Чем обработать сруб от трещин до его высыхания

Трещины в брёвнах сруба: причины появления, профилактика и материалы для заделки

Дерево используют для строительства домов и бань из-за того, что материал дышит, безопасен для здоровья и хорошо держит тепло. Разрушение структуры приводит к появлению мостиков холода, разрушению и биологическому поражению. Рассмотрим, чем заделать трещины в брусе внутри или снаружи помещения, чтобы предотвратить негативные последствия появления расколов.

Профилактика возникновения трещин

Дерево относится к материалам, на который влага оказывает разрушительное действие. Также массив обладает дышащей способностью. При перепадах температур с влажностью он деформируется.

Высокая плотность расположения волокон не позволяет бревну высыхать полностью. Процесс происходит от поверхностного покрова к центру, но сердцевина в течение длительного времени остаётся увлажнённой. В результате наружный и внутренний слои оказывают разное сопротивление механической нагрузке: влажные в большей степени, а сухие становятся хрупкими. Поэтому дерево лопается.

На вероятность появления трещин влияет период, в который был произведён спил. Летом сокообмен происходит более интенсивно, что объясняет высокий уровень естественной влажности материала. Поэтому для строительства домов заготавливать лес рекомендуется зимой.

Профилактические меры

Для строительства домов свежесрубленный лес использовать нельзя. Материал должен быть сухим, чтобы при усадке стены не покрылись трещинами. Производственные линии кроме снижения влажности проводят отбраковку по регламенту, который прописан в государственном стандарте 2140-81. Согласно правилам к дефектам относится следующее:

  • сучки и трещины;
  • искривление формы ствола и текстуры;
  • поражения грибком, плесенью, бактериями и насекомыми;
  • инородные включения и химическое повреждение;
  • деформация от механического воздействия.

Сушка проводится естественным образом. При этом обеспечиваются прохлада, низкая относительная влажность воздуха и тень. На подготовку леса для сруба уходит не менее двух лет. Тогда ширина трещин, которые так или иначе появятся, будет составлять 1-2 мм. Для сравнения: на годовалом бревне появятся пустоты шириной 6-10 мм, а на более свежем – 10-20 мм.

Также материал перед использованием должен обязательно пройти первичную обработку антисептическим составом, антипиреном и против бактерий с насекомыми. После этого также проводится осушение дерева.

Чтобы в будущем не решать, как заделать трещины в бревне сруба деревянного дома, нередко заготовители устраивают компенсационный продольный пропил. Его иначе называют разгрузочным. Ширина его равна 8-10 мм, а глубина ⅙ или ⅓ от диаметра бревна. Паз формируется бензопилой, станком, диском или фрезером. Он способствует равномерному высыханию дерева и ускорению этого процесса. При сборке сруба пропил направлен вверх, накрывается следующим полотном.

Однако не все специалисты согласны с этим профилактическим методом. Они это объясняют непредсказуемостью поведения леса через 10 лет эксплуатации. Ранее использовали лес после двухлетней выдержки без надрезов и пропилов.

Почему нужно заделывать трещины

Любой раскол является местом для проникновения воды в плоть бревна. Сердцевина отдавать влагу быстро не может, из-за чего увеличивается вероятность гниения. Здесь же заводятся бактерии, появляется грибок и плесень. Также в трещинах любят селиться короеды, которые разрушают любое дерево. Кроме прочего, через эти места уходит тепло. Все это можно предотвратить только путём заделки повреждённых участков.

Способы заделки трещин за и против

Защита дерева предполагает предотвращение проникновения воды в полость массива. Поэтому используемые материалы должны обеспечивать герметичность, хорошо держаться в трещинах. Также рассматриваются варианты, которые будут стойкими к условиям эксплуатации.

Вне зависимости от выбранного материала основание важно подготовить. Оно должно быть сухим, без пыли и зазубрин. Поражённые участки и повреждения подлежат устранению.

Смесь опилок и ПВА

Чем заделать трещины в брусе снаружи дома – ответ заключается в материалах, устойчивых к условиям окружающей среды. Можно использовать влагостойкий клей ПВА и древесные опилки. Стружка для мероприятия не годится, так как она крупная. Однородную массу наносят шпателем. Так как средство даёт усадку после высыхание, заделка проводится повторно. Рекомендуется обрабатывать только незначительные повреждения.

Кроме ПВА допустимо использование столярного клея с иным составом. Это не скажется на допустимых ширине и глубине раскола, но положительно повлияет на прочность, влагостойкость и долговечность. Также обеспечивается высокая адгезия. Чтобы минимизировать усадку, специалисты нередко используют взамен опилкам древесную пыль. Состав наносят с избытком, излишки после высыхания обрезают и шлифуют мелкофракционным абразивом.

Щепки

Прежде, чем заделать щели в деревянном доме щепками, нужно заточить их клином в поперечном сечении. Заготовки забивают в раскол любой ширины по всей длине. Дополнительно для обеспечения прочности и надёжности полость обрабатывается влагостойким ПВА. Если повреждение значительное, то используется смесь из опилок с клеем.

Для того, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение раскола, можно установить шпонки-бабочки. Это вставки, по форме напоминающие песочные часы. Благодаря этому будет обеспечена стабилизация основы. Детали обычно имеют толщину 10-15 мм, их вставляют в подготовленный паз вместе с клеем.

Тырса

Под этим материалом подразумевается чаще смесь из опилок с песком. На самом деле это мелкофракционные рассыпчатые отходы после распила более двух видов известняка. В массе может содержаться до 10% глины, что придает материалу влагостойкости. Масса быстро затвердевает и обладает паропроницаемостью, высокой прочностью.

Читайте также:
Утепление потолка мансарды и чердака

Шпаклёвка по дереву

К тому, чем заделать трещины в брусе внутри дома, требования лояльней, нежели для фасада. Шпаклёвку чаще изготавливают на основе акриловых смол. Материал допустим для нанесения слоем до 3 мм, поэтому им обрабатывают только незначительные трещины. Превышение нормы способствует растрескиванию сухого остатка. Также усадка раствора может привести к отслаиванию его от основания.

По своим характеристикам готовая к применению масса обладает пластичностью. Материал может быть представлен в двух видах:

  1. Однокомпонентная имеет одно связующее. Это могут быть вода, алкидная или акриловая смола. Продукт готов к применению после перемешивания пастообразной массы.
  2. Двухкомпонентные нужно сначала приготовить. Они представлены заполнителем и отвердителем. Для них характерно быстрое застывание (несколько минут), повышенная прочность и эластичность, минимальная усадка, инертность к влаге и растворителям.

Состав продаётся в цвете, схожем с натуральной древесиной или в белом исполнении. Материал быстро высыхает, устойчив к влаге и холоду, долго служит. Работать проще резиновым шпателем, а шлифовать лучше мелкозернистым абразивом. Поверхность можно окрашивать, покрывать лаком и пропитывать морилкой.

После набора прочности шпаклёвка практически теряет пластичность, в той или иной степени уменьшается в объёме. Это способствует отслаиванию во время перепадов температуры с влажностью, так как поведение дерева и заполнителя заметно отличается. На основании этого подобное решение рекомендуется только для внутренних работ.

