уложить в щели, между перекрытиями и стропилами. Это удобнее делать с помощью специального инструмента.

Каменная вата

Каменная вата — идеальный вариант для утепления стен мансарды. Этот экологичный и абсолютно безопасный материал прекрасно справляется со своими задачами. Он считается лучшим в сегменте “ватных” утеплителей.

Преимущества	Минусы
Длительный срок эксплуатации	Высокая стоимость
Способность к шумопоглощению
Экологичность
Высокий уровень паропроницаемости
Низкий коэффициент теплопроводности
Отсутствие деформации
Отличные противопожарные свойства

Каменную вату удобно разрезать на плиты требуемого размера. И легко монтировать на любую поверхность.

Каменная вата прекрасно выдерживает нагрузки. Она не рассыхается, не деформируется, не отсыревает. И сохраняет свои свойства десятки лет. Поэтому сравнительно высокая стоимость такого материала вполне оправдана.

Утепление мансарды каменной ватой

Вспененный пенополиуретан

Вспененный пенополиуретан — один из самых современных и удобных в использовании утеплителей. С его помощью можно качественно защитить поверхности от сквозняков — материал отлично заполняет зазоры, щели, стыки.

Преимущества	Минусы
Длительный срок эксплуатации (до 30 лет)	Нанесение с помощью специального оборудования
Отсутствие деформации	Сложная технология нанесения
Безопасность
Устойчивость к влаге

Пенополиуретан не деформируется, даже если усаживается деревянная крыша. Материал не отходит от поверхности, не впитывает влагу, не трескается. Поэтому такой утеплитель подходит для регионов с любым климатом. Вспененный пенополиуретан выдерживает влияние осадков, препятствует образованию конденсата внутри помещений. Эффект особенно заметен вкупе с качественной вентиляций мансарды.

Единственный минус материала — сложности при самостоятельном монтаже. Для нанесения пенополиуретана требуется специальное оборудование. Его можно купить или взять в аренду. Альтернативный вариант — вызвать мастеров. Специалисты нанесут материал строго по технологии, что станет гарантией долговечности утепления.

Утепление мансарды вспененным пенополиуретаном

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол — легкий и прочный материал из гранул полистирола и вспенивающих агентов. Имеет мелкозернистую равномерную структуру. Пенополистирол обладает небольшой толщиной, поэтому это отличный вариант, если нужно вместить утеплитель между тонкими стропилами.

Преимущества	Минусы
Невысокая цена	Низкая химическая стойкость
Влагостойкость	Отсутствие противопожарных свойств
Устойчивость к биологическим воздействиям

Экструдированный пенополистирол при нагревании выделяет вредные вещества. А еще материал “не устоит” при возгорании. Зато он не промокает, поэтому можно обойтись без слоя гидроизоляции (однако все же желательно его сделать).

Утепление мансарды экструдированным пенополистеролом

Керамзит

Керамзит — материал из глины или глиняного сланца. Это бюджетный и простой в монтаже утеплитель.

Преимущества	Минусы
Высокая прочность	Образование пыли при монтаже
Устойчивость к перепадам температуры	Высокая влагопроницаемость
Хорошие звукоизоляционные качества
Толерантность к химическим веществам

Керамзит — экологичный материал. Он отлично подходит для утепления детских комнат в мансарде, гостиной, спальне. Обычно его используют для пола, однако можно монтировать и в стены. Перед началом работ изучите, как утеплить мансарду керамзитом. Неправильный монтаж приведет к ухудшению свойств материала.

Утепление мансарды керамзитом

Пенофол

Пенофол — фольгированный утеплитель. Он подходит как для внутреннего, так и наружного монтажа. Материал долго служит, выдерживает перепады температур. Применяется для утепления крыши, стен, потолка и пола в мансарде.