Акриловый герметик

Прежде, чем заделать щели между брёвнами в деревянном доме герметиком, нужно очистить основание. Влагостойкая эластичная масса на акриловой основе может быть нанесена слоем до 5 мм. Если глубина раскола имеет большие параметры, то в него предварительно погружают силиконовый шнур или полимерный жгут. Они не связываются с рабочей средой, поэтому поведение заполнителя не будет изменено.

Мнения специалистов относительно герметика расходятся. Пробка практически не дышит, масса проникает в поры. Это приводит к снижению возможности бревна отдавать влагу в повреждённом участке. То есть повышается риск гниения и последующего биологического поражения.

Под плёнкой герметика есть вероятность образования трухи. Это поспособствует выпадению заполнителя и увеличению раскола по ширине. Силиконовый или полимерный шнур могут повлиять на создание парникового эффекта, что также заканчивается плесенью, грибком, бактериями и гниением.

Арбогипс

Прежде, чем заделать трещины в брёвнах сруба гипсом, необходимо подготовить раствор. Арбогипс – это смесь из опилок и связующего, растворителем в которой является питьевая или техническая вода. Древесную отработку можно заменить тырсой, дроблёными соломой или корой. Пропорции связующего и армирующего наполнителя соответствуют 1 части к трём, относительно воды – 2 к 1. Для пластичности в готовый раствор можно добавить несколько капель мыльного состава (средство для мытья посуды или рук, шампунь). Материал обладает хорошей адгезией, высокой прочностью и длительным сроком службы.

Эпоксидная смола

Готовый двухкомпонентный состав обладает текучестью, вязкостью, высокой адгезией и проникающей способностью. В результате трещина будет заполнена полностью. Усадка практически отсутствует, поэтому сухой остаток будет не только защищать раскол, но и выступать в роли армирования. Это исключит увеличение повреждения.

Восковой корректор

Чем заделать щели между брёвнами в бане – термостойким, водонепроницаемым и безопасным для здоровья материалом. Незначительные повреждения можно отремонтировать посредством воскового стержня. Его используют чаще внутри помещения, где сруб является элементом декоративной отделки. Материал может быть исполнен в цвете, аналогичном натуральному дереву. При желании можно создать своё решение путём смешивания воска. Работу проводить можно при температуре выше +10 градусов по Цельсию. Покрытие шлифуют тканым полотном.

Народные методы

Чем заделать швы между брёвнами сруба с точки зрения дедов – лучшим решением является мох. Ранее зазоры и расколы законопачивали. Чаще в качестве материала использовали распространённое растение. Если оно было сухим, то мох предварительно замачивали в воде на 30 минут и отжимали перед использованием. Массу нужно скатать в валики и затолкать в трещину. С целью уплотнения заполнителя его простукивают посредством лопатки для конопачения и молотка или киянки. Важно добиться результата, подобного пружине.

На высыхание мха уходит около 72 часов. В течение этого времени происходит увеличение объёма материала до 20-30%. В результате щели закупориваются, заполнитель дышит, а излишки срезают с помощью лепесткового круга.

Коротко о главном

Трещины на брёвнах подлежат обязательной защите.

В качестве заполнителя используются материалы, стойкие к влаге и механическим нагрузкам, с хорошей адгезией.

Выбор материала должен быть основан на допустимости относительно внутренней и наружной эксплуатации.

Трещины в брёвнах сруба: причины и способы борьбы

Поговорим об одной из самых распространённых проблем срубов — появлении трещин в брёвнах. Изучим методы предупреждения этой проблемы, способы борьбы с уже появившимися трещинами.

Трещины в брёвнах: ЧТО делать

Поговорим об одной из самых распространённых проблем срубов — появлении трещин в брёвнах. Изучим методы предупреждения этой проблемы, способы борьбы с уже появившимися трещинами. Посмотрим, так ли уж страшны для всего сруба треснувшие брёвна, стоит ли из-за этого отказываться от стройки.

Читайте также:
Этапы строительства отделки дома

Трещины в брёвнах сруба: причины и способы борьбы

Сразу отметим, что появление трещин в усыхающих брёвнах — неизбежность. Любая древесина уменьшается в размерах, постепенно высыхая. Например, сосна при полном высыхании уменьшится вдоль волокон на 0,1–0,3%, а поперёк волокон на 3–5%. И всё бы было ничего, ведь бороться с усадкой срубов не так сложно.

Однако размеры внутренних и внешних слоёв бревна изменяются неравномерно! Для примера возьмём ту же сосну — наружные волокна усыхают более чем на 8%, а внутренние — всего на 2–3%. Это понятно, ведь плотность у внешних и внутренних древесных волокон разная. Внешние быстрее отдают влагу.

В итоге снаружи бревно оказывается практически сухим, а внутри остаётся влага. Эта разница во влажности и плотности приводит к разрывам верхних слоёв, появляются трещины.

Трещины в брёвнах сруба: причины и способы борьбы

Если процесс появления трещин в брёвнах — естественный, неизбежный, стоит ли вообще строить срубы? Да, ведь мелкие трещины — это просто сетка на бревне, не проблема для строения. Но расширение трещин до 3–5 мм уже может привести к серьёзным последствиям:

  • в трещины попадает влага, а это может стать причиной гниения древесины;
  • трещины могут стать отличным местом доступа для жуков-короедов и других вредителей древесины;
  • нарушается структура дерева, герметика сруба, возможны деформации.

Трещины в брёвнах сруба: причины и способы борьбы

Несмотря на неизбежность появления трещин на брёвнах во время усушки, есть методы профилактики этого явления, позволяющие избежать крупных разрывов:

  1. Естественная усушка, растянутая во времени. Если бревно будет высыхать постепенно, в тени, задолго до начала стройки, трещины будут куда меньше. Например, если брёвна сохнут всего год, ширина трещин может достигнуть 6–10 мм, если два — лишь 1–2 мм;
  2. Герметизация торцов. Важно помнить, что сам торец бревна высыхает намного быстрее, чем остальная часть. Он подвергается активным внешним воздействиям, поэтому усушка идёт интенсивно и трещины появляются намного раньше, чем на самом бревне. Но если закрыть выход влаге через торцы, трещины можно минимизировать. Применяются специальные герметики, олифа, лаки для древесины, масляные краски;
  3. Компенсационный пропил. Его делают специально, чтобы уменьшить напряжение в волокнах бревна. Специалисты сами решают, какой нужен компенсационный пропил, он делается вдоль оси бруса, по верхней или нижней поверхности. Одни мастера не доводят деформационный пропил до торца, другие решают сделать его по всей поверхности. Пропил будет скрыт нижним или верхним бревном, то есть на характеристики и вид сруба не влияет, компенсируя при этом разницу в напряжении, влажности и плотности. Пропил обычно делают толщиной 7–10 мм и глубиной 1/6 или 1/5 диаметра бревна.

Важно! Некоторые эксперты по дереву относятся к компенсационным пропилам с опаской. Они считают, что лучше просушить дерево в течение двух-трёх лет в штабеле, чтобы минимизировать образование трещин, чем делать лишний разрез, нарушать структуру древесины.

Трещины в брёвнах сруба: причины и способы борьбы

Методы профилактики помогают избежать крупных трещин, а мелкие, как считают многие эксперты, заделывать не нужно, вреда для сруба не будет. Однако, если трещина оказалась больше 3 мм, вы опасаетесь последствий, можно заняться её заделкой. С этой целью сегодня используются многочисленные герметики: силиконовые, акриловые, бутик-каучуковые.