Преимущества	Минусы
Доступная цена	Несовместимость со штукатуркой и обоями
Отличные противопожарные свойства
Небольшая толщина
Толерантность к влагу
Хорошая теплоотражающая способность

Для монтажа пенофола нужен специальный клей. Технология укладки настолько проста, что можно справиться самостоятельно. Материал легко ляжет на любые поверхности — прямые, изогнутые, скошенные.

Утепление мансарды пенофолом

Как рассчитать толщину утеплителя

От правильно выбранной толщины слоя утеплителя для мансарды зависит качество и долговечность изоляции. Этот параметр можно установить благодаря онлайн-калькуляторам на сайтах продавцов материалов.

Какие данные нужны для расчетов:

• Температура климатической зоны (можно выбрать из списка).
• Площадь мансардного этажа.
• Тип утеплителя.
• Назначение материала (для потолка, крыши, пола, стен).

Онлайн-калькулятор покажет достаточно точный результат для указанных параметров. Погрешность допустима, однако в идеале она должна быть не более 0,5 см.

Можно произвести расчет самостоятельно.

Формула для элементов мансарды:

В этой формуле δi — показатель толщины утеплителя в метрах. R – тепловое сопротивление (м²×°С/Вт), которое зависит от региона. λi — теплопроводность конструктивного слоя. Этот параметр можно установить по СНиП II-3-79 или уточнить у производителя материала.

Важно! Если утеплителей несколько, расчет нужно производить для каждого отдельно.

В среднем толщина слоя утеплителя в мансарде составляет 15-30 см в зависимости от коэффициента теплопроводности выбранного материала. Достигать показателя лучше “порциями”. То есть эффективнее будет уложить материал в 2-3 слоя, тем сделать толстый настил.

Обращайте внимание на рекомендации производителя и состав утеплителя. Например, тонкий слой эковаты прекрасно защитит от потерь тепла. А вот стекловату для аналогичного эффекта придется укладывать более основательно.

Совет! Если сомневаетесь в правильности своих расчетов, поручите задачу специалистам по утеплению.

Стоит ли утеплять мансарду над баней

Многим кажется, что утепление мансарды над баней не имеет смысла. Аргумент — в помещениях и так тепло. Поспорим с этим мнением.

Теплый воздух поднимается вверх и будет спокойно уходить через мансарду. Поэтому утепление необходимо. Особое внимание следует уделить межэтажному перекрытию.

Подходящие материалы для утепления:

• Керамзит.
• Экструдированный пенополистирол.

А вот эковата, стекловата и минеральный утеплитель не слишком подходящие варианты из-за способности впитывать влагу. Каменная вата тоже под большим сомнением.

Помимо утепления важно организовать гидроизоляционный слой. Лучше использовать специальные мембраны повышенной плотности. Между слоями изоляции и утеплителя обязательно предусмотрите зазоры. Они нужны, чтобы конструкция “дышала”.

Как утеплить мансардный этаж: поэтапный план

Тонкости процесса утепления зависят от материала. Предлагаем алгоритмы для самых разных видов ваты и экструдированного пенополистирола.

Стекловата, минеральная вата, каменная вата

Что нужно из инструментов: строительный степлер для монтажа гидроизоляции, пила и молоток для сооружения каркаса, шуруповерт, нож, рулетка. Также потребуются крепежи, гвозди. И деревянные бруски для каркаса.

Поэтапный алгоритм действий:

• Закрепите на утепляемой поверхности гидроизоляционную мембрану.
• Уложите слой ваты в распор между стропилами.
• Сделайте из досок каркас для второго слоя утеплителя.
• Уложите второй слой ваты.
• Закройте утеплитель еще одним слоем пароизоляционной мембраны.

Экструдированный полистирол

Необходимые инструменты: шуруповерт, нож, пистолет с монтажной пеной, рулетка, уровень, крепления, саморезы.

Как правильно утеплить мансарду:

• Уложите слой гидроизоляционной мембраны.
• Обработайте стыки монтажной пеной.
• Уложите слой утеплителя.
• Монтируйте пароизоляционную мембрану.

Важно! Следите, чтобы материал плотно прилегал к поверхностям.

Как утеплить крышу мансарды

Разберемся, как происходит утепление мансардного этажа в связи с крышами разной степени “готовности”. Коротко опишем нюансы монтажа материалов.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Речь идет об утеплении крыши, которая пока представляет собой листовую кровлю на обрешетке. Вы можете уложить материал, однако без гидроизоляции есть риск конденсации и протечек. Поэтому однозначно нужна контробрешетка.

Со стороны мансарды закрепите на каждой стороне стропильных ног по бруску (впритык к кровле). Еще один разместите между стропил так, чтобы он располагался параллельно обрешетке. Такая конструкция образует вентиляционный зазор.

Следующий этап работ — укладка гидроизоляционной мембраны на стропилы. Делайте так, чтобы полосы материала оказывались между парами элементов. Зафиксируйте мембрану строительным степлером. Для надежности прибейте сверху еще пару брусков.

Теперь можно укладывать утеплитель. А сверху — пароизоляционную мембрану. И только после этого можно монтировать обрешетку для обшивки потолка мансарды.

Важно! Толщина брусков — 3-4 см. Ширина — от 4 см в зависимости от желаемой величины вентиляционного зазора.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

В таком варианте при протечке кровли вода не окажется на утеплителе. Пароизоляционный слой препятствует удержанию конденсата. Однако влаге необходим выход. Поэтому нужно монтировать контробрешетку с вертикальным зазором.

Пошаговая инструкция:

• Набейте 3-4 бруска между каждой парой стропил.
• Уложите между парами стропильных ног гидроизоляционный материал. Можно располагать его полосами, полотнищами с нахлестом верхнего на нижнее.
• Прикрепите пароизоляционную мембрану к брускам с помощью степлера. Для надежности зафиксируйте материал и по стропильным ногам.
• Уложите утеплитель также, как описано в предыдущем варианте.

Важно! Толщина брусков для монтажа — 3-5 см.

Утепление П-образного контура мансарды

П-образный корпус можно монтировать, если мансарда большая и крыша высокая. Получится “комната в комнате”, только теплоизоляция будет создана для внутреннего пространства.

Технология утепления потолка мансарды:

• Подшейте к балкам потолочного перекрытия рейки чернового потолка.
• Закрепите пароизоляционную пленку (со стороны жилого пространства) полотнами внахлест.
• Уложите утеплитель между балками перекрытия.
• Уложите на утеплитель гидроизоляционную мембрану.
• Закрепите контробрешетку поверх пароизоляционного слоя.

После монтажа утеплителя можно приступать к декоративной отделке стен, потолка, выбирать напольное покрытие. Если сделаете работу качественно, в мансарде “поселятся” комфорт и теплая атмосфера.

Как превратить холодный чердак в теплую мансарду

Нужно осмотреть холодный чердак изнутри: оценить, в каком состоянии стропила, лаги и утеплитель на полу.

Проверяем деревянные конструкции

Осмотрите стропила и другие деревянные элементы: из-за избыточной влажности здесь может появиться плесень и грибок. Причинами могут быть протекающая крыша, плохая вентиляция или пар, поднимающийся от жилых комнат.

Если обнаружите плесень или грибок — зачистите эти места. Обработайте балки и доски биозащитной пропиткой. Проще всего это сделать кистью. Но не увлекайтесь — хватит одного слоя. Избыток влаги даже от специальных жидкостей тоже не полезен древесине.

Как защитить древесину от гнили и грибка

Проверяем ветровлагозащиту под кровлей

Осмотрите ветровлагозащитную пленку, натянутую под кровельным покрытием. Возможно, где-то в кровле есть протечка. Это можно понять по темным пятнам и разводам от капающей воды на пленке. Протечку нужно обязательно устранить.

Как починить крышу из любого материала

Проверьте, не порвана ли сама пленка. Если обнаружите отверстия, заклейте их односторонней соединительной лентой для гидроизоляции.