Как вариант, можно использовать смесь опилок и клея ПВА, это проверенный домашний метод. В особенно глубокие трещины забивают щепы, а уже после замазывают эти места сверху для герметизации. Существуют также специальные шпаклёвки по дереву, но они применяются на небольших трещинах — до 3 мм, в противном случае сам состав может начать трескаться.

Трещины в брёвнах сруба: причины и способы борьбы

Ещё один дедовский метод — конопатка трещин мхом, предварительно смоченным, чтобы он разбух и закупорил все места разрывов.

Констатируем: правильная, длительная сушка брёвен минимизирует появление трещин, это самый надёжный способ профилактики проблем.

Поэтому выбирайте брёвна для своего сруба грамотно, продумано, отдавая предпочтение пролежавшим в штабеле не меньше двух лет. В этом случае вам не придётся бороться с трещинами, они не станут проблемой. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Трещины в бревнах (брусьях) сруба: способы профилактики и заделки древесных дефектов

Трещины в бревнах (брусьях) сруба: способы профилактики и заделки древесных дефектов

Рано или поздно в бревнах (или брусьях) банного сруба появляются трещины. Это естественный процесс и полностью предотвратить его невозможно. Да и нужно ли? Мелкие разрывы на древесной ткани не оказывают никакого влияния на эксплуатационные свойства строения. Поэтому некоторые владельцы срубов относятся к сетке трещинок на бревнах, как к декоративному элементу. Но беспечность – не всегда хорошо. Если в ширину дефект превышает 3-5 мм, а в длину расползается по всей поверхности бревна, нужно ждать неприятностей. В трещину будет попадать атмосферная влага, а это чревато загниванием древесины. Также в укромных древесных уголках любят обустраиваться насекомые-короеды, питающиеся древесиной и способные своими челюстями «подточить» самый прочный сруб.

Читайте также:
Утеплить вход в будку для собаки

Нужно, по возможности, предотвращать появление глубоких трещин в бревнах. Если же они все-таки появились, то научиться заделывать их.

Почему на бревне появляются трещины?

Больше всего трещин на бревнах образуется в первый год усадки. Почему? Все просто: в этот период сруб усаживается, бревна усыхают. Происходит это неравномерно. Наружные слои древесины всегда высыхают быстрее, чем внутренние. Снаружи бревно уже почти сухое, а в центре — сохраняется влажность. Разница во влажности приводит к разнице действующих на волокна напряжений. На поверхностные слои начинают воздействовать растягивающие напряжения, а на внутренние – сжимающие. Подобный диссонанс вызывает разрывы волокон в поверхностных слоях, то есть появляются трещины.

Чем быстрее высыхает поверхность бревен, тем больше разница возникающих напряжений. При этом дерево трескается активнее, образовывая широкие и глубокие щели.

Трещины в бревнах сруба: в чем опасность

Профилактические меры

Способ #1. Длительная естественная просушка

Самая лучшая профилактика — длительная естественная просушка бревен до закладки их в сруб. Чем равномернее, по всей толщине волокон, будут сохнуть бревна, тем меньше вероятность появления трещин. Скорость усушки во внутренних и внешних слоях должна быть примерно одинаковой. Тогда влага из внутренних слоев будет переходить во внешние, а они, в свою очередь, — испарять ее в окружающую среду.

Такой баланс удается соблюсти, если длительность просушки будет составлять не менее двух лет. Сушат бревна в тенистом, сухом и прохладном месте. По итогу влажность древесины должна снизиться до 18-20%.

Для сравнения: при просушке бревен в течение одного года, ширина образующихся трещин не больше 6-10 мм, в течение двух лет – не больше 1-2 мм. Если бревна сушились менее года, то ширина трещин может превысить 10-20 мм.

Способ #2. Компенсационный пропил

Пропил в верхней или нижней части бревна (бруса) способствует снижению напряжений в древесных волокнах. Такой пропил называют компенсационным или разгрузочным. Его выполняют вдоль оси бревна, чаще на верхней поверхности. Некоторые мастера выполняют пропил вдоль всей поверхности, другие же – не доводят паз до торцов.

В срубе пропил перекрывается сверху лежащим бревном, поэтому влага в него не попадает. При усушке пропил расширяется. Но, одновременно с этим, количество образующихся естественных трещин сокращается, их глубина и ширина – уменьшаются.

Пропил представляет собой ровный паз толщиной 7-10 мм, глубиной — 1/3-1/4 от диаметра бревна. Выполнить разрез можно с помощью бензопилы, фрезера или на оцилиндровочном станке.

Компенсационный пропил в бревнах сруба

Способ #3. Герметизация торцов бревен

Торцы бревен (места спила) высыхают в несколько раз быстрее, чем остальная внешняя поверхность. Поэтому при интенсивной усушке торцы первыми покрываются трещинами. Чтобы предотвратить этот процесс, нужно закрыть выход влаги через торцы. То есть покрыть их герметиком. Тогда торцы перестанут быстро испарять влагу. Она перейдет во внешние слои бревна и уже оттуда будет испаряться, но уже равномерно.

Для покрытия торцов можно использовать олифу, масляную краску, масляный лак, восковые растворы. Раньше для герметизации торцы промазывали известью.

О необходимости защиты торцов бревен идет речь в следующем видео:

Способы заделки трещин в бревнах сруба

Профилактические меры помогают сократить количество возникающих трещин. Полностью избавиться от их появления невозможно. Но скрыть их наличие, а также предупредить гнилостные процессы в их толще, — вполне реально. Для этого трещины заделывают, используя различные материалы – сухие смеси, твердеющие замазки, герметики. Рассмотрим самые удачные варианты заделки.

Вариант #1. Замазка из опилок и ПВА

Трещины можно заполнить самодельной замазкой, выполненной из смеси ПВА и опилок (или тырсы). Компоненты смешивают до кондиции шпаклевки и полученной смесью заполняют щель. Действовать можно шпателем, заталкивая замазку вглубь трещины.

После затвердевания замазка может незначительно «опасть». Образовавшуюся свободную бороздку заделывают повторно, используя ту же клеевую смесь или шпаклевку по дереву.

Вариант #2. Забивка щепки

Глубокую и широкую трещину можно перекрыть щепкой, заточенной клином. Длина щепки равна длине трещины.

Щепку с усилием забивают в трещину, желательно для скрепления нанести на клин щепки слой ПВА. Поверх щепки наносят шпаклевку или смесь ПВА с опилками.

Вариант #3. Заделка шпаклевкой по дереву

Акриловой шпаклевкой заделываются только небольшие трещины, с шириной и глубиной не более 3 мм. Если трещина больше, то акриловая шпаклевка в ней после затвердения начнет трескаться. А через непродолжительное время – выпадет.

Шпаклевки по дереву продаются в виде готовых пластичных составов, окрашенных изначально под цвет определенной породы древесины. Они быстро сохнут, являются водо- и морозостойкими, долговечными. При заделывании такой шпаклевки удобно пользоваться резиновым шпателем.

Вариант #4. Заделка акриловым герметиком

Акриловые герметики в шприцах также хорошо подходят для соединения стенок древесного разрыва. Но полностью заливать им глубокую трещину нельзя. Максимальный слой герметика – 5 мм.

Читайте также:
Советы по выбору отопительных труб для частного дома по диаметру

Если глубина трещины превышает 5 мм, делают следующее: вглубь закладывают полиэтиленовый жгут (например, «Изонел»), а поверх него наносят герметик. Полиэтилен не сцепляется с герметиком, позволяет ему хорошо работать на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.

Заполнение трещин в бревнах герметиком

Вариант #5. Гипсование с помощью арбогипса

Долговечный и надежный заполнитель трещин можно сделать из арбогипса. Арбогипс – это водный раствор гипса (алебастра) с опилками, тырсой, дробленой корой, соломенной сечкой. Чаще всего в качестве заполнителя применяют опилки.

Замешивают арбогипс следующим образом: к сухому гипсу добавляют опилки, затворяют смесь водой. Для более пластичного состава, в воду добавляют несколько капель шампуня. Соотношение гипса с опилками – 1:3. Соотношение гипса к количеству воды – 2:1.

После замешивания должна получиться плотная, пластичная масса. Важно хорошо ее перемешать, чтобы не допустить комочков. Смесь застывает очень быстро, поэтому использовать ее нужно сразу же после замешивания. Шпателем вкладывают арбогипс в щели, оставляют его до полного засыхания. «Пломба» из арбогипса получается очень прочной и долговечной. Она надежно сцепляется с древесиной, не выпадает при эксплуатации.

Вариант #6. Конопачение мхом

В деревнях крупные трещины предпочитают заделывать мхом. Подобное конопачение не портит внешний вид сруба и ликвидирует мостики холода, которые могут образоваться в срубе в месте глубокой трещины. Если для конопачения используют сухой мох, то его необходимо предварительно размочить в воде. Для этого мох кладут в ведро, таз или другую емкость и заливают водой на 30 минут. После чего воду сливают, мох отжимают.

Из готового размягченного мха скатывают валики и заталкивают в трещины деревянной лопаткой-«конопаткой». Уплотняют моховый слой, путем постукивания по лопатке киянкой или молотком. Мох уплотняют до тех пор, пока слой не станет пружинить.

Мох окончательно высыхает за 2-3 дня. За это время он «разворачивается», увеличивается в объеме до 20% и надежно закупоривает все щели. После высыхания, моховые излишки, выступающие из трещин, подрезают лепестковым кругом.

Заполнение трещин мхом

Все рассмотренные варианты заделки трещин подходят как для наружных, так и для внутренних стен сруба. Они безвредны для древесины, восстанавливают прочностные характеристики сруба, ликвидируют мостики холода.

Заделка трещин в бревнах сруба шпаклевкой, герметиком, мхом, паклей

Заделка трещин в бревнах сруба шпаклевкой, герметиком, мхом, паклей

Дома из бруса или бревна одни из самых недорогих, теплых и уютных. Они быстро и легко возводятся, нуждаются в минимальной отделке, но могут быстро потерять вид, если при строительстве и эксплуатации не соблюдаются определенные правила. Особую тревогу вызывает растрескивание древесины, теряющей не только привлекательность, но и прочностные характеристики. Своевременная заделка трещин в бревнах сруба, по мнению многих домовладельцев, гарантирует его сохранность на долгие годы и возможность обойтись без серьезной реставрации в будущем. Так ли это, попробуем разобраться.

Как возникают трещины

Появление трещин в бревне или брусе – явление закономерное, происходящее по причине неравномерного высыхания древесины. Она быстро сохнет снаружи, контактируя с воздухом, но долго остается сырой внутри. Просохшие слои растягиваются, сердцевина остается влажной и сжатой, при этом возникает сильное напряжение и дерево трескается вдоль волокон.

Если стены возводятся из совсем свежего, недавно срубленного дерева, то нижние венцы подвергаются дополнительной нагрузке от веса вышележащих. В этом случае дефекты могут быть ещё более выраженными, и потребуется заделка трещин в брусе снаружи дома.

Для справки! Дополнительным фактором, способствующим разрыву волокон, может стать неграмотная укладка венцов с перекосами и неравномерным распределением нагрузки на бревно. Но даже при правильном монтаже, практически неизбежно появление «паразитных напряжений» древесины вследствие её люфта при изменении влажности.

Использование пружинного узла «СИЛА» позволяет сохранить форму брусьев/бревен, так как надёжно их фиксирует, но при этом не создает жесткого крепления.

Генеральный директор компании «Узел Сила» Сергей Ненашев

Можно ли избежать появления трещин

Заделка трещин в древесине может не потребоваться, если воспрепятствовать их появлению. Исходя из природы их возникновения, ясно, что для этого нужно обеспечить максимально равномерную просушку бревен и отсутствие нагрузки на них.

Количество разрывов и их величина напрямую зависят от скорости высыхания внешнего слоя, поэтому окоренные бревна необходимо сушить долго, в естественных условиях, защищая от прямых солнечных лучей. Разумеется, лесозаготовители не могут позволить себе в течение года-двух держать готовую продукцию, обеспечивая нормальные условия для сушки. Быстрая прибыль важнее. Это может сделать только покупатель, позаботившись оборудовать сухую площадку с большим навесом и сложив бревна в проветриваемые штабеля.

Производство бруса и оцилиндрованного бревна из влажной древесины усугубляет проблему, так как через оголенные волокна влага испаряется быстрее. Поэтому сначала сушка до 18-20%, и только потом обработка, рубка и прочие работы. Если рубить сруб из сырого леса, очень скоро придется думать, чем заделать трещины в бревнах, так как они обязательно будут, причем немаленькие, глубиной1,5-2 см и больше. Сухая древесина тоже может потрескаться, но трещин будет немного, глубиной 1-2 мм, что совершенно не критично для целостности, прочности и эстетичного вида постройки.

Читайте также:
Стоит ли выбирать зеленый цвет в интерьере

В реальности далеко не у всех и не всегда есть возможность купить сухой лес или потратить пару лет на его сушку. В таких случаях уменьшить трещинообразование можно, загерметизировав торцы, через которые происходит самое интенсивное испарение влаги. Для их обработки можно использовать полимерный герметик для трещин в брусе, масляную краску, воск и любой другой материал, образующий непроницаемую для влаги пленку. Ей придется испаряться только через внешнюю поверхность бревна, что замедлит процесс и сгладит разницу напряжений в наружных и внутренних слоях.

Опытные плотники прибегают к ещё одному способу – делают в каждом бревне сруба продольный пропил, который компенсирует разницу напряжений в слоях с разной влажностью. Это такая искусственная разгрузочная трещина, которая располагается в верхней части бревна и при сборке сруба перекрывается вышележащим венцом. Но этот метод не гарантирует отсутствия естественных трещин, к тому же может использоваться только опытными мастерами, способными правильно рассчитать достаточную глубину пропила.

Зачем заделывать трещины

Считается, что любые дефекты на поверхности дерева, а трещины особенно, становятся пристанищем для насекомых-древоточцев, грибковых и плесневых спор. Которые со временем разрушают древесину, вызывают её гниение, потерю прочности. Но, глядя на старые деревянные дома, некоторым из которых больше сотни лет, в этом можно усомниться. Наши предки не знали и не использовали современных средств для защиты дерева и строили дома без внешней отделки. Их стены потемнели от времени, они часто покрыты многочисленными трещинами, но они целые и невредимые. Гниют и разрушаются лишь нижние венцы, и чаще всего из-за отсутствия высокого фундамента и прямого контакта с влажным грунтом, тающим снегом.