Проверяем утеплитель на перекрытии

Утеплитель на полу холодного чердака нужен, чтобы тепло не уходило из жилых комнат. Обычно его просто раскатывают между лагами и накрывают ветровлагозащитной пленкой. Края пленки часто не проклеивают, поэтому под нее легко заглянуть.

Приподнимите в паре мест эту пленку и оцените состояние утеплителя. Он должен быть сухим и однородным, без комков и рытвин. Лаги тоже должны быть сухими, без плесени и сырых участков. Если обнаружите влагу — придется снимать весь слой утепления и осматривать пароизоляционную пленку, которая прибита под ним.

Если все сухо и нет плесени, снимать утеплитель не нужно. Только убедитесь, что он плотно прилегает к лагам. Если обнаружите щели, заделайте их: щели между экструдированным пенополистиролом и деревом залейте монтажной пеной, а щели между лагами и минеральным утеплителем заполните отрезками такого же материала.

Проверяем пароизоляцию на перекрытии

Если утеплитель или лаги отсырели — значит, проблема в пароизоляционной пленке между потолком комнаты и полом чердака. Придется все перекладывать. Снимите все слои утеплителя и осмотрите пленку. Если обнаружите порезы и проколы, заклейте их соединительной лентой — такой же, какую вы использовали для ремонта пленки под кровлей.

Иногда строители нарушают технологию и натягивают пароизоляцию поверх лаг. Это позволяет им разложить утеплитель одним сплошным слоем и не тратить время на то, чтобы аккуратно укладывать его между лагами. Но небольшая экономия времени может обернуться большими проблемами. В теплом помещении лаги могут отсыреть и начать разрушаться.

Если в вашем доме пароизоляцию холодного чердака натянули неправильно, придется все переделывать. Нужно будет разобрать отделку потолка в доме, убрать старую пароизоляцию, зачистить и пропитать лаги огнебиозащитой. После этого прибейте степлером новую пароизоляцию к нижней части лаг и уложите поверх нее утеплитель.

Герметизируем ветрозащиту на перекрытии

Когда закончите проверять все слои утепления, загерметизируйте ветровлагозащитную пленку, которая лежит поверх утеплителя. На холодном чердаке часто ее просто укладывают внахлест. Для теплой мансарды стыки пленки нужно проклеить соединительной лентой. Если пленка где-то порвалась — заклейте отверстия этой же лентой.

Как самостоятельно утеплить крышу частного дома

Выбираем материал для утепления чердака

Большинство строителей для утепления мансарды используют плиты из стекловаты или каменной ваты. Они негорючие, легкие, и их удобно резать под нужный размер. Но эти материалы боятся влаги и ветра и поэтому очень требовательны к качеству монтажа.

Многие утепляют чердак своего дома экструдированным пенополистиролом. В отличие от плит из стекловаты и каменных волокон, этому материалу не страшны ветер и влага, а качество утепления не так сильно зависит от мастерства строителя.

Дмитрий Алексеенко

• Экструдированный пенополистирол токсичен — это не так. ЭППС используют даже в пищевой промышленности: из него делают лотки для фруктов и упаковку для быстрорастворимой лапши.
• Утепление из ЭППС загорится от любой искры — маловероятно. Утеплитель скрыт под отделочными материалами: штукатурка и гипсокартон в два слоя защищают его от открытого огня.
• Экструдированный пенополистирол предназначен только для фундаментов — это ошибочная трактовка. ЭППС — единственный утеплитель, который может соприкасаться с грунтовыми водами и не терять утепляющих свойств. То есть он подходит для фундамента, но не только для него.
• С таким утеплителем стропила покроются грибком и плесенью — это не так. Грибок появляется из-за протечек и плохой вентиляции, утеплитель здесь ни при чем.

Утепляем чердак

По сути, все, что нужно сделать, — правильно собрать на стенах и под кровлей пирог утепления: многослойную конструкцию из ветровлагозащиты, утеплителя и пароизоляции.