Поэтому прежде чем заделать щели в брусе дома снаружи или внутри, подумайте, так ли нужно это делать. Во всяком случае, мелкие и неглубокие разрывы безопасны для строения. Для размножения грибка нужна постоянно влажная среда, а стены на воздухе просыхают очень быстро.

Другое дело – глубокие и широкие трещины и расколы бревна. Попадающая в них вода может задерживаться внутри, не выветриваясь, при резком похолодании замерзать и вызывать ещё больший разрыв. Это чревато:

  • снижением прочности деревянных конструкций;
  • их деформацией;
  • неравномерной усадкой;
  • снижением теплосберегающей способности стен из-за проникновения морозного воздуха в трещины.

Поэтому серьезные дефекты лучше не оставлять без внимания.

Заделка трещин в брусе проводится и при желании придать стенам привлекательный вид, если их не предполагается закрывать и отделывать другими материалами. И в этом случае приходится выбирать такие способы, которые позволят не просто заполнить продольные щели, но сделать их максимально незаметными, сливающимися по цвету с покрытием.

На заметку! Кроме естественных трещин в самой древесине, со временем в деревянных постройках могут появляться щели между брусьями/бревнами – вследствие их кручения из-за перепада влажности. Пружинный узел «СИЛА» создан для того, чтобы полностью исключить эту проблему. Он надёжно прижимает брусья/бревна друг к другу – даже в таких слабых местах, как оконные и дверные проёмы и верхние венцы.

Генеральный директор компании «Узел Сила» Сергей Ненашев

Материалы для заделки трещин

Совсем мелкие трещинки устраняются шлифовкой, попутно забиваясь образующейся при этом древесной пылью. Наждачную бумагу подбирают с учетом их размеров и породы дерева: чем оно мягче, тем мельче должно быть зерно, иначе на поверхности будут оставаться заметные следы.

Более крупные разрывы перед заделкой очищают от мусора, следов плесени и обрабатывают антисептической пропиткой или инсектицидом.

Шпаклевки

В магазинах имеются специальные акриловые шпаклевки по дереву, которые можно подобрать в тон к своему срубу. Выбирая, чем замазать трещины в дереве, внимательно читайте инструкцию, потому что большинство из них предназначены:

  • для внутренних работ;
  • для трещин шириной не более 2-3 мм.

При значительных колебаниях температуры, под действием солнечных лучей шпаклевка перемерзает либо высыхает и начинает крошиться.

Отличными свойствами обладает самодельная шпаклевка, которая готовится из 4-5 частей древесной пыли или мелких опилок и 1 части столярного клея или клея ПВА. Смесь должна получиться однородной и достаточно густой.

Шпаклевка наносят шпателем, стараясь глубоко вдавить её в щели. Излишки убираются влажной тканью, губкой. Процедуру наверняка нужно будет повторить после высыхания смеси, так как она усаживается и «проваливается» внутрь.

Ещё один вид самодельной шпаклевки, хорошо сцепляющейся с деревом, делают из гипса. На две части порошка берут 5-6 частей мелких опилок, 1 часть воды и пару капель жидкого моющего средства для пластичности. Используют её немедленно, закладывая в трещины шпателем. Сверху замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком.

Герметики

Герметики для заделки трещин в бревне сруба бывают акриловыми, полиуретановыми, силиконовыми. С их помощью можно устранять более крупные дефекты, замазывать межвенцовые швы. Крупные и глубокие трещины перед применением герметика заполняют любым эластичным материалом – пенопластом, вспененным полиэтиленом.

Читайте также:
Узнайте размеры фундаментных блоков , Таблицы, ГОСТ

Видео описание

Как выполнить герметизацию больших трещин в бревне, показано в этом видео:

Применение герметика зависит от формы выпуска. Если это густая паста в пластиковых ведрах, её наносят шпателем. Удобнее работать средством, упакованным в тубы с носиком. Их вставляют в специальный шприц и выдавливают в щели.

Герметик для наружных работ должен обладать очень высокой эластичностью и морозостойкостью, чтобы амортизировать при сужении и расширении трещин при перемене влажности и температуры воздуха.

Натуральные материалы

Выбирая, чем заделать трещины в дереве, многие опытные мастера предпочитают традиционные натуральные материалы – паклю, мох, джут. Дело в том, что заполнители для щелей на полимерной основе рано или поздно начинают отставать от стенок выемки, трескаться, крошиться. Так как они не пропускают влагу, то мешают ей испаряться из дерева при его намокании от осадков, создавая в глубине трещин идеальные условия для размножения грибка. То есть, начинают действовать с обратным эффектом.

Крупные и глубокие трещины гораздо надежнее конопатить, как швы между бревнами. Пакля или мох – это прекрасные природные теплоизоляторы, которые легко заделываются в щели и надежно их заполняют, расширяясь и сжимаясь по мере изменения свободного пространства.

Мох перед использованием сначала ненадолго замачивают в воде, затем отжимают и раскатывают валиком на плоской поверхности. Закладывают его влажным. Высыхая, он расправляется, приобретает объем и плотно заполняет все пустоты.

Коротко о главном

Очевидный вопрос, возникающий у человека, обнаружившего трещины в бревнах сруба: чем их заделать. Но сначала подумайте, нужно ли это делать. Небольшие трещины не оказывают негативного влияния на прочность и целостность строения, однако портят вид стен. Серьезные разрывы – длинные и глубокие – могут ослабить сруб, вызвать его неравномерную усадку, промерзание. Такие дефекты обязательно устраняют, забивая в щели паклю, джут или мох, заполняя их эластичными лентами и заделывая сверху герметиком. Мелкие внутренние трещинки можно заполнять шпаклевкой.

Дополнительно

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «Узел Сила» за помощь в создании материала.

Компания «Узел Сила» – сделайте деревянный дом выгодной инвестицией.

Подробнее смотрите на сайте uzel-sila.ru

Трещины в бревнах дома: боремся и побеждаем!

Нередки случаи, когда люди уже четко осознают плюсы проживания в деревянном доме , но их смущают некоторые моменты, которые имеют статус страшилок-мифов деревянного домостроительства.

В нашей первой по счету публикации в новом 2019 году мы будем разбирать отпугивающий миф ” деревянный дом постоянно трескается, а трещины мешают жить “.

Мы объясним, почему на бревнах появляются трещины, выявим степень их опасности и расскажем, как победить трещины, чтобы не вспоминать об этой проблеме.

Итак, почему вообще появляются трещины в стене деревянного дома? Все дело в неравномерном высыхании наружных слоев бревна относительно сердцевины . В итоге, в теле пиломатериала возникают напряжения, и древесина начинает растрескиваться.

Сразу отметим, полностью на 100% избавиться от трещин в деревянном доме не получится . Но фишка в том, что этого по сути и не требуется. Ведь мелкие трещины на бревне не оказывают никакого влияния на эксплуатационные свойства строения. Да, они полностью безопасны. А если их еще и законопатить, зашпатлевать или замазать – то и говорить не о чем.

Трещины покрупнее – например, в которые можно засунуть 2-3 спички или даже сигарету (речь в данном случае идет про 3-5 мм) – действительно могут иметь негативный эффект. Тут дело в том, что такая трещина, особенно если она довольно сильно прошла внутрь бревна, дает свободный доступ насекомым-вредителям вглубь дерева (и там они могут начать размножаться), либо через трещину влага сразу попадает внутрь бревна – и хотя большая часть все равно успевает испариться, то хорошего в этом точно мало.