Делаем вентзазор

На холодном чердаке верхний слой пирога уже готов: еще при монтаже кровли под кровельным покрытием (например, металлочерепицей) строители натянули ветровлагозащитную пленку. Дальнейшие работы по утеплению зависят от типа этой пленки. Мембрана не пропускает снаружи воду, но выпускает наружу пар. Воздух она тоже не пропускает. Утеплитель можно класть к ней вплотную. Обычная ветровлагозащитная пленка пропускает и пар, и воздух. Между такой пленкой и утеплителем нужно делать вентиляционный зазор, чтобы отводить влагу и конденсат из утепляющего слоя.

Определите, какой тип пленки на вашем чердаке. Если твердо уверены, что это мембрана (сохранились чеки или остались обрезки рулона с этикеткой), — монтируйте утеплитель вплотную. Во всех остальных случаях сделайте вентзазор. Для этого набейте вдоль края стропил бруски толщиной 5 см. Получится порожек, который отделит утеплитель от пленки.

Воздух будет двигаться по вентзазору снизу вверх и выходить из-под кровельного конька. Под крышу он попадет из так называемого карнизного короба: пространства между нижней частью кровли и стеной, обшитого декоративной облицовкой. Чтобы улучшить вентиляцию и облегчить доступ воздуха, сплошную обшивку короба можно заменить перфорированными пластинами — софитами.

Монтируем минеральный утеплитель

Толщина слоя утеплителя зависит от региона и типа теплоизоляции. В Центральной России при утеплении мансарды плитами из каменной ваты или стекловаты она должна составлять 250 мм. Производители выпускают минвату специально для кровли, толщиной в 150–200 мм, чтобы строители экономили время и укладывали материал в 1–2 слоя, например 200 и 50 мм.

Вставляйте первый слой в 150–200 мм враспор между стропилами сверху вниз, он будет держаться за счет упругости плит. Второй слой укладывайте перпендикулярно предыдущим, чтобы перекрыть еще и дерево. Для этого поперек стропил закрепите бруски 50 х 50 мм с шагом 600 мм. Если плита утеплителя слабо держится между брусками, закрепите ее толстой нитью или шпагатом. Нить ведите от бруска к бруску зигзагом и фиксируйте степлером.

Монтируем пароизоляцию

Последний слой в «пироге утепления» мансарды — пароизоляция. Она защищает кровельный «пирог» от пара. Это может быть металлизированная пленка, такую укладывайте «металлической» стороной к жилому помещению. Пленка с металлическим покрытием отражает часть тепла обратно в дом и лучше других материалов не пропускает пар.

Есть еще пленка из полипропилена. Она одинаковая с обеих сторон, поэтому неважно, какой стороной к утеплителю ее монтировать. На нее лучше, чем на другие материалы, приклеиваются соединительные ленты.

Еще одна разновидность пароизоляционной пленки — пленка типа B, такая буква стоит в названии материала. Пленка покрыта абсорбирующим слоем. Укладывать ее нужно шероховатой поверхностью к помещению. Такая пленка лучше борется с конденсатом, она полезна, если будете делать финишную отделку в мансарде зимой.

Почему нельзя путать пароизоляционные и ветрозащитные пленки для дома

Зазор между пленкой и утеплителем делать не нужно. А вот между пленкой и внутренней отделкой мансарды вентиляционный зазор необходим: надо же как-то испаряться пару, который не пропустит пленка.

Пароизоляция должна быть смонтирована герметично. Если останутся щели — утеплитель будет постоянно влажным от пара из комнаты. А влажный утеплитель не будет работать, и в мансарде будет холодно. Чтобы этого не произошло, заклейте все стыки пароизоляционной пленки соединительной лентой — такой же, какую вы использовали при ремонте пароизоляции между чердаком и комнатами, когда готовили чердак к утеплению.

Края пароизоляции заведите на стены и пол и приклейте к ним. Следите, чтобы под пленку не попал мелкий мусор: из-за соринок на пароизоляционной пленке появятся складки и неровности, а под этими ними останутся пустоты, сквозь которые пар будет проникать к утеплителю. Прокатайте места склеек валиком, чтобы не осталось пузырей и складок.