Таким образом, можно согласиться с тем, что глубокие и крупные трещины могут с течением времени нести в себе угрозу долговечности деревянного дома.

Однако не стоит пугаться и паниковать. Проблема с трещинами хорошо изучена, и порядочные строительные организации уже разработали свои схемы подготовки качественных срубов.

И мы готовы рассказать вам о тех профилактических методах современных качественных стройфирм, которые позволяют пренебречь проблемой с трещинами.

Самое важное: это качественная сушка и подготовка бревен.

Чем равномернее, по всей толщине волокон, будут сохнуть бревна, тем меньше вероятность появления трещин. Поэтому тут очевиден плюс камерной сушки бревен, ведь в данном случае влагу удаляют из всех слоев древесины.

Немного статистических цифр по поводу корреляции количества трещин и процесса сушки строительного материала (оговоримся, что тут речь идет о естественной просушке в сухом и прохладном месте): если бревна сушились менее года, то ширина трещин может достигать отметки в 10-20 мм, при просушке бревен в течение 1 года трещины обычно в диапазоне 6-10 мм, если готовить бревно в течение 2 лет – то трещины не превысят 1-2 мм.

Читайте также:
Теплица для зимнего выращивания овощей

Далее применяется следующий процесс – герметизация торцов бревен.

При покрытии торцов специальными составами скорость высыхания древесины через внешние поры уменьшится, влага будет уходить равномерно по длине и поперёк волокон – что, как мы уже отмечали выше, приводит к тому, что трещин будет меньше.

В-третьих, компенсационный пропил (его еще называют разгрузочным или технологическим). Он может быть выполнен с двух сторон, как с нижней, так и с верхней. Его глубина составляет примерно 1/4-1/5 от диаметра бревна. При усушке пропил расширяется. Но при этом количество образующихся естественных трещин сокращается, а их глубина и ширина уменьшаются.

В-четвертых, есть смысл в солнечные месяцы (март-май) обрабатывать бревна средствами, которые содержат защиту от ультрафиолетовых лучей солнца . К слову, в одном из наших предыдущих материалов “Секреты защиты деревянного дома – опыт предков и реалии XXI века” мы как раз объясняли с точки зрения химии, чем опасны ультрафиолетовые лучи.

Опыт строителей показывает, что самое большое растрескивание приходится на первый год эксплуатации бревенчатого дома.

А вот если сруб уже перезимовал 3 раза – о новых больших трещинах можно не беспокоиться.

Не бойтесь трещин, смело покупайте деревянный дом и наслаждайтесь жизнью в нем!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен, если планируете покупку деревянного дома или бани.

Как защитить брус от растрескивания

Здравствуйте, наши уважаемые читатели. Владельцы собственных деревянных домов и те из вас, кто только планирует их постройку. Сегодня мы поговорим о такой общеизвестной проблеме как растрескивания пиломатериала.

Ведь нет больше печали, чем наблюдать появление все новых и новых щелей на стенах вашего еще даже толком не обжитого жилья, в постройку которого, между прочим, было вложено масса нервов, трудов и средств.

Вот и возникает вопрос: что можно сделать, чтобы брус не трескался, чем и как его обработать? Но правильно ли он сформулирован? И действительно ли реально сохранить у деревянного фасада товарный вид, используя только пропитки и примочки?

Почему трескается брус?

Перед тем как что-то защищать и чему-то препятствовать, необходимо разобраться в самих механизмах возникновения проблемы, или все ваши действия, даже при наличии качественных материалов никогда не будут эффективными.

Так вот, причина растрескивания древесины «зарыта» в ее неравномерной усушке. Ни для кого не секрет что после потери влаги брус заметно теряет в объёме. В этом-то и заключается вся проблема.

Логично, что верхние слои дерева подсыхают быстрее, уменьшаются в объеме, а сердцевина, которая находится глубже, а значит и подсыхает медленнее, не поспевает за такими темпами.

Как результат, дерево (те самые верхние слои) из-за невозможности растянутся, трескается. Притом, чем не равномернее будет проходить усушка, тем глубже и многочисленнее будут разрывы.

Особо проблемным местом в этом плане являются торцы бруса. По плоскости среза, вдоль волокон дерево еще быстрее теряет влагу, а значит, подвергается еще большему растрескиванию.

В идеале древесина должна подсыхать равномерно и очень медленно, дабы в ней не возникло ненужных напряжений, и все слои теряли объём в равном процентном соотношении, как однородный продукт.

Но, к сожалению, и это не гарантирует целостности материала. Дело в том, что создать идеальные условия для пиломатериала, можно только на этапе его подготовки. Делается это в специальных сушильных камерах, с использованием вакуума и микроволновых технологий.

Но шутка в том, что дерево имеет свойство поглощать влагу из окружающего воздуха, накапливать ее, а при изменении погодных условий вновь терять притом по выше описанной схеме, то есть неравномерно.

И этот процесс бесконечный. Не будете же вы строить совой дом в сушильной камере. А на свежем воздухе он быстро найдет повод дать трещины.

Как продлить срок годности дома из бруса?

Зная о предстоящей проблеме еще до начала строительства, можно основательно к ней подготовиться и значительно продлить срок службы своего будущего дома. Поверьте, за многовековую историю возведения срубов, мастера нашли не один способ обмануть природу.

Калибровка

Все в этом мире двигается по пути наименьшего сопротивления, вот и большинство трещин появляется на той грани бруса, от которой к сердцевине материала ближе. Но что это нам дает?

На самом деле многое. Если учитывать этот факт при постройке дома, и прятать проблемные плоскости внутрь или меж венцами, фасад дольше останется без дефектов, да и сами трещинки при их появлении будут незначительными.

Конечно, все это применимо для обыкновенного не профилированного бруса. Уже созданная производителем гребенка, не даст вам никакой свободы для маневра.

Компенсационный пропил

Но согласитесь, в реалиях серийного производства следить за волокнами довольно хлопотно. Это здорово снизит скорость работ, а значит и увеличит себестоимость готового продукта, в итоге уменьшит его конкурентоспособность. Хотя если бы не было другого выбора, так бы и поступали. Калибровали бревна вручную, делали пометки для лицевой стороны, вот только зачем?

Читайте также:
Фактурная штукатурка своими руками из шпаклевки: мастер-класс – как наносить?

Проблему легко можно решить при помощи компенсационного шва. И вправду, зачем допускать появление стихийных разрывов, когда можно осуществить аккуратный цивилизованный пропил?

Через него и влага будет покидать дерево более равномерно, и трещин никаких не будет. Распил просто немного раздастся вширь и всех делов. Конечно, подобная хитрость будет хорошо заметна на открытых торцах и даже такие технические щели придется конопатить, но лучше так, чем дерево само треснет, где ему вздумается.

Пропитки

Вот так постепенно мы дошли и до строительных пропиток. Наряду с антисептиками и антипиренами существуют и такие составы, что притормаживают процесс испарения влаги.

И тут ключевое слово именно «притормаживают» Если полностью сделать поверхность дерева паронепроницаемой, оно элементарно начнет гнить. А вот при замедленном испарении, находящаяся в сердцевине влага получает время подняться к поверхности, а потому дерево подсыхает намного равномернее.