Проклейте соединительной лентой места, где от стены к розеткам сквозь пароизоляцию и негорючий минеральный утеплитель выходят кабели. По требованиям безопасности кабель нужно укладывать в гофрированной трубе из негорючих материалов. Отметьте на пароизоляционной пленке место, где будет выходить труба, и сделайте небольшой надрез крест-накрест. Проденьте трубу, а треугольные лепестки пленки, получившиеся при разрезе, примотайте лентой к трубе — чтобы обеспечить герметичность.

Откосы окон в мансарде тоже утеплите и изолируйте от пара. Иначе от окна будет тянуть холодом, а пар через откосы проникнет в пирог, испортит утеплитель и дерево. Последний, тонкий слой утеплителя заведите на оконный проем между стеной и окладом окна: материал должен закрывать всю площадь откоса и упираться в оклад. Поверх утеплителя заведите на откос пароизоляцию — приклейте пленку к окладу двусторонним скотчем.

Утепляем экструдированным пенополистиролом

С экструдированным пенополистиролом последовательность сборки пирога почти такая же, как и с минеральной ватой. На первом шаге сделайте вентзазор. Набейте на стропила бруски шириной 5 см и прижмите плиты пенополистирола к этим брускам. В данном случае вентзазор нужен не для защиты утеплителя, а для сохранности обрешетки и стропил. Без вентиляции дерево будет мокрым от конденсата: первой пострадает обрешетка, а с нее сырость и грибок перейдут на несущие конструкции кровли.

Экструдированный пенополистирол не впитывает влагу, его не продувает ветер, и он не портится от теплого воздуха из комнаты, так что пароизоляцию для него можно не делать — этим пирог из пенополистирола отличается от пирога из минеральной ваты.

Дмитрий Алексеенко

Толщина слоев экструдированного пенополистирола может быть меньше, чем у минеральных утеплителей. По СНиП СП 50.13330.2012 это 150 мм для кровельных конструкций и чердачных перекрытий. Но для северных регионов есть смысл увеличить толщину утепления хотя бы до 200 мм. При монтаже это будет два или три слоя плит.

Еще одно отличие — в монтаже плит утеплителя. Когда укладываете пенополистирол между стропилами, оставьте небольшие зазоры в 1,5–2 см с каждой стороны и заполните их пеной на всю толщину утеплителя. Дерево может «гулять» в размерах в зависимости от температуры и влажности. Монтажная пена компенсирует эти изменения. Лучше использовать монтажную пену, на которой написано «профессиональная»: ее выпускают в баллонах с клапаном под пистолет. Так получится быстрее и качественнее запенить глубокие зазоры.

При утеплении минеральной ватой такой подготовки не требовалось. Экструдированный пенополистирол — жесткий материал, а вата — упругая, ее маты немного сжимаются или расширяются вслед за стропилами.

Если сквозь кровлю проходит печная труба, сделайте вокруг нее вырез в 500 мм и вместо пенополистирола заполните его минеральной ватой — негорючим материалом.

Проводка и экструдированный пенополистирол — вещи несовместимые, ее придется прокладывать в кабель-каналах поверх отделки. Но если нужно вывести кабель от стены к розетке сквозь утеплитель, то уложите этот короткий отрезок только в металлическом рукаве или трубе — для этого прорежьте в пенополистироле канал под него.

Резюме

Перед утеплением проверьте состояние стропил. Обработайте дерево биозащитной пропиткой. Если крыша где-то протекает — устраните протечки.

Подбирайте толщину утеплителя в соответствии с рекомендациями для своего региона. Слишком тонкий слой позволит один раз сэкономить, но в такой мансарде будет очень жарко летом и холодно зимой. Придется потратиться на дополнительные батареи и мощный кондиционер.

Надевайте спецодежду, когда работаете с утеплителем. Самое главное — респиратор, чтобы не вдыхать волокна базальтовой ваты. Очки, перчатки, шапочка, а в идеале и одноразовый костюм тоже не будут лишними.

Проверьте качество проведенных работ. Щели и утечки тепла можно обнаружить с помощью строительного тепловизора. Еще один наглядный параметр — уровень влажности стропил. Чтобы его измерить, потребуется влагомер. В норме в теплом помещении влажность дерева должна быть не больше 14%. Но чтобы подобраться к стропилам, придется разрезать пароизоляцию и утеплитель, а закончив измерения — закрывать и заклеивать все обратно. Проводить такую проверку стоит, только если вы сомневаетесь в качестве монтажа или используете нетипичные материалы и не уверены, что все получилось правильно.

Тёплая мансарда: ответы на частые вопросы

Как утеплить мансарду, чтобы сделать её уютной в любое время года? Многие люди, приступающие к работе самостоятельно (без привлечения специалистов), сталкиваются с трудностями. У них появляется масса вопросов: «Как качественно провести теплоизоляцию кровли?», «Какие материалы использовать для перекрытий?», «Какая толщина изоляционного слоя оптимальна?» и так далее.

Мы собрали наиболее часто задаваемые вопросы и решили дать ответы, пройдя с первого до последнего шага работы. Начнём с главного.

В чём важность утепления мансарды?

Крыша мансарды – это «шапка дома», защищающая его от атмосферных осадков, а мансардную комнату — от охлаждения и перегревания. Установлено, что теплопотери через чердачные перекрытия и крыши могут составлять от 16 до 20% от общего объёма. Это связано с тем, что тёплый воздух поднимается вверх, и температура под крышей становится примерно на 2 градуса выше, чем в мансардной комнате. К тому же тёплый воздух обычно более влажный, чем холодный, что влечёт за собой большую вероятность образования конденсата.

Ещё один плюс в пользу основательной теплоизоляции кровли – предотвращение появления сосулек. Зимой при восхождении тепла от крыши, которая недостаточно изолирована, снег начинает интенсивно таять, а вода, стекая вниз, при отрицательной температуре превращается в сосульки.

В летний период теплоизоляция также незаменима: в жаркое время внешняя поверхность крыши может накаляться до +70. +80°C, а температура в помещении подниматься до +40. +50°C. Правильная теплоизоляция позволяет поддерживать внутри мансарды комфортную температуру и зимой, и летом. Поэтому теплозащита кровли – один из самых важных этапов общей теплоизоляции мансарды. И тут возникает второй вопрос.

Как правильно утеплить крышу?

Надёжная крыша должна быть сделана из долговечного материала, пожароустойчивого и экологичного. Это относится в равной степени как к кровле, так и к её теплоизоляции. Утепление наклонных поверхностей мансарды требует ещё и облегчённого материала с низкой теплопроводностью, ровно заполняющего пространство между стропилами, не оставляя щелей и мест для сквозняков.

Один из популярных утеплителей – плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК от ROCKWOOL, которые благодаря особой технологии имеют пружинящий край, обеспечивающий плотное примыкание со всех сторон. В соответствии с существующими нормами и учитывая рекомендации экспертов, для кровли эффективной принято считать толщину изоляции от 150 мм.

В зависимости от географического расположения она варьируется. Так, жителям Центрального региона необходимо утеплять кровлю слоем толщиной не менее 200 мм; в Сибири и на Урале рекомендуется выбрать слой в 250 мм; на юге России будет достаточно 150 мм – в основном для сокращения расходов на кондиционирование.

Процесс утепления крыши происходит в несколько этапов. Под кровельным покрытием прокладываем ветровлагозащитную мембрану, затем монтируем слой теплоизоляционного материала, а поверх него вплотную укладываем пароизоляционную плёнку.

Один из популярных вопросов: в чём разница между мембраной и пароизоляционной плёнкой? Оба материала предназначены для защиты строительных конструкций от влаги и водяного пара. Они создают препятствие образованию конденсата в теплоизоляционном слое.

Мембрану мы используем для защиты утеплителя от ветра и влаги, попадающих в здание снаружи, а также для вывода водяного пара из конструкции. Отличительная особенность установки мембраны – брендированной стороной к «улице».

Пароизоляционная плёнка не допускает проникновения водяных паров в конструкцию из помещения. Для этого двухслойное полотно закрепляется вплотную к утеплителю брендированной стороной к внутреннему пространству дома. Мембраны и плёнки крепятся при помощи строительного степлера.

Следующий компонент утепления – обрешётка, создающая зазор 10-20 мм. После её установки можно переходить к декоративному покрытию подкровельной части – обшивке – с использованием гипсокартонного листа, фанеры или ДВП.

Здесь может возникнуть ещё один важный вопрос: как рассчитать количество упаковок теплоизоляционного материала? Для расчёта существует формула: площадь утепляемой поверхности (в квадратных метрах) умножают на толщину предполагаемой теплоизоляции (в миллиметрах), поделённую на 1000, а затем полученное число делят на объём одной упаковки (в кубометрах).

Можно поступить проще: взять площадь кровли, разделить её на количество квадратных метров в одной упаковке утеплителя, а затем полученное число умножить на нужное количество слоёв. К этому числу прибавляем 10% и получаем необходимое число упаковок теплоизоляции. Самый простой вариант – воспользоваться расчётным калькулятором на сайте ROCKWOOL.

Рекомендации по монтажу, или Как избавиться от мостиков холода

• максимально точное измерение величины просветов между стропилами;
• обязательный припуск 2 см при разрезании теплоизоляционных кусков;
• укладка теплоизоляционного материала строго снизу вверх, чтобы избежать неплотного прилегания плит между собой;
• использование оптимального количества слоёв. Например, если требуется толщина 200 мм, то удобнее взять 2 слоя по 100 мм, чем 4 слоя по 50 мм. К тому же недавно вышла новинка – ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК толщиной 150 мм, позволяющая сократить трудозатраты на утепление;
• заполнение утеплителем всех мест каркаса мансарды, включая труднодоступные;
• использование специального герметичного материала для заделки стыков между крайним стропилом и стеной.

Нужно ли утеплять междуэтажное покрытие?

Междуэтажное покрытие обязательно следует утеплять, если мансарда не отапливается. Как и в любом другом случае, особое внимание следует уделить лагам. Их нужно установить таким образом, чтобы свободное пространство для слоя теплоизоляции позволяло ему плотно встать в каркас и примыкать без щелей. Для утеплителя ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК с шириной 600 мм оптимальный размер свободного пространства составит 580-590 мм.

Сначала аккуратно заполняем утеплителем пространство между лагами, затем со стороны тёплого помещения вплотную покрываем его пароизоляционной плёнкой. Если пренебречь пароизоляцией междуэтажного перекрытия в случае неотапливаемой мансарды, то это может привести к тому, что тёплый влажный воздух с первого этажа будет беспрепятственно уходить в толщу перекрытия, образуя в ней конденсат. Таким образом, мы можем получить скопление влаги в конструкции, что снизит уровень теплозащиты и долговечности.

Если высота теплоизоляционного слоя сравнялась с высотой лаги, то создаём искусственный воздушный зазор при помощи обрешётки. Теперь можно монтировать финишную отделку потолка.
Однако следует помнить о том, что не во всех случаях пароизоляция обязательна. От неё можно смело отказаться, если оба помещения отапливаются. В таких случаях финишное покрытие можно класть прямо после слоя утеплителя, который послужит надёжной звукоизоляцией.

И напоследок

Важно помнить: устройство теплоизоляции мансарды направлено не только на сохранение тепла в помещении в зимние холода, но и на обеспечение прохлады в летний зной. Иными словами – это процесс эффективного изолирования мансардной комнаты от внешних факторов, которые могут нарушить комфортный для человека микроклимат. Позаботьтесь об этом как можно раньше, в идеале – в период постройки дома.