В особенности часто подобными красками и пропитками вскрывают торцы и стыки бруса, притом вовсе не из-за трещин. Получив возможность выводить влагу вдоль волокон, пиломатериал к своим краям дает более существенную усадку, чем посредине, а это приводит к появлению межвенцовых щелей, которыми так славятся в деревянном доме углы.

Но везде есть свои преимущества и недостатки. Бесцветные дорогие пропитки многим не по карману, да и по своему составу растворы не шибко то и натуральные. Дешевые не так эффективны, имеют далеко не древесный цвет и часто сложны в применении.

Тогда давайте поговорим о них немного подробнее.

Чем обработать брус

Теперь, когда мы знаем, откуда растут у нашей проблемы ноги, и как все это можно решить, посмотрим, чем же действительно можно обработать торцы бруса дабы он не растрескивался.

Известь

Известь – это дешёвый природный антисептик, но мало кто знает, что она неплохо защищает древесину от солнечного ультрафиолета и препятствует ее неравномерному высыханию.

Однако не спешите браться за макловицу. Во-первых, известь очень быстро смывается, а во-вторых, имеет не самый приятный окрас.

Вы бы хотели, чтобы торцы вашего красивого сруба, белели от разводов? Согласитесь, эта защита на самый крайний случай.

Краска

Также можно защитить торцы и любой дышащей краской. Сегодня их в продаже хоть отбавляй. Но, вновь-таки, древесная текстура при этом будет потеряна, но и капиллярность в брусьях убита напрочь. Факт – есть факт, если вскрыть предварительно прошедшую камерную сушку древесину хорошей краской, вероятность ее растрескивания сведется к минимуму.

Другое дело, что поставляемые на рынок ЛКМ ничем не уступят по своей стоимости специально разработанной пропитке, а чаще всего обходятся заметно дороже, так смысл тогда изобретать велосипед?

Еще одно средство, доставшееся нам в наследство от предков – это пчелиный воск. Запечатанные им торцы остаются прозрачными для парообмена, но не для влаги. Плюс ко всему этот материал имеет природное происхождение, 100% безопасен для человеческой жизнедеятельности и проверен временем.

Другое дело, что и работать с таким продуктом крайне неудобно, он требует постоянного разогрева, да еще и делает дерево более восприимчивым к огню.

Правда, сегодня производители, доработали идею предков и создали на основе воска удобные для работы мастики, которые помимо выше описанных свойств, улучшают механические свойства древесины и придают ей красивый шелковистый блеск. Проблема только в цене. Не каждому бюджет позволяет приобрести такое чудо.

Полимерные пропитки

На ряду с природными, в продаже существуют и полимерные пропитки. Тот же «Сенеж Тор», «Неомид Тор Плюс» или «Биотор» от торговой марки Рогнеда. Эти составы – чистая химия.

Зато они прекрасно справляются со своей задачей, сравнительно дешевы, просты в применении и бесцветны. Если вам нужна деревянная текстура в чистом виде, без полимера не обойтись.

Останутся недовольными тут только приверженцы «зеленого» жилья. И это логично. Смысл строить из натуральных материалов дом, чтобы потом пропитать его химией?

Словом, как ухаживать за своим срубом и какие пропитки или мастики для этого выбирать личное дело хозяина. Достаточно знать, что выбор сегодня есть и растрескивания, которое многими воспринимались как приговор, вполне реально избежать, ну или хотя бы его минимизировать.

На этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Чем заделать щели между бревнами

Заделать щели между бревнами и трещины на древесине можно с использованием природных материалов, а также самодельных и промышленных смесей. Трещины в древесине снижают ее прочность, служат воротами для грибков и вредных микроорганизмов. Считается, что обязательно надо замазывать дефекты глубже и шире 3 мм, особенно с внешней стороны стен. Главное – правильно выбрать подходящий способ, определить объем герметиков и качественно выполнить работы.

Читайте также:
Технология монтажа и установки металлопластиковых труб своими руками

Почему появляются щели, трещины в срубе и зачем их заделывать

Причины образования трещин в древесине и щелей в межвенцовых стыках связаны с неправильным подбором материала, недостатками при проектировании и строительстве дома.

  1. Особенности соединения элементов. Щели появляются при традиционной рубке в русскую чашу, когда в бревнах или лафете делают чашеобразное углубление для стыковки венцов.
  2. При усыхании конфигурация выемок меняется и появляются щели. Они возникнут, даже если бревна оцилиндровать перед сборкой.
  3. Нарушение вентиляции. В плохо вентилируемом здании деревянные элементы накапливают влагу и разбухают. Высыхание происходит неравномерно – в результате растяжения внешних слоев и сжатия внутренних структур брус, лафет или бревна растрескиваются.
  4. Неправильный монтаж. Готовый домокомплект нужно правильно собрать – нарушение технологии и неправильное соединение элементов приводят к перекосам, деформациям, растрескиванию дерева и появлению щелей.
  5. Использование сырого или плохо просушенного леса. В срубе такое дерево усыхает в объеме на 6-8%. Возникает выраженная усадка, сопровождающаяся растрескиванием древесины и появлением щелей.

Подробнее о выборе материала для деревянного домостроения читайте в статье «Дом из лиственницы: плюсы и минусы».

Неопытные мастера часто пробивают углы здания гвоздями – это мешает равномерной усадке и провоцирует появление щелей. Такой способ соединения неприемлем.

Образовавшиеся дефекты грозят проблемами:

  • теплопотерей – появляются сквозняки, через «дырявые» стены дом теряет до 30% тепла;
  • разрушением венцов – влага, попавшая в трещинки и расщелины, при замерзании превращается в лед и разрывает древесные волокна;
  • появлением колоний грибков и бактерий – размножение микроорганизмов внутри дефектов древесины сопровождается появлением темных пятен на срубе и сырого запаха.

Чтобы не допустить серьезных последствий, с трещинами и щелями надо бороться сразу после их появления.

Чем заделать щели между бревнами

Можно использовать натуральные материалы – мох, конопатку, ленточную паклю, самодельные смеси на основе опилок, щепы и ПВА. Удобны фабричные герметики, которые легко наносятся и надежно заделывают стыки.

Мох и пакля

Перед использованием материал замочите, отожмите и сверните в виде валика. Затем протолкните в щели лопаткой-скальпелем, а после высыхания обрежьте излишки.

Веревки и канаты

Для уплотнения используются различные виды таких материалов:

  1. Пеньковый канат – дешевый, износоустойчивый, экологически чистый. Для защиты от влаги перед использованием его пропитывают разогретой смолой или смазкой СПС–1.
  2. Джутовый канат – привлекательно смотрится, нуждается в пропитке от гниения, стоит дороже пенькового.
  3. Сизалевая веревка – влагостойкая, эластичная, не требует пропитывания.
  4. Льняной канат – износостойкий, прочный, экологичный, долговечный.
Как рассчитать количество каната

Чтобы рассчитать количество веревки или каната, необходимое для заделки швов, измерьте длину стен с выступающими частями венцов и умножьте результат на количество межвенцовых стыков – соединений между рядами бревен.

Места для проконопачивания между бревнами

Допустим, надо проконопатить баню с длиной стен 5 м и шириной 4 м из бревен 200 мм, соединенных «в чашу» с семью межвенцовыми стыками. Предположим, что внутри находится стена, концы которой на 25 см выступают снаружи постройки. Чтобы определить, сколько веревки понадобится, вычислим длину пазов, которые требуется заделать:

(4х7)х2 = 56 м – нужно для двух четырехметровых стен;
(5х7)х2 = 70 м – понадобится для двух пятиметровых стен;
(7х,025)х2 = 3,5 м – требуется для двух выступов внутренней стены.
Итого: 56+70+3,5= 129,5 м, округляем до 130 м.
Если нужно затыкать щели снаружи и изнутри, удвойте результат: 130х2 = 260 м.

Чтобы максимально плотно забить пазы, полученное количество увеличьте на 20%:
256х120% = 312 м – столько веревки или каната понадобится для заделки щелей снаружи и внутри.

Крепить веревочные материалы можно разными способами, но удобнее всего использовать термопистолет с клеевыми стержнями. Расстояние между местами креплений должно быть 3–5 см.

Идеальный вариант – сочетание конопатки и каната. Сначала стены конопатят, а потом закрывают щели веревкой. Тогда в здании будет тепло, а сруб приобретет аккуратный внешний вид.

Заделка герметиками

Для заделки межвенцовых швов применяются герметики, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Таблица «Сравнение герметиков для заделки щелей между бревнами»

Вид герметика Состав Преимущества Недостатки
Акриловый Акрилатные полимеры Различные цвета, невысокая цена Долгое высыхание, слабая водостойкость
Силиконовый Силиконовый каучук Эластичность, термостойкость После высыхания нельзя нанести дополнительный слой
Полиуретановый Полиэфирные смолы Хорошо держится, быстро сохнет Открытая упаковка быстро высыхает
Битумный Полимер-битумный состав Можно наносить на влажную поверхность Выпускается только черного цвета
Гибридный Полиэфирно-силановая смесь Универсальность, высокая прочность Трудно удаляется

Самая популярная методика герметизации – тёплый шов. Щели заделывают шнуром из экструдированного полиэтилена, на который сверху шпателем или монтажным пистолетом наносят герметик. После высыхания поверхность можно покрыть краской или лаком для дополнительной гидроизоляции.

Расчет материалов для герметизации методом «тёплый шов»

Для расчета количества материала нужно узнать общую длину стыков, которые предстоит обработать. Например, требуется утеплить дом размером 5 на 10 м, на каждой наружной стене которого есть по 15 межвенцовых соединений.

Читайте также:
Чем практичнее отделать камин в своем доме

Умножьте длину стен (две по 5 м и две по 10 м) на количество соединений между бревнами (в нашем случае – 15).
((10х15)+(5х15))х2= 450 м – длина межвенцовых стыков.
450х120%= 450 м – общая длина швов, которые требуется заполнять.

Далее определите необходимое количество шнура – нужно увеличить длину швов на 10-15%: 450х115% = 517 м веревки.

Чтобы вычислить объем герметика, который нужно наложить поверх шнура, помножьте общую длину швов на ширину и толщину слоя, определяемого на этапе проектирования. Пусть у нас эти показатели будут 2,5 см и 0,5 см. Вычисляем расход по формуле:
V (объем) = общая длина стыков х толщина шва х высота шва
450мх 0,005мх 0,025м = 0,056 куб. м

Поскольку герметик продается в весовой расфасовке, определите вес материала. Для этого умножьте его объем на плотность. Считается, что средняя плотность таких материалов 1500 кг/м3.

Результат: 0,056 х 1500 = 84 кг герметика.

Для такого большого дома это немного – чтобы загерметизировать швы, хватит 4 стандартных 25 килограммовых «ведер».

Оставшийся материал можно использовать для заделки других дефектов. Хранить его нужно в плотно закрытой емкости при положительной температуре.

Как заделать швы в углах дома

Угловые соединения заделывают паклей, джутом или льноватином. Для этого уплотнитель максимально плотно проталкивают внутрь лопаткой-скальпелем.

Как заделать щели в деревянном полу

Для этой цели подойдут заводские шпаклевки и герметики. Можно использовать смеси, сделанные своими руками:

  • Шпаклевка из смолы и опилок. Возьмите мелкие опилки, добавьте небольшое количество смолы, чтобы получилась смесь тестообразной консистенции. Смолу можно заменить клеем ПВА, а опилки – древесной пылью. Нанесите состав шпателем, разотрите, а после высыхания зашлифуйте швы мелкой шкуркой.
  • Веревки, пропитанные клеем «Бустилат». Этот способ подходит для больших щелей. Уложите веревки в места дефектов и дайте высохнуть.
  • Щепа и рейки. Выточите кусочки по размеру, плотно вложите в щели, затем покройте шпаклевкой или замазкой.

После полного высыхания и ошкуривания зашпаклеванные участки закрасьте половой краской или лаком для лучшей гидроизоляции.

Отличается ли заделка щелей в доме и бане

Решая, чем заделать бревна внутри дома или чем заделать швы между бревнами в бане, обратите внимание на повышенные требования к материалам в парилке и моечном отделении. Для бани лучше купите натуральные материалы – лен, джут, пеньку, мох. Водостойкие и термостойкие герметики также подойдут.

  • Познакомиться с технологией строительства
  • Оценить качество и экологичность материалов
  • Увидеть «примерку» дома и задать вопросы руководителю проекта

Какие шпатлевки и герметики лучше – натуральные или синтетические

Готовые смеси подразделяются на несколько групп, каждая – со своими достоинствами и недостатками:

  • водные – экологичные, не обладают неприятным запахом, но долго сохнут;
  • масляные – дают прочное водоотталкивающие покрытие, подходят для наружных и внутренних работ, но тоже высыхают достаточно долго;
  • полимерные – изготавливаются из полимерных компонентов и пластификаторов, эластичны, не дают усадки, выпускаются разных оттенков, их недостаток – высокая цена;
  • нитрошпаклевки – состоят из продуктов на основе целлюлозы, эфиров и пластификаторов, быстро сохнут, легко шлифуются, но имеют неприятный запах.

Это составы наносят на дефекты шпателем, а после высыхания шлифуют и покрывают краской. Все шпатлевки и герметики легко наносятся и надежно заделывают дефекты. Современные фабричные смеси, как и природные материалы, безвредны, гипоаллергенны, не оказывают вредного влияния на организм.

Как рассчитать количество герметика для заделки трещин и щелей

Посмотрите на банке расход для миллиметрового слоя. У разных марок он составляет 1,0 – 4,50 л/кв.м или 0,60 – 2,80 кг/кв.м. Подсчитайте размер поверхностей, которые надо герметить. Для этого вычислите их площадь умножением длины на ширину. Полученные показатели разделите на расход.

Например: надо шпаклевать трещины на участках общей площадью 5 кв.м. Делим этот показатель на расход, например на 1,7 кг/ кв.м:
Получаем: 5/1,7=2,94 кг, округленно – 3 кг.

При заделке глубоких трещин расход увеличьте пропорционально толщине слоя. Для устранения 3-сантиметровых дефектов потребуется в три раза больше материала.

Шпаклевка своими руками

Смешайте 1/3 объема клея ПВА и 2/3 воды. В раствор засыпьте при постоянном помешивании любую финишную шпаклевку, пока смесь не станет похожей на густую деревенскую сметану. Нанесите на дерево шпателем, а после высыхания зашлифуйте поверхность мелкой шкуркой. Для изготовления состава можно смешать финишную шпаклевку с дешевым водорастворимым лаком. После застывания получится прочный, эластичный шов.

Важно! Самодельную смесь можно подкрасить гуашью, чтобы придать нужный цвет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: